L'éclairage des voitures et fourgons, quelle est la meilleure solution ?

Et tes personnages qui portent la barbe, dorment ils avec la barbe au dessus ou au dessous des couvertures?

ils sont d'origine asiatique et sans barbe, donc ce cas d'espèce est déjà résolu...
les autres situations non !

et le problème majeur c'est que j'ai des groupes de 2 et 3 personnes:
couples et pére avec enfants...
va-t-il falloir que je découpe les groupes pour les faire coucher séparemment !
un vrai problème de gestionnaire d'hôtel...

metrolor a écrit:ils sont d'origine asiatique et sans barbe, donc ce cas d'espèce est déjà résolu...
les autres situations non !

et le problème majeur c'est que j'ai des groupes de 2 et 3 personnes:
couples et pére avec enfants...
va-t-il falloir que je découpe les groupes pour les faire coucher séparemment !
un vrai problème de gestionnaire d'hôtel...

ATTENTION pas plus de 1 enfant par couple sinon tu ne toucheras pas la PRIME...

j'ai la solution... il suffit de tirer les stores; après savoir qui passe d'une couchettes à l'autre si monsieur couche avec madame, avec sa maitresse ou les deux à la fois.
ça ne nous regarde pas !

PSX a écrit:j'ai la solution... il suffit de tirer les stores; après savoir qui passe d'une couchettes à l'autre si monsieur couche avec madame, avec sa maitresse ou les deux à la fois.
ça ne nous regarde pas !

ahhh bah voilà le poblème d'aménagement de mes voitures est résolu je vais faire des trains de nuit stores baissés...

moi, je l'ai fait depuis longtemps et c'est le top car les aménagements en couchettes ne sont jamais fait (uniquement places assises)


j'attends 4 roco UIC couchettes pour bientôt

Bien joué...

il reste quelques voitures-lits...
Rivarossi entre autres... en position nuit ?

je vais essayer sur une configuration de nuit type CNL ou une russe de l'époque actuelle et soviétique ...
juste pour voir ce que cela donne ...

metrolor a écrit:il reste quelques voitures-lits...
Rivarossi entre autres... en position nuit ?

je vais essayer sur une configuration de nuit type CNL ou une russe de l'époque actuelle et soviétique ...
juste pour voir ce que cela donne ...

Ca, j'en étais sûr... il confond "voiture-lit" et "couchettes"... les fabricants de voitures lit se fendent des aménagements spécifiques (les MU, les T2, les CIWL etc....) mais pas pour les couchettes qui ont des banquettes qui se positionnent en lit comme pour les corail ou les UIC...elles ont une couleur spécifique et en position nuit, on voit les échelles d'accès aux couchettes devant les baies. Mais elles peuvent aussi circuler en position jour et dans ce cas elles sont mixées avec des voitures classiques.
Donc ne pas confondre Lit et couchettes

J'ai enfin pris le temps de lire le sujet de A à Z! Le chien m'as sorti du lit à 5h du matin, c'est dur pour un vacancier! Du coup j'ai trouvé une occupation...

De mon côté j'avais opté pour des réglettes LED rigides mais c'est pas terrible à mettre en oeuvre... Par contre la bande dont vous parlez à l'air pratique... Et pour la connexion entre les voitures, vous pratiquez comment?
J'ai tenté les attelages conducteurs mais bof...

Et Christophe, tes ouvriers au bords des voies ils mériteraient des habits de sécurité !!! :gogolito:

L'idée c'est justement d'avoir un système autonome pour chaque voiture, mais cout un peu plus important de ce fait

d'ailleurs PHILIPPE, qui est de ma génération a dut aussi user sa barbe dans des couchettes... parce que avant le TGV, les voyages étaient longs et il y avait beaucoup de demandes pour les trains de nuit.

C'était les riches qui pouvaient se payer des lits et donc que 2 par compartiment !!!

