[Digitalisation] BB midi, Roco

J'avais annoncé ce tutoriel il y a fort longtemps, le voici enfin.
Profitant d'un arrivage de décodeur récent voici le tutoriel.

Ce tutoriel peu s'appliquer aux machines suivantes (non équipé de prise nem) de marque Roco :
- BB 300
- BB 4100/4600
- BB 8100
- BB 900

Au niveau du décodeur le montage a été fait avec un lenz standard mais d'autre décodeur sont envisageable tel :
- zimo mx63
- lenz silver/1024

Dimension du lenz standard : 25 * 15,4 * 3,5mm

Passons maintenant aux choses sérieuses :

Note: le fil vert n'est pas utilisé dans le montage, il est donc à votre choix de le laisser en réserve ou de le couper à ras.

La machine cobaye pour les photos est une BB300 d'ancienne génération.

Commencer par ouvrir la caisse en l'écartant vous tomber sur ceci :



Tout d'abord on enlève les diodes et l'ont dispose le connecteur d'alimentation (voie/caténaire) sur la position caténaire pour isoler tout en restant réversible:



Puis le condensateur :



Puis les bobines :



On coupe le circuit pour isoler la prise de courant et la masse du chassis, après avoir enlevé la prise de courant qui sera a déplacé :

Attention : bien vérifié que la coupure a bien réalisé l'isolation du circuit.


On soude la prise de courant au delà de l'isolation et on met en place le décodeur :



On soude la masse du décodeur (fil bleu), et le fil gris (alimentation 1 du moteur) :



On soude le fil noir sur l'alim de la voie 1 :



On soude le fil jaune sur la lampe arrière :



On soude le fil orange sur la sortie 2 du moteur :



On soude le fil rouge sur l'alim de la voie 2 :



On soude le fil blanc sur la lampe avant :



Voila le résultat fini :



Il faut maintenant modifier légèrement la caisse :
Avant :


Après : Il suffit de couper la partie blanche qui traverse pour gagner de la précieuse place. Il faut coller les fenêtres qui se barre la gueule suite à la suppression


Voila il ne vous reste plus que a tester le décodeur sur la voie de programmation et lui programmer une adresse avant de refermer (précaution d'usage).

A bientôt

N'hésitez pas a faire des commentaires, et des suggestions pour améliorer/compléter ce tutoriel.

A ce propos si vous souhaitez faire digitaliser du matériel, vous pouvez me contacter par MP

A ta place j'aurais laissé les bobines et le condensateur. Il s'agit du filtre moteur et il n'y a pas raison de l'enlever.

J'avais fait l'essai de les laisser sur une autre machine. Les performances de la machines avec filtres et celle sans filtres sont sans appel : la machine conservant les filtres a un fonctionnement moins souple que la machine sans.

bonjour a tous

je suis entièrement d'accord avec ArCToSen ce qui concerne les filtres
ces composant certes très utile en analogique deviennent gênant en digitale car il ont tendances a modifier la régularisation de charge

ex une 66000 piko était in-réglable avec ces composant et après retrait de ces derniers et avec réglage tu type moteur j'ai obtenu une marche digne d'une roco

J'en ai fait que l'expérience inverse et il assure une survie plus longue du décodeur.

Bonjour,
D'abord, merci pour cette démonstration brillante qui va faciliter la vie de tous les possesseurs de Roco dont tous les circuits sont bâtis de la même manière.
Ensuite, si je peux me permettre une question : Quelles sont les précautions à prendre pour souder sur du plastique sans le fondre (par exemple pour l'alim des lampes : les lamelles de contact sont rivetées dans le plastique des cabines et si on le fond, c'est foutu pour le contact avec l'ampoule).
Deuxième point : est-ce qu'un décodeur (qui possède par définition une partie "de puissance") chauffe ? Y a-t-il une isolation à prévoir pour éviter les risques pour la caisse ?
Merci pour tous
A Bientôt
Jacques

jacquemer2512 a écrit:Bonjour,
Ensuite, si je peux me permettre une question : Quelles sont les précautions à prendre pour souder sur du plastique sans le fondre (par exemple pour l'alim des lampes : les lamelles de contact sont rivetées dans le plastique des cabines et si on le fond, c'est foutu pour le contact avec l'ampoule).

