Digitaliser les anciennes locomotives Fleischmann

Bonjour,
J'ai l'intention de digitaliser


ces
locomotives  de marque Fleichmann:
230 f 641                      ref    4 161F
050 TA 22                   ref    4 093 FN
040 D 208                   ref    4 155 F
232TC                            ref     904 078
150 Z avec fumigène     ref     4 178

A1A A1A 68001          ref     4 280

ce sont des locomotives que je me suis offert voilà une quinzaine
d'année. Ils ne sont donc pas équipée de platine pour décodeur et j'ai pus
comprendre qu'il y avait des soucis avec le moteur (pièce à changer).
Pourriez vous me guider?

merci beaucoup?

Bonjour

En effet le problème des Fleischmann d’un certain age, est que le flasque du moteur (celui qui porte les charbons), est métallique et donc relié à la masse de l’engin.

Hors la digitalisation impose que les bornes du moteur ne soient pas à la masse (seul les fils orange et gris doivent être connectés au bornes du moteur)
La solution est de changer le flasque d’origine par un flaque isolé, on en trouve sur certains sites

Sur certain flasques il est aussi possible d'isoler une partie pour rendre les machines digitalisable mais c'est à traiter au cas par cas.

j'ai pu me procurer sur train-modelisme.com (sans faire de pub aucune) une version des flasques permettant la digitalisation mais attention il ne sont pas tous identique.

Par contre j'ai ouvert la 040 D 209 fleichmann pour la digitaliser . Apparemment, les Lampes et la roue (-) peuvent rester brancher sur le châssis.
Merci

Pour info voici la photo du tender démonter on y voit le moteur avec le flasque à Changer
[img][/img]

Salut, ta flasque est en bakélite je pense pas que tu ais besoin de la changer, a mon avis il faut couper le circuit imprimé pour isolé la vis de gauche (j'ai la meme)

Il me semble aussi que tu n'as pas besoin de le changer mais il faudrai que tu fasse une photo où l'on voit entièrement le flasque pour que je sois sur de cela à 100%

Au pire tu as peut être une coupure dans le circuit imprimé à faire

bonjour à tous

J'ai ressorti de mon musée personnel quelques anciennes, voire très anciennes locomotives de la marque Fleischmann, celles dont le chassis est en métal gravé "made in Western Germany".

A cette époque, les fabricants isolaient un seul coté des essieux, le châssis de la locomotive était relié à un des rails.
Mon objectif est de digitaliser quelques locos, mais avec cette contrainte, c'est pas évident.

Après parcours des forums, j'ai trouvé un schéma de cablage de décodeurs, voir ci-dessous :


La principale modification est l'isolement de la flasque moteur :


J'ai simplement une question complémentaire sur cette procédure :


Quand on parle "d'isoler le moteur", on entend la plupart du temps changer la flasque ou limer les liaisons électriques pour que les deux charbons soient indépendants afin de les relier au décodeurs par les fils orange et gris.

Cependant dans mon cas, le stator sur lequel repose la flasque est toujours relié à un des rails, donc sous tension, voir flèche rouge sur la photo.
Est-ce que cela pose un problème ?

Merci de vos retours d'expérience à ce sujet.
Laurent

salut Thierry
sur cette machine il faut changer le flasque !
je me demande s'il m'en reste pas un faut que je regarde
donne moi la réf de ta machine si tu l'as ou le type
merci
Denis

bonjour.... moi c'est Laurent.

La flasque est changée déjà, les deux bornes sont isolées, il s'agit de la référence de flasque Fleischmann 504732
Ma question portait uniquement sur la présente de courant au point rouge sur la précédente photo.
Est-ce que cela est une contrainte pour la digitalisation de la machine ?

Merci.

sinon tu peux en faire avec les cartes plastique du genre bancaire ou autre

aussi ici

http://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&cat=&famille=Pi%E8ces+et+entretien&ID=31

mais je ne sais pas s'il en on encore il ne mette plus de stock

il faut imperativement isole le moteur du chassis sinon çà grille

@+

Lolo_paris a écrit:bonjour.... moi c'est Laurent.

La flasque est changée déjà, les deux bornes sont isolées, il s'agit de la référence de flasque Fleischmann 504732
Ma question portait uniquement sur la présente de courant au point rouge sur la précédente photo.
Est-ce que cela est une contrainte pour la digitalisation de la machine ?