Nostalgie, quand tu nous tiens......
Bien sur, c'était cher......mais.....
Non seulement, on n'était que deux par compartiment..... Voire même seul chez soi en T1, compartiment à un seul lit, mais aussi, il y avait un "accompagnateur" qui était aux petits soins pour vous, prenant en charge vos bagages, vous installant en cabine, passant voir de bonne heure si vous ne manquiez de rien, disponible pour essayer de satisfaire toute demande.....
Un accompagnateur qui prêtait éventuellement une oreille attentive à vos épanchements, qui vous réveillait en douceur avant votre gare avec un petit déjeuner, juste assez longtemps à l'avance pour vous donner le temps de vous préparer.....
Un accompagnateur dévoué, attentif, discrètement attentif.....
Je vous parle d'un temps aujourd'hui révolu, d'un temps où on pouvait se permettre "un petit luxe" parce qu'un voyage était une fête et où, dans ce monde là, chacun s'efforçait de faire en sorte que "l'autre soit mieux".....
C'était il y a fort longtemps.....au temps où "La Guerre" était encore un souvenir cuisant.....
A Bientôt

Jacques

ArCToS a écrit:L'idée c'est justement d'avoir un système autonome pour chaque voiture, mais cout un peu plus important de ce fait

En trois rails c'est typiquement le genre de chose qu'il faut oublier.

Moi personnellement j'utilise des barrettes à led jaune ou blanc chaud suivant l'époque du wagon et je fais des rames avec attelages conducteurs. J'utilise des attelages Viessmann ou Roco. Les Märklin sont à éviter comme la peste.

4 h du matin Jacques !!!!! (Moi j'étais dans mon premier sommeil...)

Et oui les voitures lit ça me faisait rêver....donc du coup MAINTENANT que les finances sont meilleures que dans ma jeunesse...j'en ai acheté en HO les (CIWL) na !

Et j'attends que nos "ingénieurs" nous concoctes une solution sympathique...et ainsi j'installerai une usine de montage dans mon atelier (que je suis en "train" de finir d'isoler...)

swiss-loc a écrit:

ArCToS a écrit:L'idée c'est justement d'avoir un système autonome pour chaque voiture, mais cout un peu plus important de ce fait

En trois rails c'est typiquement le genre de chose qu'il faut oublier.

Moi personnellement j'utilise des barrettes à led jaune ou blanc chaud suivant l'époque du wagon et je fais des rames avec attelages conducteurs. J'utilise des attelages Viessmann ou Roco. Les Märklin sont à éviter comme la peste.

Pourquoi faut-il éviter cela en 3rails ?

ArCToS a écrit:

swiss-loc a écrit:

ArCToS a écrit:L'idée c'est justement d'avoir un système autonome pour chaque voiture, mais cout un peu plus important de ce fait

En trois rails c'est typiquement le genre de chose qu'il faut oublier.

Moi personnellement j'utilise des barrettes à led jaune ou blanc chaud suivant l'époque du wagon et je fais des rames avec attelages conducteurs. J'utilise des attelages Viessmann ou Roco. Les Märklin sont à éviter comme la peste.

Pourquoi faut-il éviter cela en 3rails ?

Cela demande l'installation d'un frotteur sous chaque voiture soit 10euros pour une voiture Roco. D'autre part, cela crée un frottement supplémentaire qui demande plus de force à la locomotive pour tracter le convoi.
Il y a aussi l'effet du bruit. Même si il n'est pas perceptible avec les frotteurs silencieux Roco ce n'est pas le cas des Märklin ou des HAG et cela risque de créer un bouquant du diable.
Personnellement j'ai des compositions complètes de voitures dans lesquels j'ai installé l'éclairage intérieur. La prise de courant se fait depuis le fourgon. Comme il y a de la place dans les fourgons, j'en profite pour y installer un décodeur de fonction avec un driver de puissance supplémentaire. Comme ça je pilote l'éclairage d'une rame avec un seul décodeur. Pour les rames ayant une voiture pilote, je branche mon driver sur le décodeur de la voiture pilote qui lui-même sert déjà pour l'inversion et l'allumage des feux.
J'ai aussi fait un rame avec des attelages 4 pôles Roco.Le fourgon avait le décodeur et le driver et ainsi pilotait les feux de la voiture pilote ainsi que l'éclairage intérieur. Mais je referais plus. Le problème d'attelage de ce type c'est qu'ils ne sont pas combinable avec d'autre ce qui n'est pas le cas des attelages Viessmann à 2 pôles qui sont en fait des attelages Fleischmann modifiés mais parfaitement encliqutable avec des attelages non modifiés. Cela permet ainsi d'attelé des wagons non équipés avec d'autres qui le sont déjà.