Idéalement, il faudrait changer les ampoules pour les remplacer par des ampoules soudables. Ainsi tu peux souder les fils à ton ampoule avant de la placer. C'est aussi une précaution car les ampoules d'origines ne sont pas prévu pour le digital et ont parfois tendance a surchauffé et faire fondre ce qu'il y a autour (p.ex. Ae 3/5 et Ae 3/6 Rivarossi et Ae 3/6 Märklin d'origine delta).

Deuxième point : est-ce qu'un décodeur (qui possède par définition une partie "de puissance") chauffe ? Y a-t-il une isolation à prévoir pour éviter les risques pour la caisse ?
Merci pour tous
A Bientôt
Jacques[/quote]

Ca dépend le type de décodeur et les consommateurs qui lui sont associés. Pour des toutes vieilles machines nécessitant un gros décodeur p.ex la vieille crocodile Märklin réf CCS, je ne prendrais pas le risque de le placé trop prés de quelques chose en plastique. Mais en général pour du Roco c'est tout bon.

Attention tout les chassis roco ne sont pas conçu pareil.

Cet après midi j'ai digitalisé un BB 9200 version capitole en boite museum édition... quelle merde je m'explique cette machine a le moteur directement relié au chassis qui sert de masse tant pour les ampoules que pour le moteur, donc besoin d'isoler tout ça en digital. Je vous laisse imaginer la joie que cela a été, car bien sur la vis qui fixe le moteur est conductrice donc au final le moteur est juste poser sur le chasis avec une isolation

En suite la place sur l'engin ma poser problème, donc découpe d'une partie du circuit imprimé. Et enfin pour résoudre un 3e problème d'alimentation des lampes soudage direct au culot d'un fil.

Mais au final cela marche. Cela dis les fleischmann peuvent être pire (prise normalisé fleischmann à 6 broches qui n'accepte que des décodeurs fleischmann hors de prix, ou alors besoin de reprendre le cablage et l'isolation du moteur )mais bon je vais arrêter de digresser la conclusion de mes propos : chaque type de machine est unique donc ne pas reproduire ce qui est plus haut sur autre chose que des BB 300/900/4100/4600/8100

Avant de savoir ce qui nous attends il faut donc ouvrir la machine et se lancer

Pour la soudure sur les lampes : avoir un fer à souder bien chaud et faire chauffer le moins longtemps possible et cela se passe bien en général, sinon au pire on peut toujours souder sur le culot de la lampe.

Au niveau puissance et chauffe du décodeur il n'y a rien de particulier à prévoir il existe un échange d'air (certes limité )via le bas de la caisse et à moins que le décodeur soit directement en contact avec la caisse (à éviter) avant qu'il chauffe suffisamment pour faire fondre la caisse il faut faire tourner longtemps la machine. A noter que les décodeurs sonorisé chauffe beaucoup plus que les autres du fait du son. Il vaut donc mieux le laisser respirer dans la caisse plutôt que de l'enfermer dans je ne sais quel isolant qui le fera encore plus chauffer avec le risque qu'il déclenche la protection thermique s'il en est doté d'une ou grille sinon.

Et le seul moyen de refroidir un décodeur d'une manière efficace serai d'installer un dissipateur thermique avec ventilateur, un peu comme un ordinateur adapté à la taille de la chose, mais on manque de place surtout en HO.

Voila

ArCToS a écrit:

vaut donc mieux le laisser respirer dans la caisse plutôt que de l'enfermer dans je ne sais quel isolant qui le fera encore plus chauffer avec le risque qu'il déclenche la protection thermique s'il en est doté d'une ou grille sinon.

