Y8000 Roco : digitalisation difficile...

Bonjour,

Je viens d'acheter pour quelques neuros très symboliques le petit locotracteur Y8000 Roco que voici :  ->

Il n'a que quatre GROS défauts à mes yeux : 1/ Il ne roule pas car les pignons sont bloqués 2/ Il est en analogique et il ne peut donc pas rouler sur mon réseau, 3/ Le chassis sert de fil conducteur pour le moteur... PAS GLOP ! 3/ Il n'a pas d'éclairages....Oh non ! mais alors ! Que c'est vilain ces gros trous pleins de vide !

Alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de corriger tous ces problèmes et de montrer aux copains comment j'ai fait. Allez ! on y va !
D'abord, démontage de la bestiole pour voir pourquoi ça n'avance pas...

Aaaaargh ! Je suis victime de la maladie du zamak ! (en même temps je m'y attendais...pas fou l'gars !).  C'est pour çà que le pignon ne voulait pas tourner : En s'oxydant, le zamak a gonflé et a littérallement serré le pignon.

Donc, pas de doute possible, il faut nettoyer le problème...Explosion du zamak ! Oui, moi, quand j'explose...j'explose. En même temps il n'y avait pas d'autre solution car le zamak oxydé ça part en petits morceaux.

Maintenant il faut remplacer la pièce. Alors je croise les doigts et je me connecte sur ROCO Spare Parts et je cherche  la référence 95372 (clic sur le lien). Et quelques jours plus tard je reçois çà ==> Je précise que la référence est obtenue grace à la notice en ligne ICI

Remontage express.....

BINGO CA ROULE ! Et ça roule même plutôt bien dès que les roues sont propres.... Opération n°1 terminée ! Elle est pas belle la vie?

Passons au deuxième problème... la digitalisation. Là, c'est déjà plus problématique car le seul décodeur dont je dispose c'est un Uhlenbrock HO. OUI, je sais, j'aurais pu acheter un décodeur pour l'échelle N mais...mais...mais...heuuu...je voulais faire comme ça. Na ! Et d'abord, c'est moi qui raconte OK? Et c'est vachement plus drôle quand c'est plus difficile. MaoMachin a dit un jour...(heu j'sais plus  ). Bref, on y va :

Quand on ne regarde QUE le décodeur on se dit "Boaf ça va bien tenir quek'part". Puis on compare avec la loco et là on se dit "Hou là là ! Mais où c'est donc que ca va tenir?".
Et là, on essaye :
- Au plafond de la cabine - - - - - tu oublies !
- Dans la cabine en travers- - - - tu oublies !
- Dans le capot moteur - - - - - - tu oublies !
- Dans un wagon derrière - - - - -ça passe, mais tu oublies !
- Dessous la loco - - - - - - - - - -ah tiens et si on essayait ?

Oui mais pour que ça passe il a fallu enlever des pièces et usiner des choses. Notamment, j'ai dû confectionner un circuit imprimé à positionner en lieu et place de l'ancien circuit imprimé :


Allez, je suis sympa et je vous donne le typon si par hasard vous voulez le faire chez vous :

Remarquez, entre ce typon et la version définitive du circuit il y a eu beaucoup d'évolutions...  mais c'est du détail vous verrez...
Donc ce typon est supposé recevoir tout ce qui est électrique, et notamment le décodeur lui-même. Alors je découpe, je lime, je découpe, je lime, et quelques (nombreux) coups de lime plus tard, c'est la première mise en place "pour voir" : C'est plutôt pas mal !

(Remarque : Il faudra diminuer l'épaisseur des ergots à droite et à gauche).

Au verso, on voit que les découpes permettent le logement des micro composants :


Et surtout, il faut limiter le dépassement sous le châssis. Ici, je suis quand-même un peu limite... mais ça passe  


J'ai même dû rogner un peu dans le châssis à cause du composant jaune  du décodeur (c'est quoi???? j'sais pas !). Le scotch c'est pour éviter la projection de limaille dans les pignons bien gras.


Jusque là, c'était facile. Tout le monde a suivi? OK ? Alors je continue !
Puisque j'ai enlevé la platine d'origine, il faut que ma nouvelle platine soit capable d'aller chercher le courant sur les roues. Mais comment faire ? Il me faut des lamelles en alliage de cuivre, pas trop épaisses (voire même carrément fines !), souples, soudables..... pfff Où vais-je trouver çà?  
Et là je fouille dans mon barda et TILT !  J'ai trouvé ! Il me restait des plaques en laiton lorsque j'avais construit les signaux MAQUET ( voir ICI  pour ceux qui ne se souviennent pas).