Merci.

Si les deux bornes moteurs sont isolées et indépendante, il n'y a pas de soucis. Il suffit de souder les fils gris et orange sur le circuit imprimé à proximité ou au pire sur les capots des charbons.
A vérifier à l’ohmmètre quand même.

Comme le dit Alain il n'y a pas de soucis (j'en ai 4 de câblées de cette façon...)

ceci dit j'ai mis une rondelle isolante sur la vis qui fixe le stator pour éviter que celui-ci continue à être alimenté...

Photo avant le cht de flasque



voici une photo de l'une d'elle dont la flasque à été bricolée ,car le pb des anciennes Fleischmann c'est qu'ils y a beaucoup de moteurs "annulaires" différents et donc les vis des flasques ne sont pas au même endroits...!!!!

voir ce tableau :



une 141 DB 41 344



du moment que l’alimentation des prises de courant passe par le décodeur ...

Il faudra également isoler l'éclairage car sur ces locos la masse de la loco étant sur le châssis et donc le "culot" des ampoules  sont alimentées avec

voici la photo d'une 231 BR



Le lien qu'a mis Guy (c'est là que j'avais acheté mes flasques) je crois qu'il ne doit plus y en avoir au catalogue...

Si Denis en a ? (des flasques       )  la prochaine fois je lui en demanderai...

Fabriquer soi même les flasques et recoller les supports de charbon au bon endroit (il faut être doué !)

Sur une loco fleischmann ,j'ai dû isoler le contact de sortie moteur car il était en prise directe avec la partie noire.

Marcel

Si un membre du forum connait un revendeur français qui a encore en stock des flasques ref 504750 je suis preneur. Je n'arrive pas à m'en procurer.
Merci.
JP

Est-ce que tu as demandé à Lippe en Allemagne ?
http://www.modellbahnshop-lippe.com/
J'avais commandé des pièces détachées Fleischmann chez eux.
Le problème c'est le cout fixe : 3.20 € pour la recherche de pièces + 9.50 € de frais de port.

Cordialement.

Est-ce que parmi vous, quelqu'un a réussi à isoler les roues d'une locomotive ?
Quel genre de plastique il faut utiliser?

L'isolation des roues est une éventuelle solution à laquelle je pensais également.
J'ai un petit locotracteur ref 4201 qui n'a que deux essieux.
J'ai envie de tenter l'expérience. On doit pouvoir y arriver en changeant l'axe.
Le changement de captage de l'alimentation traction sera relativement aisé, mais avec quoi, quel matériau (sans craindre une usure prématurée) utiliser pour l'axe des essieux.
J-Paul

Regardes le système que Jacques avait proposé pour isoler son Picasso ensuite tu fais tes prises de courant en fil de bronze phosphoreux!
C'est ce que j'utilise pour doubler le captage des machines non motorisées mais à sonoriser sur le train jaune.

Excuse moi Michèle, mais pourrais-tu donner le lien pour y accéder, car je ne vois pas à quoi tu fais référence .....
"Pas bien, hein.....!"

   

  
A Bientôt
Jacques

C'est assez récent mais je ne trouve pas!
Tu nous avais expliqué comment tu avais refait les essieux et le captage avec des bagues sur ton Picasso!
Un tuto absolument génial (comme d'habitude d'ailleurs)

J'ai retrouvé: https://trainminiature.1fr1.net/t10840p50-rtg-presentation-et-ameliorations#255247

Merci Michèle pour le tuto de Jacques qui m'avait échappé. La configuration sur mon locotracteur est différente mais je garde dans mes favoris cette idée de sectionner deux essieux pour n'en faire qu'un.
Ne trouvant pas de flasque, j'ai envie, comme le montre cette photo du châssis démonté, d'utiliser une gaine pour isoler l'axe de l'essieu et d'agrandir le trou de passage dans le châssis.

Comme gaine je pense utiliser un bout de tuyau comme celui qu'on trouve dans un distributeur de savon liquide. Le diamètre interne convient. Mais ce type de plastic va-t-il résister à l'usure?