Bien noté, j'avais oublié d'en parler. Ne surtout pas enrouler de la toile isolante autour.

ArCToS a écrit:

Et le seul moyen de refroidir un décodeur d'une manière efficace serai d'installer un dissipateur thermique avec ventilateur, un peu comme un ordinateur adapté à la taille de la chose, mais on manque de place surtout en HO.

Pas besoin de ventilo, à la limite un radiateur suffit. N'as tu pas vu dans tes études le calcul des résistances thérmiques?

Bonsoir,

Je n'en prend que pour enseignement, c'est génial le forum, j'en apprend et on en apprends beaucoup, vive le FTM.

Bruno.

re

pour ArCToS tu peux fixe ton moteur avec la visse
je m'explique:
j'ai digitalisé une BB 9300 ROCO avec le même châssis que toi mai pour isoler le moteur j'ai isoler soudant un fil sur la rondelle de cuivre ou de laiton qui est sur le porte charbon situe cote châssis et j'ai mis entre le moteur et cette rondelle un morceau de carte plastique de 0.5 d'épaisseur

avant de remettre le moteur en place ,j'ai collé un morceau de ruban adhésif isolant au fond du châssis et re-fixer le moteur avec la visse

ATTENTION!!!
bien vérifier l'isolation du moteur avant toute mise sous tentions

voila ma solution mais ce n'est que la mienne

Pour swiss-loc : c'est possible, fort probable même mais mes études sont principalement axé informatique que électronique et je reste avec une formation assez minimaliste. Et oui j'ai volontairement rajouté le ventilateur dans un souci d'exagération pour illustrer mes propos.

laurent : j'ai souder un fil sur la rondelle de cuivre et isoler le moteur avec du scotch isolant électrique. Remonter la vis veut dire : mettre en contact le chassie et le chassie du moteur, ce qui pose donc un problème.

Dans tout les cas il faut effectivement vérifier l'isolation du tout avant la mise sous tension et faire un passage par la voie de programmation pour vérifier s'il y a court-circuit ou non.

re

non tu peux fixer le moteur si tu mets comme je l'ai indiquer un morceau de carte plastique entre la rondelle et le carde métallique du moteur et je te confirme que ca marche et que tu as bien l'isolation du moteur !!!

Ok je verrai pour peut être fixer la vis du moteur mais ce n'est pas cela qui l'empechera de toute façon de fonctionner comme il faut vu qu'il est pincer par le haut avec la prise de courant qui vient du circuit imprimé. Merci du conseil

Précision : le problème que vous rencontrez n'existe qu'avec le moteur "cage ouverte" chez Roco (mon petit recensement m'indique, principalement, vapeurs ancienes générations 030t, 050B, 130TC, 141TA, 150X ancienne, et aussi Y8000, X2800, BB9200 Capitole ancienne version et BB9300.... mais je ne suis pas sur qu'il soit exhaustif).
Ce moteur peut être monté de deux manières : une première dans laquelle les deux porte charbons sont isolés de la carcasse du moteur par une cale plastique comportant une petite face de positionnement et, dans ce cas, les deux pôles sont alimentés par fils et lames de contact. Une deuxième existe effectivement dans laquelle cette cale est remplacée par une rondelle de laiton qui met en contact le charbon avec la carcasse du moteur. Dans ce cas, ce moteur est vissé sur le chassis qui sert de conducteur pour un des pôles.
Or, je vous signale que
-on peut donc isoler ce fameux charbon de la carcasse à l'aide d'une cale reproduisant celle d'origine (0,5mm) et
-qu'on peut serrer ce moteur sur le chassis avec des vis de 2mm en NYLON. Un simple isolant (scotch, carton etc comme il y en a sous beaucoup de circuits de machines) entre le moteur et le chassis et il y a indépendance complète entre chassis et moteur.
Maintenant, je vérifierai rapidement demain, mais je crois bien que toutes les "nez cassés" (7200,10000,15000,22200), toutes les midi (300,900,4100,4600,8100), toutes les MTE (9000,9200,16000,25100,25200) récentes, les 63000, les 68000, les 2D2, certains tenders moteurs (150C,150X, 150Z, 230G) sont montées avec des platines "à 2 pattes" comme celle que ArCToS nous montre et des moteurs "can" fermés ou ouverts, donc à traiter par la même méthode quand la place n'est pas prévue....
Mais ceci n'engage que moi, comme d'habitude
A Bientôt
Jacques

