"Silver-Creek" Construction d'un micro-réseau en On30

Bonjour à toutes & à tous,
Je vous présente la construction pas à pas de ce réseau, qui s'inspire en partie de celui d'un modéliste Hollandais. J'étais à la recherche d'une idée pour un plan
qui permettait d'avoir une exploitation intéressante sur une surface raisonnable. Je voulais faire un réseau à cette échelle, pour pouvoir facilement l'emmener
en exposition; sans avoir un montage & un démontage fastidieux. Ci-joint quelques photos du réseau de ce modéliste John Vogelaar.





Le plan de cet amateur qui m'a inspiré en partie, puisque je lui ai apporté quelques modifications en l'allongeant sur sa partie coulisse (voir mon propre plan pour plus de compréhension).


Comme vous pouvez le voir sur mon plan, les modifications sont sur la ligne qui conduit vers la mine, celle-ci a été prolongée sur la partie haute de la coulisse.
J'ai aussi bouclé la ligne du premier niveau. Cela permet quelquefois en expo, de laisser circuler son train en rond, pour pouvoir converser plus facilement avec les visiteurs.
Pour les bâtiments, ceux-ci seront complètements originaux, inspirés des nombreuses photos & plans, que je possèdent dans mes archives. Seul le bâtiment de droite s'inspira de celui
du modéliste Hollandais (c'est censé d'être l'usine du traitement du minerai d'argent).
LE RESEAU EN BREF:
Echelle de réduction: 1/48 (dénomination On30) écartement 16,5mm.
Voie réelle représentée: 2 pieds 1/2 écartement réel: 0,76m.
Voie: construction intégrale sur traverses de 3 x 3mm en tilleul.
Rayon des courbes minimales: 200mm.  Rayon des courbes maximale: 240mm.
Dévers: 4mm. Pourcentage des rampes maximales: 3,5 %.
Profilé de la voie: code 70 (Micro-Engineering).
Aiguillages: 12° longueur: 185mm construction intégrale.
Menuiserie: L-Gilder (porteur en L) en tasseaux de pin de 47mm x 22mm.
Réseau type: en Show-Case. Dimensions: longueur: 1,20m x 0,60 m + coulisse amovible de 0,40m x 0,60m.
Plateforme de la voie: contreplaqué de 6mm, fixé sur chandelles en tige filetée de 5mm.
Hauteur de la voie au niveau du sol: 1,35m à 1,50m.
Forme du réseau: monolithique avec diviseur scénique.
Situation géographique: U.S.A  quelque part en Alaska.
Epoque: 1930/1940.
Saison: début de l'automne.
Décor: pâte à papier sur grillage carton, & couples de Styro dur.
Rochers: moulage en pâte à papier & plâtre synthétique.
Fond de décor: paysage photographique.
Alimentation: en DCC régulateur à main LH100 & centrale/amplificateur LZV100 Lenz.
Matériels moteurs: locomotives Porter Bachmann type: 0-4-0 & 0-4-2 en DCC-Sound.
Matériel remorqués: wagons Chivers, BVM, Bachmann, & construction personnel.
Eclairage du réseau: rubans de 60 Leds/Mètre 50/50 RGB de 12v/220v avec télécommande.

Début des travaux sur la plateforme, pose du liège collé avec la colle souple d'Anita Décor. Les plaques blanche en plastique, cachent les aimants Kadee.

L'embranchement des deux lignes.

Installation du premier aiguillage de déviation droite; il y a un total de 4 aiguillages= un droit, deux gauche & un symétrique; ceux-ci sont de construction intégrale.

L'aiguillage est fixé avec la colle d'Anita Décor; auparavant celui-ci a été câblé pour le DCC.

Les deux déviations gauche & le symétrique sont aussi installés. Si certains d'entre vous sont intéressés, je reviendrais sur la façon de construire ces aiguillages
c'est pas si difficile que l'on crois.

Pose des premières traverses en Tilleul pour le départ des deux lignes.

Comme vous pouvez le voir, pour mener à bien ce travail & gagner du temps, j'utilise deux gabarits confectionnés dans un carton mince, pour la pose de chaque rayon de courbe.

La partie la plus accidentée du réseau (d'ailleurs actuellement, c'est sur celle-ci que je travail, sur la confection du décor qui se trouve être un peu plus long de ce côté là).

Les traverses, sont collées avec de la néoprène, maintenues un moment par des pinces serre-joints. Pour ceux qui ne connaissent pas les voies étroites Américaine, sachez
que celles-ci n'ont rien avoir avec les nôtres. Les traverses sont très irrégulières & de différentes longueurs, pas de normes d'entraxes entre-elles, à la différence de chez nous.
Le travelage était très serré selon la nature du terrain rencontré, la plus par du temps ces traverses n'étaient pas équarries & non traitées. Certaines étaient même débitées dans les
arbres environnent la voie ferrée.

Sur cette photo, vous pouvez voir les différentes longueurs des traverses, celles-ci en plus ont été notées sur le bord de la plateforme pour éviter toute erreur.