Si je peux me permettre.....
Le problème est d'isoler le châssis de la roue qui est en contact avec son arbre d'un côté et avec le rail de l'autre.
Il n'y a donc pas besoin d'isoler l'arbre par rapport au châssis.
Il "suffit" donc
- Soit récupérer une roue identique à celle de l'autre côté (qui est forcément isolée.....) et de la monter sur l'arbre à la place de la roue non isolée.
- Soit de fabriquer "la même".....

Pour ce deuxième cas, je pense que le plus simple est de repercer la roue et d'y introduire une bague isolante.
Pour cela, je pense qu'il doit être possible de monter la roue dans le mandrin d'une "grosse" perceuse ou, si elle est trop grosse, de fabriquer un support avec des griffes qui permette de tenir la roue et de le serrer dans le mandrin de la perceuse ET DE BIEN CENTRER cette roue.
Ensuite, amener le trou central au diamètre de la gaine (Avec un forêt ou, mieux, à la lime aiguille ronde en prenant la perceuse comme un tour)

Deuxième étape : bien faire tenir la roue sur la bague et le tout sur l'arbre

Je coupe d'abord la bague au ras de chaque côté de la roue.

Ensuite, pour cela, j'ai creusé une rainure bien verticale dans mon étau et je serre l'arbre dans cette rainure.
Puis j'enfonce la roue et la bague sur l'arbre jusqu'à arriver contre les mors de l'étau à l'aide d'un marteau et d'une cale en bois.
Il est possible de faire tenir tout ça bien ensemble en passant le tout à la super-glue avant (pour cela, la roue étant posée sur le bout de l'arbre déjà "un peu" en place, je dépose une mini-goutte de colle dans le creux de la bague ainsi que tout autour de cette bague sur la roue à l'aide d'une tête d'épingle).

Ensuite, confectionner ou dénicher une rondelle isolante pour passer entre la roue et le châssis. Pour la confectionner, un bout de carte plastique, un bout de vieille radio, une vieille carte de fidélité, enfin tout plastique fin et dur.....
Enfin, remonter l'arbre dans le châssis, et remonter la roue isolée. Ne pas oublier de bien recaler la deuxième roue si besoin et de régler l'écartement en prenant les autres en référence.
Voilà.....
Si besoin, je passerai un petit reportage photo.....

En espérant que cela vous aidera
  
A Bientôt
Jacques

Bonjour et merci Jacques.
J'ai lu et relu ton message.
Récupérer une roue identique n'est pas envisageable car la seconde roue est crantée.
En ce qui concerne la seconde solution, j'ai une question car je n'ai jamais réalisé cette opération. Comment dégage-t-on l'axe d'une roue? Peut-on taper avec un chasse-clou à partir de la face extérieure de la roue? Où doit-on bloquer l'axe dans un étau et tenter de dégager la roue comme avec un arrache moyeu?
Les opérations suivantes ne doivent pas me poser de problème.

Comme je l'ai dit plus haut, j'avais un peu d'appréhension pour dégager l'axe de la roue crantée.
En fait, c'est très facile et les deux axes sont maintenant désolidarisés des roues. Je dois maintenant réaliser l'isolation de ces axes.
En cas de réussite, je n'aurai plus ce problème de flasque et je pourrai digitaliser ce locotracteur.

Jepaguy a écrit:Comme je l'ai dit plus haut, j'avais un peu d'appréhension pour dégager l'axe de la roue crantée.
En fait, c'est très facile et les deux axes sont maintenant désolidarisés des roues. Je dois maintenant réaliser l'isolation de ces axes.
En cas de réussite, je n'aurai plus ce problème de flasque et je pourrai digitaliser ce locotracteur.

L'isolation des roues, non ?

  
A Bientôt
Jacques

Jepaguy a écrit:Bonjour et merci Jacques.
J'ai lu et relu ton message.
Récupérer une roue identique n'est pas envisageable car la seconde roue est crantée.
En ce qui concerne la seconde solution, j'ai une question car je n'ai jamais réalisé cette opération. Comment dégage-t-on l'axe d'une roue? Peut-on taper avec un chasse-clou à partir de la face extérieure de la roue? Où doit-on bloquer l'axe dans un étau et tenter de dégager la roue comme avec un arrache moyeu?
Les opérations suivantes ne doivent pas me poser de problème.

il existe un outil dénommé PULLER pour démonter les roues et axes..(mais il coute assez cher ) on peut s'en faire un soit même voici l'image :





autre variante avec 2 tubes carré de tailles différentes

Je m'en suis sorti pour cette fois-ci mais dès que j'ai un tube carré creux à disposition, je me fabrique cet outil.