Il suffit de prendre la dremel, un disque à tronçonner puis une lime, et le tour est joué :
 
La première lame ne pose aucun souci, alors on fait les quatre sur le même modèle.

Et on soude sur la platine.


Puis on fait un essai de mise en place "pour voir" comment ça rentre bien.

Aaaaah !     C'est beau !  
Je m'aime.  

Bon, si vous êtes arrivés jusque là, c'est que vous avez bien suivi. DONC, vous avez remarqué que j'ai aussi soudé quatre résistances CMS    sur la platine. Woaoh ! Quel oeil ! Je suis démasqué ! Moi qui pensais passer ça comme ça sans rien dire, me v'là obligé de vous expliquer des trucs... Bon allez ça m'fait plaisir.
DONC le schéma électrique est le suivant :

Lorqu'on est en marche avant, c'est le fil blanc qui laisse passer le courant. Les phares blanc sont donc allumés à l'avant tandis que les rouges sont allumés à l'arrière. En marche arrière c'est l'inverse. OK ? tout le monde suit ? passons à la technique :
Les diodes sont montées par 2 en série de façon à recevoir la même intensité. Car si on les monte en parallèle, c'est celle qui a la plus petite tension de seuil qui éclaire le plus. Et ça fait pas beau.
Les résistances pour les feux rouges sont un poil plus fortes car je trouvais les feux rouges trop costauds.
Pour information, les calculs me donnaient en théorie 720 Ohms pour les résistances des feux rouges et 580 Ohms pour les feux blancs mais j'ai choisi d'augmenter ces valeurs pour éviter de me retrouver avec des phares à iode. Finalement j'ai adopté 1kOhm pour les feux blancs et 1.3 kOhm pour les feux rouges. Globalement ça éclaire assez fort quand-même (voir dernière photo tout en bas).
J'y reviendrai dans la partie "éclairage".

Maintenant que le second problème est réglé (ou presque) voyons comment est branché le moteur :
Le balai inférieur est directement en contact avec la platine mais le balai supérieur est en contact avec....LE CHASSIS !!!!!! C'est tout simplement le capot metallique qui sert de fil conduteur. Il va de soi que cette option est inacceptable. Alors j'opère le moteur :

Il faut enlever la rondelle en laiton (donc conductrice) et la remplacer par une autre en plastique (donc isolante). Pour ma part, j'ai trouvé une petite chute d'emballage assez fin (moins d'1 mm). On réalise un petit perçage de diamètre 5mm et on remonte. Le carter moteur est maintenant isolé. Il fautra quand-même placer un film plastique pour éviter le contact entre la vis en laiton et le capot moteur.

J'ai donc soudé un fil sur chaque borne du moteur (un gris et un orange !!!  ) puis j'ai raccordé à la platine sur les deux bornes prévues à cet effet. J'en profite pour souder le décodeur :

Remarquez que la platine a subi certains ajustements entre temps...

Voilou ! on y est presque, c'est prêt à fonctionner...à condition de pouvoir remonter la plaque inférieure du carter. C'est là que les difficultés commencent. Ou plutôt disons que l'opération est délicate, car à partir de çà...

...il va falloir obtenir çà :  (après pas mal d'essais)

La zone centrale est vraiment très fine, et il ne faut pas se louper. J'aurais pu couper la pièce en deux mais je voulais pouvoir revenir en arrière si ça se passait mal.
BREF ! Je remonte, et je teste..............CA MARCHE !!!!!
Au passage, je vérifie l'épaisseur sous la loco :


Bon, çà, c'est fait, passons à la dernière étape : l'éclairage.

Je me suis déjà étendu sur le schéma et les résistances. N'en parlons plus.
Voyons les fournitures nécessaires :
- du fil émaillé (issu d'un vieux transfo)
- 2 résistances CMS 1kOhm - - - - - - - - - - - je les ai trouvées ICI
- 2 résistances CMS 1.3 kOhms - - - - - - - - - je les ai trouvées ICI
- 4 LEDs rouges à lentille circulaire - - - - - - - je les ai trouvées ICI
- 4 LEDs blanches à lentille circulaire - - - - - - je les ai trouvées ICI

Pourquoi ais-je choisi des lentilles circulaires ??? Parce-que les phares de ma loco sont ronds ! peuchère !