Merci pour ces précision qui sont au combien précieuse même non exhaustive.
Et avis au amateur un Y8000 c'est super galère à digitaliser, je n'ai pas encore trouver le courage de m'y remettre mais cela conduit de partout l'horreur !

Concernant la motorisation des machines le problème du moteur se pose surtout lorsque la machine n'est pas équipé de la prise nem magique.

Je confirme que les nez cassé d'ancienne génération et les midi sont monté avec 2 pattes pour aller récupérer les pôles du moteur, les 2800 aussi, sans oublier les RGP, les 63000 pas de problème majeur même sur les vielles version. Le seul problèmes des 63000 ancienne version est l'impossibilité de masqué le décodeur sous la caisse ...

Pour la 050B vous en entendrez bientôt parler j'ai une telle machine a digitaliser (acheter en bourse la semaine dernière sur un coup de coeur). Si en plus de ne pas avoir beaucoup de place il va falloir que je joue avec l'isolation du moteur je sens que je vais pas apprécier mais bon on va faire avec. (j'ai prévu un décodeur silver mini pour la machine)

Donc voila

Rien n'est possible sous le chassis entre les 2 boggies? Les Ae 6/6 de l'époque avaient leur inverseur entre les 2 boggies.
Sinon, un solution serait de supprimer un cardan et ainsi n'avoir plus qu'une boggie motrice. C'est ce que faisait Roco à l'époque pour loger l'inverseur sur les modèle AC et cela n'altérait en rien la qualité de roulement.

Hum je n'ai pas compris la transition ?

Cependant je ne vois pas l'intérêt de supprimer un cardan cela ne règle pas le problème.

La machine suisse que je possède (Ae 6/6 ) possède une prise de courant à 2 pattes sur le moteur donc pas de problème majeure pour la digitalisation, elle y est d'ailleurs passé ce week-end.

De biens bonnes précisions , ce tuto est net et précis , merci ArCToS

Mais une demande essentielle pour finir : De ce fet , terminé " l'Analogique " ???

L'analogique n'est pas forcement mort, mais il a du plomb dans l'aille selon moi.
La souplesse d'exploitation et les possibilités de ralentie sont impressionnante. Bien sur l'automatisation du réseau est faisable mais pas forcement plus simple que en analogique ni plus complexe.

jacquemer2512 a écrit:Maintenant, je vérifierai rapidement demain, mais je crois bien que toutes les "nez cassés" (7200,10000,15000,22200), toutes les midi (300,900,4100,4600,8100), toutes les MTE (9000,9200,16000,25100,25200) récentes, les 63000, les 68000, les 2D2, certains tenders moteurs (150C,150X, 150Z, 230G) sont montées avec des platines "à 2 pattes" comme celle que ArCToS nous montre et des moteurs "can" fermés ou ouverts, donc à traiter par la même méthode quand la place n'est pas prévue....
Jacques