Si tu te fabriques ça, pense à te fabriquer suffisamment de vis d'extraction .
Je m'explique : il t'en faut
- une comportant un "chasse goupille" adapté aux diamètres de 3 à 3,2mm
- une comportant un "chasse goupille" adapté aux diamètres de 1,8 ou 2mm
- une comportant un "chasse goupille" adapté aux diamètres de 1 à 1,5mm
- une comportant un "chasse goupille" creux pour extraire les pointes sans les abîmer
- Je me suis ajouté un bout de tube permettant de sortir les bagues isolantes qu'on enfile sur un des chasse-goupilles

Et, si tu t'en fais un "long", pense qu'il pourra te servir pour ré-enmancher les roues sur leurs axes en poussant par l'autre bout de l'axe.....

Sinon, c'est un outil qui ne quitte jamais ma "portée de main".....

  
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Jacques

Jacques, je conserve précieusement tes conseils.
Les roues de mon locotracteur sont bien isolées. Reste à monter le décodeur. Je ferai des photos à la lumière naturelle dès que la luminosité le permettra. Je suis à Sisteron, il pleut beaucoup et il fait pratiquement nuit!

Voici les photos qui montrent les roues parfaitement isolées par rapport au moteur.



Les axes sont isolés avec de la gaine thermorétractable et j'ai inséré une rondelle entre la face interne des roues et le chassis.
Merci Jacques

Jepaguy a écrit:
Les axes sont isolés avec de la gaine thermorétractable et j'ai inséré une rondelle entre la face interne des roues et le châssis.

Merci de ce retour d'expérience , dommage que tu n'ai pas fait de photos en "gros plans" de la flasque avec les "gaines thermo" ...ainsi que l'isolation entre les roues et le châssis

Je suis à la recherche de platine fleichmann. Type 504750 et 504721 pour des futur digitalisation.
J'ai trouvé ce site:
http://www.harburger-lokschuppen.ospan.de/index.php.
Le connaissez- vous?

Voici un schéma montrant ce que j'ai fait.



Après démontage de chaque roue, j'ai agrandi de 0,5 mm le diamètre du trou central devant recevoir l'axe plus la gaine thermorétractable. J'ai réintroduit l'axe. J'ai ébavuré l'excédent de gaine de chaque côté des roues.
Avant remontage j'ai inséré une rondelle isolante entre la roue et le châssis.
Je n'ai pas touché à la flasque du moteur.

Fais attention, je ne connais pas bien le problème de la digitalisation, mais, si tu n'as pas isolé les deux pôles du moteur par rapport au châssis, tu pourrais avoir des problèmes avec les éclairages......

  
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Jacques

Il y a quelque chose qui m'interpelle dans la "manip" !

Isoler l'axe des roues de cette façon ne sert que si on récupère du matériel 3 rails (qui ne sont pas du tout isolées) et qu'on veut passer en 2 rails

Si tu étais déjà en 2 rails une des 2 roues était déjà isolée sinon tu aurais un C/C

Si tu as isolé la 2ème roue et beinh...plus rien ne passe !!!!

Voyons la photo si dessous :



sur le tender de cette loco vous avez vu qu'il n'y avait qu'une prise de courant coté droit qui frottait sur l'axe de l'essieu (donc forcément l'une des 2 roues est isolée ,par contre pour faire avancer la loco il faut rajouter une prise de courant soit sur la loco ou bien c'est possible de prendre l'autre essieu qui n'est pas bandagée ( a condition d'inverser la roue isolée par rapport à l'autre et de changer de système par une lamelle (surtout pas en contact avec le châssis...

(on voit également  les rondelles "rouges" isolantes qui empêchent les roues de toucher le châssis )

Mais il y a plusieurs types de moteurs Fleischmann , voici un tableau (si il n'a pas déjà été publié..)



Il y a des moteurs de ce type qui sont en résine recouverte d'un circuit imprimé



Et donc alimentés de cette façon :

[/url]

Là c'est très facile à modifier il suffit soit de couper le circuit imprimé entre la vis qui fait contact avec le bogie ou mettre une rondelle isolante (sachant que si l(axe de la vis touche le bord du circuit le contact risque de se faire...)