Intéressant ce retour d'expérience sur le 3 rails, mais pour une fois le 2 rails est plus performant et plus simple, car faire une ligne de train c'est fastidieux ...

ouh la la la c'est compliqué....je vais acheter une palette de bougies et des allumettes...

Sancho ne fait pas que dormir sur son âne, en imitant son maître.
il a dormi en dehors de chez lui, bien trop souvent !

Quand je dis "il reste les voiture-lits" (qui sont pour partie elles ausssi reconfigurables en position jour ...)
c'est que bien des marques, autres que Roco, ont des aménagements en configuration de nuit en voitures couchettes comme en voitures-lits .......
Y'a pas que du Roco ... dans le matériel voyageurs...
Rossinante n'est pas la seule monture de la péninsule...

Je crois avoir vécu, dans une autre vie:

• des voyages en couchettes en position nuit et en sièges repositionnés jour..
  

• ainsi qu'en voitures-lits "T3" et mes souvenirs sont exacts: 3 lits accessibles en billet de 2ème classe par compartiment (le single était parfois ajouté au twin), et ça c'était collector ...
  

• et aussi en voitures-lits de 1ère classe...
  

• je suis même monté en voitures RZD sur le parcours européen jusqu'à la Pologne... avec thé fourni par la babouchka de service...
  

Mais si tu veux faire ma formation sur la configuration des couchettes et autres, je suis toute ouïe...

Sancho ne demande qu'à apprendre !

Il faut bien maintenir Don Quichotte dans sa ... "passion" ...

voilà la suite de mes installations :

ma rame intercity allemande Roco avance !
la voiture Bord bistro coté bar, où je dois placer le condensateur et le décodeur HORNBY HR8249 qui va servir d'interrupteur; il faut découper le plancher de l'aménagement intérieur pour y loger le condensateur et y passer les fils.




le condensateur est positionné ...



le décodeur peu encombrant, dans l'armoire du bar:



on coupe le connecteur 8 broches Nem 652:
on se servira de 4 fils: l'arrivée de courant alternatif (fils rouge et noir) puis le fil bleu, le positif continu et le vert la fonction 2 qui commutera l'éclairage. Les autres fils sont enroulés et isolés non coupés pour pouvoir re-servir si démontés ulterieurement...



on soude le condensateur entre le plus et le moins afin d'éviter un clignotement éventuel, on soude dans le cicuit, la résistance qui abaisse la luminosité au bon seuil, puis on cache les câbles (après les avoir raccourcis mais pas trop...) par de l'adhésif noir.
On positionne le ruban pour voir où les leds vont se placer, et là il faut éventuellement entailler les entretoises de la caisse pour laisser passer le flux lumineux de chaque diode. En effet celles-ci peuvent se trouver derrière un montant qu'il faudra découper...
Sur la photo dessous le ruban est légèrement tourné pour montrer l'emplacement des Leds...



après avoir découpé les montants, on replace le ruban, correctement positionné et l'on porte aux essais avant de refermer le toit.



voici la rame en entier en circulation:



la Bord Bistro remontée:





une 1ère classe:


une deuxième classe :

Bien sympa tout çà, bravo!

Le rendu est sympa...

et l'explication très pédagogique....

je suis bleuffé que tu as réussi à placer ce gros condensateur (on ne peut pas en mettre un plus petit ? )

BRAVO

Ce sont des kits à monter, qui m'ont couté moins de 6€ l'unité, et qui comprennent 20 cm de ruban autocollant à led blanches ton froid, une résistance 1000 ohms, un condensateur 1000 picofarads, un pont redresseur, les languettes de prise de courant suivant le type de voitures et le fil noir (en 0,5mm) nécessaire au câblage.
Si l'on souhaite pouvoir allumer et éteindre l'éclairage intérieur, il faut y rajouter "l'interrupteur".
Dans mon cas, en numérique, j'ai choisi un décodeur relativement bon marché...
Ces kits fonctionnent en numérique comme en analogique, mais dans cette dernière configuration, il faut une tension mini qui est atteinte à mi-course de mon transfo analogique Fleischmann...

Je suis en train d'étudier une composition personnelle avec variateur de lumière et condensateur plus fort (l'éclairage restera allumé plus longtemps lors de micro-coupures d'alimentation), et un encombrement plus réduit.