Pose du profilé au code 70 du premier niveau, pour cela j'utilise les pinces spéciales Xuron pour maintenir & enfoncer les Spikes, ou quelquefois les retirer, ainsi que le gabarit du NMRA narrow-gauge.
Celui-ci, reste indispensable pour le montage de la voie, ainsi que des aiguillages.

Lors de la pose du profilé, je fais rouler de temps en temps un boogie en On30, pour controller l'écartement des rails, cela évite des surprises pendant la construction.

La voie du premier niveau étant partiellement terminée, j'attaque le niveau supérieur qui conduit à la mine.

Les traverses ont reçu un léger fond de peinture, avant le ballastage celles-ci seront reprisent à l'acrylique & seront patinées.

Pour simuler les joints des coupons de rail, j'ai légèrement entaillé le champignon, & placé de chaque côté des éclisses en plastique pour le code 70 de chez Grandt-Line.
Ces coupons de rail sont entaillés tous les 186mm, qui représente à l'échelle la longueur réelle des barres des voies étroites américaine.
 pour le reste.
Charley 

Bonjour, encore un sujet passionnant à suivre, je ne souhaite pas revenir en arrière ayant choisi le H0, mais si je débutai aujourd'hui c'est le O que je choisirai
Merci de partager et de me faire rêver!!

C'est du super travail Charley...j'avais déjà suivi le module sur l'autre Forum....le code 70 est parfait...
La construction intégral d'une aiguille est vraiment un plus....il faudrait quand tu aura le temps que tu fasse un tuto la dessus...car pouvoir choisir le ° et la longueur est bien pratique pour la fabrication de petit module.

@+

De rien Christian, c'est sur que le O à une présence incontestable, mais le HO est pas mal non plus, je le pratique aussi en voie étroite américaine le HOn3.
Et cela roule bien mieux que notre ancien HOm. 
Voici donc la suite, des travaux sur le "Silver-Creek R.R".

Préparation de la construction du petit pont avec des gabarits en carton.

Essai en ligne avec la Porter 0-4-2 Bachmann, pour éventuellement corriger les imperfections de la voie.

Les essais sont concluants, je vais pouvoir régler définitivement, le pourcentage & les dévers de la plateforme.

Réalisation des deux têtes du petit pont, celui-ci a été construit avec deux essences de bois: les gros piliers sont en Balsa de 10 x 10mm, ils ont été légèrement tailladés au cutter, & griffés avec une lame
de scie et une brosse de laiton. Les grosses planches sont en Tilleul de 5mm x 2mm, celles-ci ont subies le même sort que les poûtres.

Le gabarit en carton, a été utilisé comme support, ces deux têtes ont été comme d'habitude misent en teinte, avec les encres aquarelle que vous voyez sur cette photo.

La patine est faite aux pastel sec & à l'huile, je n'ai pas utilisé des terres à décor.

Ces deux têtes sont reliées par deux grosses poutres porteuses en Tilleul de 10 x 10mm. Comme vous pouvez le voir ce pont respect le dévers de la voie.

J'ai installé sur les poutres, des gros boulons Grandt-Line.
 
Mise en place de celui-ci, il est collé avec de la néoprène.

Les traverses ont été posées, ainsi que la voie.


Confection du grand pont, celui-ci est fait de la même manière que le premier, par-contre les deux poutres ont une portées plus importantes de 250mm. Sur celles-ci j'ai ajouté trois
entretoises en corde à piano de 1mm de diamètre, plus des boulons Grandt-Line.

Fixation des traverses, celles-ci sont aussi collées à la néoprène.

Toutes les traverses sont terminées d'être posées, j'installe les guard-rails avec des tire-fond de chez l'Octant en guise de boulons. D'ailleurs ceux-ci imitent parfaitement des boulons à têtes
carrées,& puis cela m'économise les boulons Grandt-Line.


L'entrée du tunnel du premier niveau, je vous ferais un petit tuto pour vous montrer comment celle-ci est réalisée.

La voûte de celui-ci est entièrement fabriqué planche par planche, ce qui apporte un peu plus de réalisme, certes cela demande plus de temps.
Le deuxième tunnel du deuxième niveau, quant à lui, il sera sculpté directement dans la roche (dans le Styrodur), j'y travail en ce moment.

La jonction du réseau vers la coulisse, celle-ci a reçue ses boulons à frapper, plus les palpeurs des liaisons électrique des voies (ligne bus).
Depuis, j'ai installé ceux du deuxième niveau; ces palpeurs permettent d'avoir aucune manipulation à faire pour relier le réseau à la coulisse.
Celle-ci aussi aura la même plaque de liaison identique de la partie réseau; la seule manipulation que j'aurais à faire, est de boulonner les quatre boulons pour relier ces deux ensembles. J'espère que j'ai été clair dans mes propos .

Charley 

Merci de nous faire partager la construction de ce module. 

Echele intéressante. 

En plus US hummmmmmm

C'est très bien tout ça !!
Voilà un sujet clairement expliqué et documenté, impeccable !!

Bonsoir Charley, peux-tu en dire plus sur les tirefonds de l'Octant?
Merci

Inutile de dire que c'est le genre de réalisation qui me passionne, dont j'ai déjà largement commencé à suivre la progression sur TeamTrack.
Un réel plaisir que de suivre ton projet en tous les cas

Je trouve ce projet intéressant, et plein de bonnes idées que je sent bien sur mon réseau en cour.