Désolé de me citer mais je dois reprendre ce que j'ai écrit : En dehors de la BB9200 "Capitole" rouge et de la BB9335 verte à macarons frontaux blancs, toutes les autres machines citées (celles que je possède) sont bien équipées en platines "à deux pattes".....
MAIS, car il y a un "mais", les versions que j'ai sont presque toutes d'un modèle "récent" et donc les platines sont prééquipées pour un décodeur 8 broches.....
Comme quoi, se fier à sa mémoire peut ne pas être suffisant.....
Alors bon courage à tous ceux qui se lanceront dans ces transformations.
Par contre, j'ai expérimenté la solution préconisée pour le moteur "cage ouverte", il suffit bien de remplacer la rondelle conductrice par une plaquette isolante pour que le porte-charbon se trouve isolé. On peut aussi isoler la carcasse moteur avec un isolant et une vis de 2mm nylon (pour moi, achetée chez MrBricolage...). Et pour amener le courant sur le porte charbon maintenant isolé, je me suis servi d'une "patte de moteur" Jouef dont le trou est passé à 6mm et qui a été coupée sur l'avant pour pouvoir se glisser sur la plaquette isolante. Pour ne pas éloigner le porte charbon du collecteur, j'ai réduit l'épaisseur de la plaquette à 0,25mm.
Voilà....
A Bientôt
Jacques

ArCToS a écrit:L'analogique n'est pas forcement mort, mais il a du plomb dans l'aille selon moi.
La souplesse d'exploitation et les possibilités de ralentie sont impressionnante. Bien sur l'automatisation du réseau est faisable mais pas forcement plus simple que en analogique ni plus complexe.

Je m'excuse , je me suis mal fait comprendre !! , je voulais dire que une fois charcutée ( retrait des diodes , condensateurs , ect .. ) la machine ne pourra plus fonctionnée en mode analogique ??

ArCToS a écrit:L'analogique n'est pas forcement mort, mais il a du plomb dans l'aille selon moi.
La souplesse d'exploitation et les possibilités de ralentie sont impressionnante. Bien sur l'automatisation du réseau est faisable mais pas forcement plus simple que en analogique ni plus complexe.

Je crois que même avec du plomb dans l'aile, l'analogique va voler encore longtemps, ne serait-ce que parce que nous, les vieux, nous avons un parc d'engins moteurs plus ou moins important et que sa digitalisation sera pour nous complexe (les messages échangés sur le sujet tendent à le confirmer) et couteuse. Par contre j'admets volontiers que si je devais entreprendre la construction d'un réseau aujourd'hui, j'opterai d'emblée pour le digital.

Bien sur christian mais de plus en plus de monde s'y lance. Mais aujourd'hui il n'y a pas de vrai intérêt à l'analogique sauf le coût quand on a beaucoup de matériel.

Stephane : bien sur que si une machine avec un décodeur peut encore fonctionner en analogique, les décodeurs sont conçu pour cela aussi (c'est désactivable par configuration) certain décodeur (rare) ne sont pas compatible avec cet état de fait.

ArCToS a écrit:Bien sur christian mais de plus en plus de monde s'y lance. Mais aujourd'hui il n'y a pas de vrai intérêt à l'analogique sauf le coût quand on a beaucoup de matériel.

Je suis entièrement d'accord avec toi pour ce qui concerne la traction (ralentis, sonorisation, feux de convoi, éclairage intérieure des voitures) . Je serais plus nuancé pour ce qui est qui concerne l'automatisation: à titre d'exemple, un décodeur de signal LEB coûte tout de même 35 euros, plus le contrôle de l'aiguille, plus la rétro signalisation, plus l'interaction avec la marche du train si tant est qu'elle soit réalisable à l'heure actuelle. Je ne suis pas certain que le surcoût soit justifié.

christian collet a écrit:

ArCToS a écrit:Bien sur christian mais de plus en plus de monde s'y lance. Mais aujourd'hui il n'y a pas de vrai intérêt à l'analogique sauf le coût quand on a beaucoup de matériel.

Je suis entièrement d'accord avec toi pour ce qui concerne la traction (ralentis, sonorisation, feux de convoi, éclairage intérieure des voitures) . Je serais plus nuancé pour ce qui est qui concerne l'automatisation: à titre d'exemple, un décodeur de signal LEB coûte tout de même 35 euros, plus le contrôle de l'aiguille, plus la rétro signalisation, plus l'interaction avec la marche du train si tant est qu'elle soit réalisable à l'heure actuelle. Je ne suis pas certain que le surcoût soit justifié.