Je vais à ensuite tester les barrettes rigides sécables ESU 50702 jaune (12€) et Digirails Loclight blanche (14€) que je viens d'acquérir.

Intéressant tout ca,bon boulot, je viens justement de finir d'installer un éclairage similaire
au tiens dans mes corails pico,de mon cote, j'avais commandé sur la bay 1m
de ruban a led exactement le meme @10euros,tu peux aussi l'acheter en 5m
pour 45/50 roros.Par contre au niveau du condo,j'ai aussi mis 1000uf mais je trouve
que c'est trop limite il y a quand meme quelques variations d'intensité,donc je vais doubler
cette capacité,on verra bien.

Salut à tous,
je tombe sur le post à présent, j'ai peut être la solution pour éviter le frottement sur les axes de roulement.
je vous met le lien çi dessous :
www.hrgehri.ch/willkommen.html
en haut de la page à gauche il y a peut être quelque chose qui peut vous intéresser.
Personnellement j'ai réglé le problème de l'inertie en augmentant le poids des véhicules selon les normes NEM, les voitures du commerces sont souvent trop légère, et lors de tension surtout dans les courbes serrée elle déraile....
A+

merci raoulm.
Le principe parait intéressant,
les fusées des axes sont fixes, donc théoriquement pas d'usure des flasques de bogies, surtout s'ils sont en plastique ...
Ce sont les roues qui tournent sur les axes.
Mais y a-t-il réellement absence de friction donc d'inertie des bogies alors équipés ?
Celà a-t-il été testé sur une rame entière ?
Les deux pattes ajoutées semblent orientables mais ne vont-elles pas gêner (visibilité ou encombrement...) ?

Deux modèles d'essieux et choix de diamètre restreint:

• diamètre 11mm en courant continu
  
• " " 10,5mm en alternatif
  

quel est le prix unitaire et les conditions de remise ?

Je me renseigne pour le prix, et pour le reste de tes questions je vais m'en procurer quelques exemplaires... je dois aller dans la région cette semaine, je te tiens au courant
A+

Merci d'avance de nous donner ton avis documenté après essais personnels.
Des photos des modèles réels solo et montés seraient un plus ...
cordialement
Philippe

des couchettes en configuration nuit ça existe au 1/87ème !

ACME:

J'ai découvert un nouveau systeme d'éclairage de nos voitures : à voir ici : http://www.brelec.be/catalog/products_new.php?language=fr&osCsid=t4lio97l4tiojfrki253aekfs3

Papybricolo a écrit:
Concernant l'eclairages des voitures il y a dans le dernier LR n° 759 de Octobre page 26 un article sur la société "Brelec" avec seulement 2 diodes pour eclairer une voiture ,une fibre optique diffuse la lumière ....et on coupe la fibre optique à la longueur voulue..

le détaillants pour la france est "les cheminots" et ça coûte 15 roros !!!!! le kit.

nos amis belges sont mieux placés que nous pour s'en procurer.

Je vais aller voir sur le site de chez "Brelec"...

le seul problème avec ce genre d"installation avec "conducteur de lumière" c"est qu"il faut que la fibre optique puisse être courbée pour épouser la structure de la voiture. Des entretoises gênent bien souvent un parcours longitudinal... sous le toit.
Quelqu"un a-t-il dejà utilisé ces références de Brelec ?
est-ce que l"on peut scinder en deux la fibre optique (avec une led à chaque extrémité) et que le résultat de l"éclairage est correct sur chaque section ?

la facture Brelec par voiture:

• l'éclairage avec condensateur et réglage de la luminosité entre 13 et 15€ suivant les tons des leds (il s'agit d'une fibre optique sécable approvisionnée par deux leds)
  
• prises de courant sur les bogies (ressorts en fils métalliques prenant contact sur les faces internes des roues; ces fils sont fixés sur les bogies par deux vis. Une languette traversée par chaque vis permet le raccordement de chaque fil d'amenée de courant, deux conducteurs bien sûr...) 6€ le kit pour deux bogies.
  