L'entré de tunnel, le tunnel en lui même et deux trois petites chose.

 à vous tous pour vos compliments. Je n'ai pas la prétention de donner des cours de modélisme (loin de là cette pensée), mon but est tout simplement de faire partager mon travail
et mes tours de mains. Et je serais satisfait que cela puisse servir pour d'autre, et ainsi en sorte, de faire avancer le smilblick. En cette année 2013, je voudrais saluer la mémoire d'une de mes idoles, j'ai nommé "John Allen".
Cela fera déjà 40 ans qu'il nous a quitté au soir du 6 janvier 1973 à l'âge de 60 ans; & je m'étonne d'ailleurs, qu'aucunes revues voir même des forums français & étrangers n'ont salués cet anniversaire.
A l'heure actuellement, on a tendance à oublier un peu trop facilement les gens; lui, qui posa les premières pierres, de cette immense tour de Babel qu'est le modélisme ferroviaire. Et inspira & entraîna avec lui dans son sillage, un nombre incalculable de modélistes de part le monde.
On le surnomma à juste titre "Le Mage de Monterey", pour moi il est plus que cela  c'est en quelque sorte le Messie du modélisme ferroviaire. Il nous a laissé en héritage, toutes ses techniques misent au point
dès 1946, celles-ci d'ailleurs qui sont toujours d'actualités, et que j'essaye tant bien que mal d'appliquer dans mon travail de modéliste.
"Tu nous manques John" 
Charley 

Bonjour Charley,

Les canadiens et américains font quelque chose :

Many readers here will not want to miss this. John Allen's home section of the NMRA responded very quickly - they are organizing a big group breakfast, and this idea has now spread, (like jam) around the world, thinly, but all over. You're invited to join in, and even
better, to help put the word out. Wherever you are, join the celebration! See below. Cheers!

-John Le Forestier, Toronto


Join the worldwide 100th Birthday John Allen Memorial (JAM) Breakfast on July 2 2013! It's a traditional railroader's breakfast of flapjacks and jam from strawberries, the big crop 'round Monterey where John lived, with tea or coffee. Substitutes are ok of course. Enjoy your breakfast at home or form a group. Mark your calendar today. Take a little time on this special day to remember John, model railroading's Wizard of Monterey, creator of the astonishing Gorre and Daphetid Railroad, and take another look at some of the fabulous photographs and innovations he introduced to our great hobby. Help spread the word, not just the jam! It's easy. Tell your club, your online forums and groups about it. This initiative has been undertaken by a small group of volunteers - model railroaders. We depend completely on you to get the word out wherever you can at home and abroad, ASAP. Join us for the month of June. Paste this entire postscript into your email signature. Get the official p!
oster, more info and downloadable files in several languages including this one here: http://tinyurl.com/md57tum

  Fred de ces renseignements, c'est replacer John dans le conteste qu'il mérite. Certes c'est pas ce mémorial qui va le ramener, mais au moins cela sera
un bel hommage qu'on peut lui rendre.
Je parlais surtout des forums qui traitent du modélisme Américain, qu'il soit Français ou étranger, aucune ligne sur le 40 ème anniversaires de sa mort.
Un ami modéliste m'en a fait aussi la remarque il y a quelques temps.
A +
Charley 

Christian a écrit:C'est très bien tout ça !!
Voilà un sujet clairement expliqué et documenté, impeccable !!

+1,

du travail d'orfèvre.

C'est magnifique et splendide, vivement la suite.

CFF a écrit:C'est magnifique et splendide, vivement la suite.

 A vous  J'y travail Sébastien j'y travail, Je suis sur le décor en ce moment, & en plus sur la partie la plus accidentée.
Je part dans les Landes à la fin de semaine, pour ceux qui ont la chance de partir aussi, je leur souhaite des bonnes vacances, et surtout du soleil 
A +
Charley 

Bonsoir Charley, comme beaucoup , j'ai vu et lu la façons de fabriquer des aiguilles....comme ça cela parait simple a faire...et effectivement la difficulté ne doit pas être d'un niveau trop important...il faut quelques lime et une scie a chantourné....ce qui me parait le plus dur c'est la lame mobile qu'il faut affiné....le restant reste simple a comprendre et a mettre en oeuvre...du moins je pense...
@+

C'est beau !

J'adore, bravo !!!