Mais si on a un moteur avec flasque métallique comme ceux-ci :







Avec donc une alimentation de cette façon :



Là ça se gâte car si on n'isole pas les charbons lorsque l'on va poser les rails sur un réseau digital le moteur sera alimenté en alternatif !!!!!et le décodeur ne pourra pas jouer son rôle de redresseur !!!

Il va falloir donc soit isoler les charbons en reperçant la flasque et mettre une rondelle isolante autour des charbons ou bien y mettre une flasque isolante comme celle-ci :



Comme vous pouvez le voir sur la photo la flasque ne correspond pas aux entraxe des vis de ce moteur, donc il a fallu "bricoler" (mais ça fonctionne...)

Si j'ai bien compris le digital :
- On doit alimenter le décodeur par deux fils venant des deux rails (noir et rouge si j'ai bonne mémoire).
- On doit alimenter le moteur par deux fils (orange et gris, je crois) dont aucun des deux ne soit en contact avec les deux premiers.
Lorsqu'on isole toutes les roues par rapport au châssis :
- On récupère le rouge sur les roues d'un côté
- Et le noir sur les roues de l'autre côté.
- A ce niveau, le châssis est neutre.
Ces deux fils alimentent le décodeur.
De celui-ci ressortent deux fils (orange et gris) que l'on branche sur les deux bornes du moteur.
Lorsqu'on est dans le cas des anciens moteurs Fleischmann à flasque métallique, en branchant, on met le châssis à l'un des deux pôles (le + ou le -). Mais ceci n'a aucune importance.....
Sauf que souvent les lampes sont alimentées d'origine par un fil d'un côté et le châssis de l'autre.....
Donc, suffit d'isoler ces lampes du châssis. C'est presque toujours le cas lorsqu'on passe à de l'éclairage par LEDs.
Dans le cas du tender servant d'exemple, ça n'a aucune importance.

C'est ce que je voulais en dire : A partir du mment où on ne peut pas isoler le châssis d'un des pôles du moteur, il faut faire avec.....

  
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Jacques

Jacquemer2512 a écrit:Si j'ai bien compris le digital :
- On doit alimenter le décodeur par deux fils venant des deux rails (noir et rouge si j'ai bonne mémoire).
- On doit alimenter le moteur par deux fils (orange et gris, je crois) dont aucun des deux ne soit en contact avec les deux premiers.
Lorsqu'on isole toutes les roues par rapport au châssis :
- On récupère le rouge sur les roues d'un côté
- Et le noir sur les roues de l'autre côté.
- A ce niveau, le châssis est neutre.
Ces deux fils alimentent le décodeur.
De celui-ci ressortent deux fils (orange et gris) que l'on branche sur les deux bornes du moteur.(jusque là je suis d'accord)
Lorsqu'on est dans le cas des anciens moteurs Fleischmann à flasque métallique, en branchant, on met le châssis à l'un des deux pôles (le + ou le -). (oui )Mais ceci n'a aucune importance.....(beinh si justement)

Sauf que souvent les lampes sont alimentées d'origine par un fil d'un côté et le châssis de l'autre.....(si on laisse les ampoules d'origines elles risque de chauffer car on est souvent à des tension en "digital" de 18 V)

Donc, suffit d'isoler ces lampes du châssis. (OK) C'est presque toujours le cas lorsqu'on passe à de l'éclairage par LEDs.(re OK)

Dans le cas du tender servant d'exemple, ça n'a aucune importance.(l'image du dessous d'un vieux tender est là pour montrer que la prise de courant est reliée directement au châssis)  

C'est ce que je voulais en dire : A partir du moment où on ne peut pas isoler le châssis d'un des pôles du moteur, il faut faire avec.....( beinh NON on ne peut pas digitaliser la loco de cette façon en mélangeant ALTERNATIF et CONTINU dans l'alimentation...)

  
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Jacques

J'ai surligné mes réponses en bleu (je dois partir , je serai de retour début d'après midi..) si tu veux on en parle au tél Jacques tout à l'heure...

Suite au CT hier avec Jacques je vais apporter des compléments à mon message d'hier :

Effectivement si on isole les 2 roues : le châssis du bogie moteur se trouve bien isolé des prises de courant ainsi que l'essieu..

Dans ce cas on est obligé de faire des prises de courant sur les flasques intérieures des roues et de chaque coté...