• attelages conducteurs 4 fils 1Ampère à 11€ la paire (dans le cas d'une ligne de train..)
  

il faut y rajouter l'interrupteur ou le décodeur ... si l'on souhaite une commande individualisée...

la barrette Digirails LocLight DR 110W pour "wit" (leds blanches):prix tarif 14,95€
la barrette DR 110Y pour Yellow (leds ton chaud) est à 9,95€

Payée 14€ elle mesure L: 280mm l: 6mm épaisseur:3,3mm
elle est compatible alternatif ou continu de 5 volts mini jusqu'à 30volts et consomme 50mA maximum.
il y a 10 leds réparties de manière régulière sur la barrette.
Elle est sécable, en plusieurs endroits indiqués sur la notice (cartonnet de présentation), voir photos:







l'avantage principal n'est pas le fait qu'elle soit sécable mais surtout qu'elle est en deux modules de 14 cm entièrement autonomes si l'on coupe la barette en son milieu et au bon endroit. L'on doit alors couper un composant en deux ce qui n'a, semble-t-il, pas d'incidence sur le fonctionnement des deux parties de barrette .C'est la coupure suggérée en face l'inscription 1x28CM (N) qui coupe la barrette en son milieu sans affecter le fonctionnement des deux parties ainsi séparées.

Les deux modules se présentent ainsi:


Ils comprennent chacun:

1 les plots de soudure pour l'arrivée de courant d'alimentation de la voie
2 des connecteurs pour y brancher des feux de fin de convoi,
3 des plots polarisés pour un condensateur complémentaire anti-scintillement
4 le condensateur d'origine de durée limitée
5 le réglage de la luminosité
6 les zones de coupures éventuelles.

le schéma ci-dessous est tiré du document Pdf de Digirails (en Néerlandais ...)







les avantages:
deux modules de 14cm qui peuvent être indépendants,
et comprenant toutes les options...

les inconvénients:
barrette rigide,
sécable, mais en dehors des modules complets, les chutes seront pratiquement inutilisables...
voir dos de la barrette:



les pistes sont pratiquement inaccessibles, les plots qui apparaissent au dos sont ceux du condensateur complémentaire "polarisé"

avantage principal de cette barrette : deux modules de 14 cm (ou moins) avec possibilité de connexion de feux de fin de convoi... pour 14€ environ...

la barrette ESU 50702 prix tarif 15€:

dimensions L: 255mm l: 7mm épaisseur: 4mm environ
compatibilité courant continu ou alternatif de 4/6volts à 24 volts
consommation maxi 35mA
barrette rigide 11 leds, sécable avec un minimum de 3 leds sur le circuit de base. les partie sécables sont toutes réutilisables ... en respectant les indications de polarités, +, -, ~.
deux leds rouges sont déjà soudées en bout pour les feux de fin de convoi...

présentation :



les feux de fin de convoi en détail:
6 fils sont connectés de ce côté, les 2 bleus communs , les 2 marrons d'alimentation pour les led rouges, et 2 fils marrons pour l'alimentation venant des voies ...





le circuit principal, qui comprend:

• trois leds d'éclairage, si l'on coupe le reste soient 8 leds sécables individuellement
  

• le condensateur de base
  

• le réglage de l'intensité d'éclairage
  

• des connecteurs pour y souder un Powerpack ref 50706 (condensateur supplémentaire pour extension..)
  

• les zones de coupures où se trouvent à chaque fois des connecteurs identifiés +, -, ~.
  

la barrette en entier recto et verso:





les partie sécables sont déjà pré-sectionnées:
voir la première entaille de section à droite de la barrette sur l'image suivante:



la notice en allemand sur la boite:









avantages:

• barrette sécable dont les sections peuvent toutes être réutilisées.
  
• led rouges fournies
  
• précâblage minimum
  
• sections pré-formées
  

inconvénients:

• barrette rigide
  
• plots de soudure en bout de barrette, trop rapprochés.
  

compte-rendu de montage de le ESU 50702:
j'ai choisi ma voiture d'essai Hélène Roco ref.: 44643 pour y monter la barrette ESU 50702.
l'aménagement a été monté par mon ami PSX lors de l'achat groupé des aménagements spécifiques (d'origine la voiture est à compartiments ce qui n'est pas la réalité).