Rico a écrit:Bonsoir Charley, comme beaucoup , j'ai vu et lu la façons de fabriquer des aiguilles....comme ça cela parait simple a faire...et effectivement la difficulté ne doit pas être d'un niveau trop important...il faut quelques lime et une scie a chantourné....ce qui me parait le plus dur c'est la lame mobile qu'il faut affiné....le restant reste simple a comprendre et a mettre en oeuvre...du moins je pense...
@+

 A vous  Eric sache que la chose la plus importante sur la construction d'un aiguillage à n'importe qu'elle échelle, c'est la pointe de coeur & les pâtes de lièvre.
La pointe de coeur demande le plus de soin possible lors de son fraisage (le plus effilée possible), & du soudage de celle-ci (pour garder le bon angle). Les pâtes de lièvre doivent avoir aussi un bon angle
par-rapport à la pointe de coeur, comme tu vois ces trois points sont importants pour éviter tout déraillement.
Certes les lames mobiles ont aussi leurs importances, comme tu le dis, celles-ci doivent être très effilées, mais surtout les deux rails adjacents doivent être bien fraisés
pour que ces lames mobile viennent s'encastrer parfaitement à l'intérieur.
Voilà un peu   les principaux points noir lors de la construction d'un aiguillage, le reste, est une question de patience, & de quelques petites soudures à réaliser.
Chose très importante à mes yeux, c'est de posséder un bon plan de montage & un gabarit à l'échelle; ces deux choses sont primordiales.
A +
Charley 

ouille ,ouille,ouille quel boulot !

 

  Jean-Claude bien tardivement, mais j'étais sous le chaud soleil des Landes. 
Charley

Bravo Charley encore quelques photos sur ton superbe réseau

Ca va venir très bientôt Jean-Louis, j'y travail j'y travail    
A +
Charley

Bonjour à toutes & à tous,
Comme je vous l'ai dit sur un notre post, j'ai pris par mal de retard du à une mauvaise & longue tendinite du bras gauche & du pouce..
De ce fait, ce réseau ne pourra pas être visible à l'expo de Limorail à Feytiat le 19 & 20 Octobre. Je serrais quand même présent avec de nombreux dioramas.
Voici les quelques travaux effectués depuis sur le modelage du décor. Pour cela, j'ai employé la technique du "Styrodur", c'est la première fois que j'utilise
cette technique, auparavant j'employais depuis pas mal d'années le " Hard-Shell" que l'on doit au regretté Linn H. Westcott.







Par endroit j'ai quand même gardé la technique du Hard-Shell, dont j'ai modifié son support, en utilisant des fines bandelettes de carton de calendriers.
Auparavant, j'employais du grillage extra-fin de garde-manger, pour le reste j'emplois toujours le papier toilette encollé à la colle à bois, dilué  à l'eau
& quelques gouttes de produit vaisselle (même technique, que pour encoller le ballast).













Voici  les outils utilisés pour sculpter le Styrodur. Le gros avantage de ce matériau par-rapport au Polystyrène classique, celui-ci est bien plus
compacte, & de ce fait ce travaille bien mieux, et fait bien moins de saletés.



J'utilise aussi, des gabarits en carton pour le traçage & sa découpe.





Pour l'encollage des éléments entre eux, auparavant je griffe légèrement leurs surfaces, puis j'encolle avec de la Sader à bois rapide.
Pour le serrage, de simple paquets de visses font l'affaire.



 
Charley

Cela doit être un sacré jeu de patience pour la pose des rails et la construction des aiguillages, perso je ne m'y lancerai pas. En tout cas BRAVO pour ce magnifique réseau que je vais suivre avec attention.

BB15030 a écrit:Cela doit être un sacré jeu de patience pour la pose des rails et la construction des aiguillages, perso je ne m'y lancerai pas. En tout cas BRAVO pour ce magnifique réseau que je vais suivre avec attention.

 Michel, tu sais c'est une sorte de satisfaction personnel de construire sa propre voie & ses aiguillages. Tout ce travail est pas insurmontable, certes comme tu le dis,
il faut une bonne dose de patience, avec un peu d'expérience, mais plus on en fabrique plus on s'améliore.
J'ai jamais été très satisfait des aiguillages que l'on trouve dans le commerce. Généralement le profilé est énorme très rarement à l'échelle (exemple pour la voie & les aiguilles
en Hom) la voie Péco au code 75 est bien trop grosse. La logique voudrait que l'on emplois du code 55 voir même du 40 à cette échelle. C'est pas demain la veille, que l'on aura
une voie strictement à l'échelle pour le métrique, ainsi que pour les autres échelles d'ailleurs. Et comme dit le dicton "on n'est toujours mieux servie, que par sois-même".
Pour ce réseau en On30, j'ai été obligé de faire une pose; car un client m'a demandé de lui réaliser une gare P.O type sept portes en HO, de lui monter de lui peindre & de la patiner.
Tout cela m'a légèrement retardé dans l'évolution de la construction de ce réseau.
Charley  

Bonsoir à toutes & à tous,
Je reprends le cours de la partie décor de ce réseau après vous avoir montré une partie de la
construction des bâtiments.
Pour ceux-ci j'en ai encore trois à réaliser & à détailler intérieurement.

L'autre entrée du tunnel taillé dans le roc (styrodur), les rochers ont été moulés avec de la pâte à papier. D'autres
ont été directement sculptés dans la masse de la pâte à papier.

L'ensemble est peint avec des pigments de peinture mélangés dans des pulvérisateurs avec de l'eau & aspergés sur la masse rocheuse.
Pour cela j'emplois comme couleurs: du noir d'ivoire pour ombrer tous les creux et les fissures des rochers. Après
séchage de cette première couleur, je passe du gris très clair sur l'ensemble, et ensuite avant le séchage de cette deuxième couleur
je passe par endroit un léger voile d'ocre jaune très clair.
Une fois que tout cela est bien sec, je termine avec la patine, en employant les mêmes couleurs dans le même ordre, mais
avec un léger voile de terre à décor, que je dépose seulement en soufflant avec une soufflette à main.



Comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai eu des petits ennuis avec la colle en bombe pour coller la toile de fond.
Depuis ces photos, j'ai refait cette partie là, en recollant une autre image identique, mais cette fois-ci avec du Gloss gel médium
de chez Liquitex.

L'entrée de la mine abandonnée, avec les vestiges & les restes de la trémie de déchargement.



Début de la confection des nombreux sapins, qui vont peupler ce réseau.

Ceux-ci sont taillés dans divers carrés de Balsa: 8mm, 10, 12, 35, & 45 mm pour les plus gros troncs; ces derniers, ne sont
pas présent sur cette photo.






 pour d'autres photos
Charley

Charley encore une fois bravo pour le réalisme et en particulier pour la finesse des branches

Félicitation, Charley.

Félicitations Charley pour ce réseau!!! Du très beau travail...... et oserai-je dire; oui j'ose: de ta part on commence à en avoir l'habitude, mais on ne s'en lasse pas!!
En ce qui concerne les sapins, pour les troncs j'ai bien vu comment ils étaient faits, mais pour ce qui est du feuillage c'est quoi? du "sparagus" enfin je sais plus le nom, mais c'est le truc que mettent les fleuristes pour agrémenter les bouquets, ou tout autre chose?

 A vous tous,

Breizh29 a écrit:Félicitations Charley pour ce réseau!!! Du très beau travail...... et oserai-je dire; oui j'ose: de ta part on commence à en avoir l'habitude, mais on ne s'en lasse pas!!
En ce qui concerne les sapins, pour les troncs j'ai bien vu comment ils étaient faits, mais pour ce qui est du feuillage c'est quoi? du "sparagus" enfin je sais plus le nom, mais c'est le truc que mettent les fleuristes pour agrémenter les bouquets, ou tout autre chose?

Pour répondre à Hervé, je n'utilise plus les branches d'Asparagus, même traitées à la peinture + un voile de vernis mat incolore
celles-ci à la longue vieillissent mal. Là, j'ai utilisé la fine mousse qui pousse dans les sous-bois, généralement dans les endroits
très humide. Après le ramassage de celles-ci, je les étalent sur un carton épais en les maintenant avec des punaises de bureau
pour les mettre en forme. Une fois que toutes ces branches de mousse sont bien sèche, elles sont peintes avec un léger voile
à la bombe de peinture mat Tamiya couleur olive foncé. Voilà rien de bien compliqué.

Sur ce diorama qui date de la fin des années 80, j'avais utilisé de l'Asparagus pour les trois sapins de droite sur la photo.
Pour ceux de gauche, j'avais essayé de tester une sorte de fougère que l'on place au fond des aquariums. J'ai pu voir
d'ailleurs, que dans la boutique de L.R on trouve cette plante pour faire des branches de sapin.

De toute façon, pour représenter des branches de sapin Américain, il y a pas mal de produits. Selon le type de sapin à représenter; aux
USA il y a pas mal de variétés: le Douglas Fir, le Red Cedar, le Coastal Redwood, & le Séquoia. J'ai pu voir sur la Narrow Short Line
Gazette, que les modélistes Américain utilisaient pas mal de variétés, pour représenter ces branches: de la Caspia, du Statis Limonium
du Scotch-Britt bien ébouriffé passé dans un vieux moulin à café, et bien d'autres produits qui se rapprochent le plus aux branches réelles.
Ces produits se trouvent en général dans les magasins spécialisés en fleurs séchées, on en trouve sur le net.
A vous de voir.
A +
Charley

Merci pour la réponse Charley. Je connais également ce genre de mousse pour en avoir utilisé, reste donc toujours le problème de la tenue dans le temps des produits naturels, vu mon manque de recul à ce propos. Certains préconisent de tremper ces différentes branches naturelles dans la glycérine liquéfiée.... J'ai jamais essayé cette recette!

VRAIMENT SUPERBE, quel beau travail

Breizh29 a écrit:Merci pour la réponse Charley. Je connais également ce genre de mousse pour en avoir utilisé, reste donc toujours le problème de la tenue dans le temps des produits naturels, vu mon manque de recul à ce propos. Certains préconisent de tremper ces différentes branches naturelles dans la glycérine liquéfiée.... J'ai jamais essayé cette recette!