Ainsi, lorsque les LEDs sont en place dans les trous on a VRAIMENT l'impression d'avoir un vrai phare. Les puristes utiliseront plutôt de la cristal-clear mais je n'en n'ai pas.
Une fois les composants commandés, on commence le démontage des rambardes avant. Rien de plus simple, l suffit d'écarter les marchepieds :


Pour la soudure des LEDs, il n'est pas question de souder directement en place dans la barrière en plastique. Y'en a qui ont essayé...ils ont eu des problèmes. Je vous conseille donc FORTEMENT d'improviser un petit gabarit dans une planchette.

Ainsi la soudure des diodes est un peu plus  facile  car elles sont maintenues et le support ne risque rien.

Avant de fixer les LEDs sur la barrière il faut effectuer deux opérations importantes sur chaque barrière :
- Peindre en noir la zone de fixation des LEDs pour éviter les fuites de lumière disgracieuses
- Creuser des tranchées pour faire passer les fils dans l'épaisseur du plastique.



Ai fait, j'y pense, les diodes sont branchées différemment pour les deux barrières :


Dès que les sous-ensembles sont prêts, (ATTENTION la soudure des CMS   c'est GALERE !!! ) ET que la peinture noire est RIGOUREUSEMENT sèche, refermer le pot on peut passer au collage. Remarquez le sens de montage des LEDs (il est indiqué par un symbole vert au verso de chaque LED.

Lorsque c'est sec, on peut passer une couche de noir pour éviter les fuites de lumière vers l'arrière des barrières, puis on couvre à la peinture grise (ou blanche selon le cas). L'essentiel étant de masquer le noir.


Replacer les barrières sur l'extrémité qui va bien. Les fils sortent donc sous l'avant du ocotracteur. Le passage des fils s'effectue ensuite sous le châssis en passant dans le creux situé autour des roues. On soude le fil émaillé sur la borne ad-hoc du circuit imprimé.


Ensuite....c'est l'instant de bonheur.... on pose sur les rails, et on allume les feux.....WOAOH !

Ce tuto est vraiment intéressant, précis dans le moindre détail. Merci.
A sa lecture je me rends compte du chemin qu'il me reste à parcourir pour atteindre ce niveau de réalisation.

Super boulot dit donc.

C'est du N ça ?

Si tu aime les défit, j'ai de quoi. MDR

 

Excellent tuto  ,j'y reviendrais durant l'hiver pour digitaliser mon yoyo qui dort dans sa boîte

 Marcel

Trés intéréssant , une bonne leçon de modelisme  

Merci pour vos commentaires. J'espère vous avoir donné envie. J'ai bien conscience de n'avoir pas toujours fait les meilleurs choix, notamment en ce qui concerne le décodeur. J'aurais moins galéré avec du N...

Jepaguy a écrit:A sa lecture je me rends compte du chemin qu'il me reste à parcourir pour atteindre ce niveau de réalisation.

Je te rassure, ça parait difficile compte tenu de mes commentaires mais en réalité ça ne demande qu'un BON outillage et un peu de patience pour souder ces sacrées  CMS  . Je suis sûr que tu y arriverais. Il suffit de se lancer.

Likiki a écrit:C'est du N ça ? 

Non non c'est du HO mais pfffff c'est petit quand-même...surtout les   CMS

Juste un truc : Je ne sais pas comment placer la mention "tuto" sur ce fil. Si un administrateur passe par là... merci à lui.

Logiquement il te faut éditer ton premier message et modifier le sujet en conséquence.
Sinon superbe tuto  

J'ai regardé mais je n'ai que les icônes "aucun", "?" ou "résolu"...

Vraiment très intéressant ton tuto. Je pense me lancer un peu plus tard...
Pour info, le composant cms jaune qui dépasse, c'est un condensateur.

TF

wouah tres bien ce tuto dans tous les details,
en plus la notice pour les pieces détachées et vraiment ce qu il me fallait
encore merci et bonne continuation

salut, je crois que je vais prendre un décodeur n, pour la mienne. c'est la misère, cette locomotive

Euh moi je pense aussi mais meme un deco N se sera pas évident dans cette machine
et moi j ai un Yoyo 8000 et un Yoyo 7000
sa va rigoler le jour ou je me lancerai pour digitaliser ces machines!

Bonjour.
Pour l'Y 8000, l'idéal est de fraisé dans la partie basse de la carrosserie (orange) au niveau de la cabine, le décodeur (mini) sera placé sous le trou rond visible au milieu à l'intérieur, et sera pratiquement invisible. Il est préférable d'éviter de limer ou fraiser la contre-plaque inférieure qui devient alors très cassante. Je ne peux malheureusement vous montrer le résultat car je n'ai plus cet engin. Marcel Thomas (CDF) avait d'ailleurs réalisé un article dans LR il me semble.
Pour le Y 7000, je suppose qu'il s'agit du LS, un logement pour décodeur N ou mini est présent sur un côté intérieur de la cabine (voir notice, le Viessman préconisé fonctionne très bien)

Je confirme que le fraisage de la plaque inférieure m'a fait sérieusement réfléchir.