La longueur de la barrette, 280mm, est parfaite et cette voiture sera en fin ce convoi ou utilisée en solo donc, obligation des feux de fin de convoi. Pas besoin de recouper la barrette.
La voiture n'étant pas pré-équipée pour l'éclairage il me faut donc installer les languettes de prise de courant sous les bogies ainsi que le câblage pour apporter le courant du côté ou la barrette est déjà pré-câblée. Il faut un câble très fin (0,5mm²) pour ne pas rajouter à l'épaisseur du châssis, et le faire cheminer dans les interstices entre le lest et l'aménagement.

Il faut percer la base de l'aménagement pour faire passer les deux fils d'alimentation vers la barrette qui se situera elle sous le toit.
Les leds rouges des feux de fin de convoi sont mises à la place des embouts plastiques provisoires Roco et collés à la cyano.
Il faut, bien sûr, réfléchir aux emplacements définitifs et évaluer les parcours de fils au mieux pour éviter des positionnements hasardeux.
Un et même plusieurs montages sans coller, au préalable, sont nécessaires.

La barrette équipée d'un système d'anti-scintillment je n'ai pas prévu de condensateur en supplément.
Il n'y a pas besoin de mettre de résistance additionnellle, celle-ci étant déjà prévue d'origine.

Avant fermeture définitive je contrôle mes branchements tout est en ordre, et je pose la voiture sur les rails;
le toit n'est pas fermé et les leds éclairent vers le haut:



première remarque:
l'éclairage parait bien jaunâtre !
et bien peu lumineux !
il y a un réglage de la luminosité; je m'arme d'un tournevis d'horlogerie, mais quelle que soit la position, l'intensité ne varie pas.
je repose le toit sans le fermer:



Pour avoir une vue objective de la voiture éclairée dans les bonnes conditions, je referme le toit,
et voici l'aspect de la voiture éclairée:





le résultat me paraît bien fade... seuls les feux de fin de convoi sont à la bonne valeur,
mais éclairent un peu trop l'intérieur de la voiture en bout de couloir !
il va falloir masquer l'éclairage des leds rouges qui diffusent à l'intérieur.

Je tracte la voiture et m'aperçoit que l'éclairage scintille ...
une autre déception, moi qui croyais qu'un condensateur était déjà posé !



conclusion:
la couleur et la luminosité me paraissent bien faiblardes sur cette référence; mais peut-être ai-je un exemplaire dont la réglage de luminosité a une défaillance...
le scintillement est tout aussi désolant ...
et il faut vraiment rajouter un condensateur,
ce qui prend de la place dans la voiture, toujours difficile à trouver et augmente d'autant le prix total...

Toujours est-il que les leds ton blanc en ruban auto-collant + résistance + condensateur me satisfaisaient bien plus.
J'attends d'ailleurs une livraison de 5 mètres de ruban (seul) payés 25,33€ port compris !
Je pense que cette référence ESU 50702 est à utiliser exclusivement sur des voitures anciennes ou l'éclairage est à dominante jaune ...
La référence ESU 50700 Warm white coûte 5€ de plus mais devrait être de couleur plus conforme...

Quelques remarques sur les différences d'éclairage.

les sources de lumières génèrent une teinte d'éclairage différente, fonction de leur température de couleur en kelvins.
voir :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_couleur

mais plusieurs autres paramètres sont importants:

• la teinte de base de l'amènagement intérieur
  
• la transparence et la "coloration" éventuelle des vitrages
  
• les obstacles et cloisons ...
  

un même éclairage avec les mêmes réglages ne donne pas le même aspect lumineux si deux voitures ont des aménagements intérieurs de couleurs différentes:



même nombre de leds, mêmes résistance et condensateur; à gauche une voiture à l'intérieur plus clair (sièges blanc cassé) qu'à droite, et résultat probant:
à gauche l'éclairage est plus "chaud" que celui de la voiture à droite (intérieur sièges verts).

même situation entre ces deux voitures, une intérieur vert à gauche, l'autre intérieur rouge ...




un réglage de l'intensité de la luminosité (par un variateur ou une résistance différente) peut alors essayer de diminuer cet effet.

çà rend extrêmement bien, bravo! Et merci pour ce sujet très complet. J'y reviendrai volontiers quand j'en serai arrivé à m'occuper du matériel roulant plus en détail; c'est à dire quand mon réseau sera nettement plus avancé.