Pour que tu ne t'inquiètes pas Hervé, sache que j'utilise depuis très longtemps cette mousse des sous-bois.
J'avais trouvé quelle représentait bien les fougères, aussi bien au 1/87 en prenant les plus petites, et aussi au 1/43
pour celles qui sont un peu plus grosses. Depuis au moins trente ans quelles sont sur mes dioramas & micro-réseaux
celles-ci n'ont pas bougées. Bien sur il faut les peindre, à la limite tu peux les vaporiser avec un vernis en bombe
mat incolore (que je trouve dans les magasins de bricolage). Tu n'as pas besoin de les tremper dans de la glycérine
une fois qu'elles sont posées sur le décor, en principe tu ne les touches plus avec les doigts.
La glycérine est bien pour ceux qui utilisent encore le lichen, ce qui lui donne une souplesse, & le rend moins cassant.
Pour ma part pour représenter la végétation, tout y passe: çà va de la filasse de plombier que je teinte avec les colorants
pour tissus, du scotch-britt pour représenter les petites orties et les petites ronces, la laine d'acier triple zéros pour représenter
les buissons ou autres ronciers (je l'utilise aussi pour donner du volume aux arbres de ma fabrication, avec quelquefois le scotch
britt, ainsi que la ouate synthétique pour litière des rongeurs: cochons d'Inde, etc).
Dans tout cela, j'en oublie peut-être encore.
A +
Charley  

pour le partage de ton expérience Charley. En plus de tes "recettes", j'ajouterai le kapok (et autres fibres végétales de rembourage) que j'utilise très étiré pour donner du volumes à certains feuillage (arbres et buissons) après flocage.

Breizh29 a écrit: pour le partage de ton expérience Charley. En plus de tes "recettes", j'ajouterai le kapok (et autres fibres végétales de rembourage) que j'utilise très étiré pour donner du volumes à certains feuillage (arbres et buissons) après flocage.

Oui effectivement Hervé et j'avais oublié le Kapok. Dans les fleurs séchées il y a pour nous des vrais perles pour notre décor, j'avais découvert ces produits au début des années 70, alors que je travaillais à Limoges.
Sur le petit train du vigneron, j'ai utilisé pour imiter des lauriers sauvages du Broom-Bloom de couleur vert amande. Celui-ci
se trouve derrière la palissade, et a pour fonction d'occulter une partie de la toile de fond. (Voir photo).

D'ailleurs sur ce micro-réseau j'avais expérimenté pas mal de truc au niveau du décor, ainsi que des subterfuges pour faire disparaître
le train vers la coulisse.

Pour le sapin qui ferme l'angle gauche, pour ses branches,  j'ai utilisé les branches d'un grand roseau qui s'appel "Pampa" celui-ci
avait déjà été traité. Quant au trois grands peupliers qui ferme l'angle droit, c'est encore de provenance des fleurs séchées:
c'est du "Passe velours" un truc comme çà; il a un autre nom de dénomination assez savant, mais je m'en souvient plus.
Voilà à +
Charley

 pour le partage . Que du rêve !

Bonjour à toutes & à tous,
Je vous présente les dernières photos sur le travail du décor du "Silver-Creek".

C'est pas un bol d'épinards (comme dirait Popeye ) mais un bol de pâte à papier prête à l'emplois.
Celle-ci est fabriquée à partir de casiers d'œufs, ceux-ci sont déchiquetés & broyés dans mon mixeur que je vous avait déjà
montré dans un ancien post, concernant la fabrication de flocage avec des éponges végétales.
Cette pâte me permet de faire des tirages dans des moules de chez Woodland-Scenics pour représenter des rochers
ou des masses rocheuses.

Comme vous pouvez le voir, cette pâte est étalée à l'intérieur du moule, en remplissant le fond et en remontant sur tous les bords
du moule. Mes expériences passées, mon appris qu'il fallait éviter de remplir totalement le moule comme on le ferait avec du plâtre
synthétique. Cette raison, est surtout pour que la pâte sèche correctement dans son cœur, & ainsi éviter lors du démoulage une
désagréable surprise, d'avoir le cœur de vos rochers pas totalement sec. Il faut faire en quelque sorte, une simple coque de rocher.
Autre chose importante que j'ai oublié de mentionner, il est impératif de badigeonner avec un pinceau souple de l'huile de vaseline
avant de remplir vos moules de pâte à papier.

Voici les différentes étapes du remplissage des moules. Pour cela, j'utilise des petites spatules d'artiste peintre. (voir ci-dessous)

Remplissage d'un autre moule Woodland, représentant des rochers extra-plat.

Voici les tirages ainsi réalisés; en haut à droite le flacon de vaseline de la marque Gédéo que j'utilise.

Un tirage de plus gros rochers.

Les tirages obtenus.

Pour la mise en peinture de la pâte à papier, vous avez plusieurs options: Pour ma part j'emplois les pigments (terres à décor).
Ces pigments sont mélangés avec de l'eau et installés dans des vieux pulvérisateurs à vitres. Comme teinte j'emplois le noir
d'ivoire pour ombrer tous les creux des rochers, du gris éléphant éclairci au blanc de Meudon, du beige très clair, & un peu
d'ocre jaune très clair. Une fois le tout bien sec, j'éclairci au pastel à l'huile toutes les arêtes des rochers (Toujours forcer
l'éclairage, car celui-ci a tendance à perdre de son intensité avec le temps).
Vous pouvez aussi utiliser des acryliques (toujours travailler au jus), de l'aquarelle en tube, voir même de la peinture à l'huile
fine (pas besoin pour faire cela d'utiliser de l'extra-fine, gardez là pour peindre vos figurines).

Pour les plus fortunés, vous pouvez remplacer le plâtre synthétique, ainsi que la pâte à papier, par de la pâte à modelée type
Fimo qui sèche à l'air. La technique de remplissage des moules, reste la même que pour la pâte à papier, c'est à dire, tapissage
du fond et des bords du moule (cela aussi permet d'économiser la quantité de pâte, et faire une simple coque comme
précédemment.