En fait mon erreur initiale c'est d'avoir choisi un décodeur HO. J'ai bien pensé à usiner le capot mais pour le décodeur HO ça faisait vraimet beaucoup à enlever san être sûr de passer.

As-tu un lien vers la réalisation de Marcel Thomas?

Claudele67 a écrit:Euh moi je pense aussi mais meme un deco N se sera pas évident dans cette machine
et moi j ai un Yoyo 8000 et un Yoyo 7000
sa va rigoler le jour ou je me lancerai pour digitaliser ces machines!

Pour la digitalisation du Y7100 LSM, il y a çà sur EspaceTrain.Com.
Pour le kit d'éclairage CDF pour Y8000 ROCO, il y a çà toujours sur EspaceTrain.Com.

BricoleTout a écrit:Pour le kit d'éclairage CDF pour Y8000 ROCO, il y a çà toujours sur EspaceTrain.Com.

J'ai vu ce kit mais je trouve que cette grosse plaque rectangulaire est d'une esthétique très dicutable.
voir la photo ici : photo du kit en place

Stéphane a écrit:Je confirme que le fraisage de la plaque inférieure m'a fait sérieusement réfléchir.
En fait mon erreur initiale c'est d'avoir choisi un décodeur HO. J'ai bien pensé à usiner le capot mais pour le décodeur HO ça faisait vraimet beaucoup à enlever san être sûr de passer.
As-tu un lien vers la réalisation de Marcel Thomas?

Bonjour.
Je sais que c'est dans un ancien numéro, mais lequel ? j'ai peut être trouvé la réponse : LR N°698 sept 2005, je regarde si j'ai ce N°.
A l'époque j'avais installé un Lenz 0521 (13 x 9 x 3.7 mm) mais un décodeur H0 micro Lokpilot (10.5 x 8 x 2.1 mm) ou éventuellement un Zimo MX630 (20 x 11 x 3.5mm) doivent passer.

Oui sa serai sympa si on pourrai le voir par image

Stéphane a écrit:... J'ai vu ce kit mais je trouve que cette grosse plaque rectangulaire est d'une esthétique très dicutable. ...

Ce kit a le mérite d'exister pour ceux qui n'ont pas d'outillage et/ou 3 mains gauches  

C'est pas faux.
Mea culpa.

c est vrai ce n est pas tres estétique le support de feux pour poser les feux mais sa existe
par contre je pense que si l'on s'en sort pour digitaliser l'engin on peu aussi déposer des leds dans les emplacement de la rambarde
on est plus a ça près !
c'est mon avis

D'autant plus que Bielles87 a sorti de quoi métamorphoser l'Y8000, voir ici

BricoleTout a écrit:D'autant plus que Bielles87 a sorti de quoi métamorphoser l'Y8000, voir ici

bonjour a tous
dison que le set complet est limite tout de meme pour des cms ..............because que tout ce berling est en mallechord donc contact facile et adieu tout  ca .........ca chauffe Marcel et ca grille   .

Bonsoir,
Moi j'aime beaucoup les LEDs à lentille circulaire Mais faut-il agrandir les trous dans le yoyo?

Non ça n'est pas nécessaire ça rentre pile poil !
A tel point même qu'il faut légèrement araser un tout petit ergot minuscule à peine visible situé sur la circonférence de chaque lentille. Quand on regarde la doc de la CMS, ces petits ergots (il y en a 4) sont bien montrés. Mais à l'oeil nu, franchement faut savoir qu'ils sont là.

C'est petit vous dis-je  petit !  très petit !

Merci de ta réponse Stéphane, je vais en prendre pour essayer alors  

Super boulot, je voulais aussi digitalisé un Y8000 du coup j'ai abandonner, j'en ai racheter un à un gas de mon club qui l'avais déjà digitalisé mais bon j'ai pas les éclairage dessus  

D'ailleurs ,Stéphane ,il serait bon que tu corriges ton titre et que tu rajoutes un zéro ,pour que les moteurs de recherche retrouvent facilement ton tuto  

 Marcel

Oups !  
Merci à toi Marcel, je ne m'étais pas rendu compte de cette boulette !
Voilà, c'est corrigé.