J'attends d'ailleurs une livraison de 5 mètres de ruban (seul) payés 25,33€ port compris ! Basketball

La t'as vraiment fait une affaire!!!

christian collet a écrit:çà rend extrêmement bien, bravo! Et merci pour ce sujet très complet. J'y reviendrai volontiers quand j'en serai arrivé à m'occuper du matériel roulant plus en détail; c'est à dire quand mon réseau sera nettement plus avancé.

Et bien moi aussi....

Je vois que Philippe à bien travaillé pendant mon absence....donc je vais m'absenter plus souvent ....

jacquemer2512 a écrit:Pour les bandes de LEDs montées en éclairages internes, sécables par groupes de 3, j'en ai acheté au moins cher ...
les 5 mètres, sécables tous les 5 centimètres par groupe de 3 leds.
Une suggestion pour le digital : il suffit de répartir des bandes de 3 leds en deux circuits par voiture pour pouvoir marcher en plein éclairage, extinction complète ou certains compartiments allumés et certains éteints en utilisant deux codes des décodeurs.....
Prenons par exemple une voiture à 10 compartiments et deux plateformes : 12 leds.
1er circuit plateforme et compartiments 1 et 2, puis 6,7,8
2eme circuit compartiments 3,4,5 puis 9,10 et plateforme.
Je pense qu'on peut allumer et éteindre les deux circuits indépendemment donc obtenir les effets dont je parlais.
Maintenant, en digital, je suis ignare donc pardonnez moi si c'est erroné....
A Bientôt
Jacques

bonjour Jacques:
as-tu une idée de la valeur et du type des résistances fournies avec tes kits LMT ?
sont-elles semblables à celle-ci ?



Si l'on fait plusieurs circuits séparés quelle est la valeur de la résistance pour un ensemble de 3 leds et quelle est la méthode de calcul pour tout autre ensemble ..?

mêmes questions concernant les condensateurs...
doit-on prévoir 1 condensateur séparé par circuit ?

cordialement
Philippe

Pour calculer la valeur d'une résistance il faut appliquer la loi d'ohm (U=RI)

I dépend du nombre de LED que tu met vu que c'est l'intensité (le courant)
la tension est constante mais dépend des LED.

Pour les condensateur il faut en prévoir autant que de circuit si tu les met entre la rampe d'éclairage et le décodeur. Si ils sont entre l'alimentation et le décodeur 1 seul suffit. Mais attention il y a risque de perte d'information en digital vu que le condensateur va agir comme un filtre.

Pour calculer la valeur de la résistance le plus simple : tu prends un omètre et tu te branche sur la résistance tu va ainsi savoir sa valeur. Sinon tu peux le faire avec le code couleur. Ici d'après ce que je vois on doit avoir mis 10ohm http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/passecret/ohm.html

merci Marc,
je vais me servir du lien bien pratique !

reçu ce jour mon ruban de 5 m de leds blanches 3528 12volts.



expédié dans une pochette bullpack+anti-statique sous trois jours depuis Hambourg sans frais de douanes supplémentaires,
25,33€ pour 5 mètres (port compris) ...



Aussitôt reçu, aussitôt monté et testé dans une voiture panoramique SBB CFF Roco, peuplée de mes petits chinois à pas cher:





la température de couleur est bien plus froide et plus la luminosité plus crue.
la résistance montée est d'1Kohm pour 12leds. Je vais devoir augmenter la résistance ou teinter légèrement les leds au feutre jaune...
je ferais des photos comparatives ensuite...
on peut apercevoir une voiture Intercity DB derrière dont l'éclairage est plus chaud.
un condensateur de 470 picofarads et un pont de diodes, ainsi que des languettes de prise de courant ont été installés.

le résultat est acceptable mais pas parfait ...
les autres voitures SBB CFF Intercity attendent leur équipement...

Waouh ça fait lumineux!

Très jolie ta voiture panoramique! J'en ai vu une flanquée des nouvelles couleurs CFF (livrée ICN), elles sont encore plus tape à l'oeil! Je m'égare...

des photos, des photos !!!
de la livrée ICN !!

c'est vrai que le matériel SBB CFF est de belle livrée;

j'en ai plusieurs rames:

• Intercity,
  
• IC 2000 (Bombardier)
  
• UIC livrée C1 orange...
  

pour me faire des compositions de trains "Iris" et "Vauban" des grandes années...

mais je n'ai pas encore de livrée ICN...