Et....bien entendu lors de la fixation des prises de courant il faut aucun contact avec le châssis...

Papybricolo a écrit:Suite au CT hier avec Jacques je vais apporter des compléments à mon message d'hier :

Effectivement si on isole les 2 roues : le châssis du bogie moteur se trouve bien isolé des prises de courant ainsi que l'essieu..

Dans ce cas on est obligé de faire des prises de courant sur les flasques intérieures des roues et de chaque coté...



Et....bien entendu lors de la fixation des prises de courant il faut aucun contact avec le châssis...

car attention le moteur va lui renvoyer du courant sur la flasque et le châssis...

Bonjour J-Claude
OUI OUI Les prises de courant de chaque côté du châssis sont collées sur un matériau isolant. Ce n'est pas très net sur mes photos mais je teste avec mon multimètre s'il y contact entre les fils noirs et rouges issus des prises de courant (ceux qui seront reliés au décodeur ensuite) et le châssis/bloc moteur. Il n'y a pas de contact.

Quand tu vas poser ton décodeur, n'oublie pas de l'isoler lui aussi du châssis de la loco.....
C'est quelque chose qu'on oublie facilement.....
  

  
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Jacques

Merci Jacques
Dans la loco, si je trouve une surface plane, j'utilise l'adhésif fourni avec le décodeur. Sinon j'utilise la pâte adhésive "fixe-tout" de chez Scotch. Je colle également avec cette pâte les fils qui sont trop longs (je fais des progrès mais je ne sais pas souder les fils ayant une longueur minimale).

Pour souder "fin", il te faudrait un fer à souder 12 Volts (il en existe de 8 et 12 watts) qui chauffent avec peu de "réserve de chaleur", donc en ne faisant pas trop chauffer "alentour"......
Ca permet de souder de petites pièces et de petits fils.......
Et ça fonctionne (et ça se règle) avec un simple transfo de train......

  
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Jacques

C'est un sacré boulot , si on ne fait pas gaffe, couic , a dieux la loco .

Bon cela commence à me saouler.  

J'essaye de commander sur des sites allemands Des flasques pour moteur Fleichmann,
Je passe commande 3 flasques F 504721 (LAGERSCHILD ISOL.ERS.F.504721) et 1 flasque F 50 4750, mais aussi des attelages fleichmann 6523.
et à la fin de la commande il me dise que cela est en rupture de stock.

Bon il va falloir que je fouille ailleurs sur internet.

locomotives de marque Fleichmann à modifier:
Apres recherche:

230 f 641 ref 4 161F         à remplacer par Flasque 50 47 21
050 TA 22 ref 4 093 FN     à remplacer par  Flasque 50 47 21
040 D 208 ref 4 155 F    modifier le flasque d'origine
232TC ref 904 078         modifier le flasque d'origine
150 Z avec fumigène ref 4 178   à remplacer par Flasque 50 47 21

A1A A1A 68001 ref 4 280   à remplacer par Flasque 50 47 50

Comme je l'ai mis dans un autre Topic:

Le freiniste a écrit:Bon cela commence à me saouler.

J'essaye de commander sur des sites allemands Des flasques pour moteur Fleichmann,
Je passe commande 3  flasques F 504721  (LAGERSCHILD ISOL.ERS.F.504721) et 1 flasque F 50 4750, mais aussi des attelages fleichmann   6523.
et à la fin de la commande il me dise que cela est en rupture de stock.

Bon il va falloir que je fouille ailleurs sur internet.

Je me demande si cela n'est pas faisable soit même

Stéphane,
je suis dans le cas, j'ai quatre locos à modifier.
J'en ai ouvert une et je vais essayer de fabriquer une flasque avec du plasticarte ou petite carte style carte de banque, ça n'a pas l'air si sorcier.

Papybricolo a écrit:Comme le dit Alain il n'y a pas de soucis (j'en ai 4 de câblées de cette façon...)

ceci dit j'ai mis une rondelle isolante sur la vis qui fixe le stator pour éviter que celui-ci continue à être alimenté...

Photo avant le cht de flasque



voici une photo de l'une d'elle dont la flasque à été bricolée

Est -ce que la mise en place de rondelle isolante suffit pour digitaliser cette locomotive. Hors mis bien sur la pose du cablage et du décodeur.