Pour ceux qui ne possèdent pas de moules, et qui ne veulent pas se lancer dans le moulage. On peut aussi sculpter aussi sa
masse rocheuse et ses rochers (pour faire ce travail, avoir des photos sous les yeux, pour exécuter ce  genre de chose.
Le gros avantage de la pâte à papier par-rapport au plâtre même synthétique " c'est dans un premier temps sa légèreté, et
surtout le temps de la travailler. Celle-ci ne sèche qu'au bout de quatre à cinq jours (selon la quantité de colle à papier peint
que vous lui avez ajoutée). Comme cela, à la différence du plâtre, vous avez le temps de faire votre travail de sculpture, vos
ornières dans vos chemins, faire rouler un véhicule pour laisser les empreintes de celui-ci, etc..
L'autre avantage de cette pâte, c'est qu'elle est pas fragile aux chocs, par-rapport au plâtre (surtout pour ceux qui vont en
expos pour présenter leurs réseaux). Le dernier avantage, c'est que vos rochers moulés avec cette pâte, épousent toutes
les formes du terrain sur lesquelles vous les posés. Bientôt je vous présenterais une photo, pour vous montrer que la chose
est possible.

Avant de tartiner le support de pâte à papier, j'enduis avec un pinceau, les parties avec de la colle à bois légèrement
diluée d'eau, & ainsi avoir un meilleur accrochage de la pâte.
Avant que la pâte ne sois complétement sèche, ne soyez pas étonnée quand vous soulèverez votre pain de styrodur par le poids
qu'engendre cette masse, cela va disparaître, une fois que toute la pâte sera complétement sèche, et que toute son eau sera
évaporée.

Autre avantage, lors de votre sculpture si celle-ci ne vous convient pas, vous pouvez revenir en arrière, que vous ne pouvez
pas faire avec le plâtre

Les petits sapins sur la gauche, ont été simplement enfichés pour la photo. Ils seront collés plus tard, pour me faciliter le travail
par encore achevé sur cette partie du décor.

J'ai encore à reprendre en peinture, la jonction des deux parties de ces deux masses rocheuses; ainsi que l'ombrage autour des
rochers avec du flocage poil plus sombre.

J'ai encore pas mal de détails à ajoutés sur cette partie du décor, mais tout cela va se mettre en place petit à petit.

Charley

Bravo Charley pour l'idée pate à papier rochers avec les couleurs ad hoc trés réaliste à imiter

KOBDEN CHARLEY a écrit:

Breizh29 a écrit:.../...

.../...
D'ailleurs sur ce micro-réseau j'avais expérimenté pas mal de truc au niveau du décor, ainsi que des subterfuges pour faire disparaître
le train vers la coulisse.


Pour le sapin qui ferme l'angle gauche, pour ses branches,  j'ai utilisé les branches d'un grand roseau qui s'appel "Pampa" celui-ci
avait déjà été traité. Quant au trois grands peupliers qui ferme l'angle droit, c'est encore de provenance des fleurs séchées:
c'est du "Passe velours" un truc comme çà; il a un autre nom de dénomination assez savant, mais je m'en souvient plus.
Voilà à +
Charley

Le Passe velours serait-il pas une Amarante Queue de renard tombante
J'en avais plein... J'e aurais l'an prochain, je fais mes bordure d'allée de la cour.
Et la pampa, c'est génial ce que tu as réalisé, j'aime ces utilisations de végétaux.

 du tuyau

Et comme les copains, j'apprécie ta belle réalisation du décor avec la pâte à papier.

KOBDEN CHARLEY a écrit:

Breizh29 a écrit:.../...

.../..

Le Passe velours serait-il pas une Amarante Queue de renard tombante
J'en avais plein... J'e aurais l'an prochain, je fais mes bordure d'allée de la cour.
Et la pampa, c'est génial ce que tu as réalisé, j'aime ces utilisations de végétaux.

 du tuyau

Et comme les copains, j'apprécie ta belle réalisation du décor avec la pâte à papier.

 A vous deux; oui David c'est exactement cela de l'Amarante queue de renard je ne me souvenais plus du nom exacte. Faut dire, que dans
toute cette cohorte des fleurs séchées, il y a beaucoup de noms savants pas facile à retenir.
Quand j'aurais le temps, un jour il faudra que je vous fasse un tuto là dessus, en vous présentant toutes les variétés de ces fleurs séchées, et leurs
utilisations en modélisme.
A +
Charley

Merci pour les explications sur les rochers en patte a papier.

Super cool.

Pour l'entré de la mine abandonné,

C'est d'un réalisme saisissant.

Merci pour ce tuto

réalisation superbe travail soigné comme d'habitude.

Surprennent de réalisme Bravo

A vous deux pour vos compliments.
A +
Charley

Bonjour à toutes & à tous,
Permettez moi de vous souhaiter à toutes & à tous, une bonne & heureuse année 2015.
En espérant que le père Noël vous a gâté, et que vous avez eu des belles choses dans vos souliers
malgré cette crise qui n'en fini pas.
Voici donc la suite, des travaux du décor sur le "The Silver-Creek".