Deux points me font réagir :
- il n'y a plus de frais de douane en Europe sauf erreur de ma part du fait de la libre circulation des bien et des personnes


- concernant les leds tu ne peux pas les teinter avec un feutre (enfin si tu peux mais tu ne verra pas la différence) en effet une led émet une lumière d'une longueur d'onde monochromatique bien particulière et la peinture ne change en aucun cas cet état de fait. Au mieux tu va peut être pouvoir diminuer la luminosité de l'éclairage fournis.

peut-être il y en a de trop ? OU bien rajouter une résistance pour faire baisser la tension ?

Sur Ebay, c'est le seul ruban que j'ai trouvé vendu (TTC) en CE au tarif départ de Chine...
En 5m les ruban de leds 3528 sont aux alentours de 29€ port compris en import de Hong Kong mais avec en sus les frais de douanes aléatoires avec un délai de 10 à 15 jours...
et au minimum le même est à près de 80 € en France !

L'effet recherché en teintant les leds avec un feutre jaune pour verre est bien d'abaisser la luminosité... et de changer la T° de couleur.
J'ai déjà pratiqué cela sur des leds blanc bleuté des premières séries de machines Hornby-Jouef qui avaient un éclairage bleuté bien laid.
Cela a correctement rectifié la teinte des phares ...
Mais peut-être est-ce dû aux embouts en plastique des phares sur lesquels j'ai déposé l'encre jaune du feutre ?

Je dois encore avoir une ou deux machines dont je dois rectifier l'éclairage et je ferais une photo "avant/après" probante.

metrolor a écrit:

jacquemer2512 a écrit:Pour les bandes de LEDs montées en éclairages internes, sécables par groupes de 3, j'en ai acheté au moins cher ...
les 5 mètres, sécables tous les 5 centimètres par groupe de 3 leds.
Une suggestion pour le digital : il suffit de répartir des bandes de 3 leds en deux circuits par voiture pour pouvoir marcher en plein éclairage, extinction complète ou certains compartiments allumés et certains éteints en utilisant deux codes des décodeurs.....
Prenons par exemple une voiture à 10 compartiments et deux plateformes : 12 leds.
1er circuit plateforme et compartiments 1 et 2, puis 6,7,8
2eme circuit compartiments 3,4,5 puis 9,10 et plateforme.
Je pense qu'on peut allumer et éteindre les deux circuits indépendemment donc obtenir les effets dont je parlais.
Maintenant, en digital, je suis ignare donc pardonnez moi si c'est erroné....
A Bientôt
Jacques

bonjour Jacques:
as-tu une idée de la valeur et du type des résistances fournies avec tes kits LMT ?
sont-elles semblables à celle-ci ?



Si l'on fait plusieurs circuits séparés quelle est la valeur de la résistance pour un ensemble de 3 leds et quelle est la méthode de calcul pour tout autre ensemble ..?

mêmes questions concernant les condensateurs...
doit-on prévoir 1 condensateur séparé par circuit ?

cordialement
Philippe

Je n'ai pas acheté de kit tout prêt.....
Par contre, les bandes de LEDs s'alimentent DIRECTEMENT en 12 Volts.....
Chaque groupe de 3 leds comporte deux "plots" permettant d'y souder les deux fils venant des roues et chaque groupe comporte en entrée une résistance adaptée.
Mais il faut savoir que chaque LED fonctionne sous 3,3 à 3,6 Volts, qu'elles sont en série et que, donc, chaque groupe fonctionne sous 10 à 11 volts (3,3 x 3 ou 3,6 x 3). Il faut donc chuter quelque chose comme 2 à 4 Volts alors que le montage se contente de 20 milliampère. Chaque groupe doit donc comporter une résistance de environ 200 Ohms.
A noter que ces résistances sont en format CMS (Composant à Monter en Surface), c'est à dire que c'est la petite puce noire qu'on voit sur le circuit.
Dernier point : pour fonctionner dans les deux sens de positionnement d'une voiture, il faut faire précéder l'ensemble de l'éclairage d'un pont de diodes dont les sorties + et - sont branchées sur les plots + et - du ruban. Les 2 autres pattes de ce pont (Alternatif) sont à brancher aux roues de la voiture.
Voilà
A Bientôt
Jacques