Quand je vois toutes les possibilités que j'ai avec le logiciel de commande de ma maquette ben franchement je pense que le surcoût est pleinement justifié. Surtout qu'avec le digital, l'automatisation est nettement moins rigide qu'en analogique ou l'intelligence réside dans le cablâge.

Je suis partagé sur le gain de l'automatisation en digital mais il est vrai qu'il y a un gain de performance et de souplesse mais le prix n'est pas le même

Nous commençons toute fois à sortir du sujet initial c'est à dire la digitalisation de machine n'hésitez pas a créer d'autres sujets

ArCToS a écrit:

Pour la 050B vous en entendrez bientôt parler j'ai une telle machine a digitaliser (acheter en bourse la semaine dernière sur un coup de coeur). Si en plus de ne pas avoir beaucoup de place il va falloir que je joue avec l'isolation du moteur je sens que je vais pas apprécier mais bon on va faire avec. (j'ai prévu un décodeur silver mini pour la machine)

J'ai digitalisé ma 050B sans vrai souci aujourd'hui, sauf la galère pour loger le décodeur (même avec un silver mini). Pas de problème sur ma version pour l'isolation du moteur c'est déjà fait et tant mieux !
J'ai rajouter un fil avec une prise tulipe pour alimenter la lampe avant de la machine suivant le sens de marche et tout va bien.
voili voilou.
A noter aussi que j'ai fini la digitalisation de ma 72000 TAB entamé la semaine dernière, même s'il me reste des détails à reprendre (changement des lampes de la seconde extrémité, régler le problème de fuite de lumière non souhaité avec les led) L'effet de la 72000 avec la loksound est la rien à redire c'est juste impressionnant je vous ferrez une petite vidéo pour vous présenter la bête. Demain peut être.

Aujourd'hui je viens de digitaliser la BB 316 Roco que le père Noël m'a apporté grâce à JACQUES....

Et donc je vous mets quelques images de l'opération réalisée grâce à cet excellent tutoriel..

En premier je tiens à préciser que en lisant trop vite le tuto j'ai occulté la 4ème photo très importante

sur la quelle il est précisé de couper le circuit imprimé afin d'isoler l'arrivée d'une des prises de courant car sinon quand on soude le fil bleu (masse du décodeur ) il se trouve en court circuit avec le noir

et ça me tracassait donc je suis remonté de ma cave et au 2ème étage devant l'écran je me suis aperçu de mon étourderie...

Donc voici la "bête" avec tous ses fils..



Ensuite avant de remettre la coque je devais couper les liaisons en plastique blanc qui retiennent les vitrages (pour laisser la place au décodeur) et ensuite recoller les vitrages (mais cette opération ne me convenait guère... donc je n'ai coupé que celui du milieu) et ainsi je n'ai pas eu besoin de coller...



Et voilà la la BB en "train" de s'élancer sur le rail de programmation....(vivement que j'ai un bout de réseau fonctionnel parce que là c'est frustrant d'accélérer et freiner



Jacques va me faire remarquer que je n'ai pas "monté" les accessoires mais avec mes gros doigts "poilus"
c'est mission impossible et la pince à épiler que je me sert pour....est restée en Picardie !!!

Sur la dernière photo on vois qu'il te manque un boitier nem.
Le fil bleu n'est pas indispensable il peut être remplacé par le fil rouge en utilisant un câblage appriorié

ArCToS a écrit:Sur la dernière photo on vois qu'il te manque un boitier nem.
Le fil bleu n'est pas indispensable il peut être remplacé par le fil rouge en utilisant un câblage appriorié

Ahh il serait intéressant d'en faire un schéma

Tu parle du boitier Nem pour l'attelage , (je l'ai remis) après la photo mais pas les attelages car je vais mettre directement des "profi" que j'ai en stock à la campagne...