Après la mise en peinture de ce pan rocheux, la patine a été faite aux terres à décor: tout d'abord du noir de carbone
dans tous les creux et failles des rochers, du gris clair, du gris éléphant plus foncé sur certaines parties, un peu
d'ocre jaune clair par endroit. Ensuite un balayage avec du blanc de Meudon, en insistant sur toutes les arêtes
des rochers. Je reprends aussi certaines des ces arêtes, avec du pastel blanc à l'huile.

La poire (soufflette) permet d'enlever le trop plein de la terre à décor déposée dans les creux & failles, surtout avec le noir de carbone
qui est le pigment qui pénètre le plus dans les pores de la peinture; il faut avoir la main légère avec celui-ci.

Sur cette partie là du décor qui est assez bombée, je vais installer une masse rocheuse qui a été moulée avec de la pâte
à papier.

Après avoir délimité au crayon de papier son emplacement, j'ai passé de la colle néoprène sur ce support, ainsi que sous la
masse rocheuse. J'ai attendu un petit moment, et ensuite par contacte j'ai collé ce gros rocher. Ensuite, j'ai comblé le reste
avec de la pâte à papier.

Comme vous pouvez le voir, ce rocher épouse parfaitement cette forme assez tourmentée de cette partie du terrain.
Et tout cela, grâce à la souplesse des rochers moulés en pâte à papier, que l'on ne pourrais pas avoir avec des rochers
en plâtre synthétique. Sur celui-ci, il me reste à faire sa patine.

Sur cette partie de talus qui est assez raide, je ne voulais pas faire un enrochement, j'ai choisi l'option du Wall Cribbing.

Ce type de construction, était une première pour moi. La construction est simple, sur une feuille de carton mince, j'ai collé
à espace régulier des ronds de balsa de 6mm de diamètre. Ceux-ci avant collage, on été tailladés au cutter très légèrement
et travaillés avec une brosse métallique pour en accentuer leurs veines. Le remplissage est fait avec du sable mélangé avec
des grains de ballast & encollé à la colle à bois diluée à l'eau et quelques gouttes de produit vaisselle.
Ce Wall Cribbing pour l'instant, est pas encore collé, mais simplement posé en place.

J'en ai profité pour placer une entrée d'aqueduc pour donner une suite logique à l'arrivée de la petite rivière.
Cet aqueduc est un moulage en plâtre synthé, d'après un modèle maître réalisé dans du carton plume gravé à la main.

La grande masse rocheuse a été mise à son emplacement, collée avec de la Sader à prise rapide.



Là encore ces rochers épousent parfaitement cette forme de terrain assez tourmentée. Là aussi ils ont été collés à la
néoprène, celle-ci ne risque pas de faire fondre la forme en extrudé dessous, vu que celle-ci a été recouverte de plusieurs couches
de papier toilette encollé à la colle à bois diluée.




Tous les sapins ont été placés sur cette petite colline, j'ai essayé de pas trop cacher la toile de fond, seulement les endroits
ou il y avait des habitations, qui ne correspondaient pas avec le style de ce réseau. D'autres buissons & petits taillis, seront
aussi collés au bas de ce poster.



Pour confectionner les divers sapins, j'emplois du carré de balsa de différentes dimensions: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm
25mm, 30mm, 35mm & 45 mm pour représenter les troncs les plus gros.

Sur cette photo, voici tous les outils que j'utilise pour mener à bien ce travail.

Pour installer les branches, je commence toujours par le sommet du sapin, j'installe les plus petites, et plus je descends, plus
j'augmente la longueur des branches. Au 1/48 je m'arrête à peu près à une quinzaine de centimètres de la base du sapin;(au
1/87, j'arrête à peu près à 12 ou 10 cm de la base). A ce niveau, je place quelques branches mortes, qui a pour effet d'accentuer
le réalisme des sapins. Aux USA, les diverses variétés de sapin ont leurs floraisons assez haute sur le tronc, à la différence des
sapins & pins d'Europe qui sont plus fournis à la base. Pour ceux qui font un réseau de ce pays il faut en tenir compte, c'est
quand même important.

Pour fixer les branches, j'emplois une fine pointe à tracer, le collage se fait avec du médium acrylique mat de chez Liquitex.
Ces petits bourrelets blanc de médium représentent le départ des branches. Une fois que j'ai collé toutes les branches, avec un
pinceau fin je peint ceux-ci dans la même couleur que le tronc. J'en profite aussi, pour peindre le départ des branches qui ne sont
pas fournies.




Charley

merci de tes voeux Charley et reçois les miens les plus sincéres , bravo pour les coniféres ce sont les sosies de ceux photograpiés dans rio-grande stories , la coupe est elle pour le prochain noel

Superbe CHARLEY, il va falloir une grande échelle pour accrocher boules et guirlandes...
Meilleurs vœux pour 2015.
Stéphane.

Meilleurs vœux à toi aussi Charley,
Ton travail est tout simplement grandiose

Superbe travail de passioné ; Bravo !
Bien aussi le choix de la musique que tu écoutes