Comment connecter les rails

Bonjour à tous,

Après avoir reçu mes premiers rails flexibles Tillig TT "modellgleis", j'ai validé mon choix car cette voie convient parfaitement à mon projet, et j'ai préparé ma commande des rails et d'aiguillages.
Il me reste à ajouter les alimentations des voies, et là, le béotien que je suis a besoin de vos lumières.

J'ai trouvé 4 possibilités :

1 - Utiliser des tronçons de rails droits de 166 mm avec des connecteurs. Il en existe 2 modèles, un pour alimentation analogique qui ne convient pas aux alimentations numériques, et un pour alimentation numérique. Pour ce dernier, il n'est pas indiqué s'il convient uniquement à une alimentation numérique ou s'il est possible de l'utiliser aussi avec une alimentation analogique. Qu'en pensez-vous ?

2 - Utiliser des connecteurs à glisser sous les voies, comme on le faisait autrefois sous les rails Jouef ou Hornby. Là aussi il y a 2 modèles, pour alimentation analogique ou numérique, avec les mêmes absences d'informations relatives à la possibilité d'utiliser le connecteur numérique sur un réseau analogique.

3 - Souder des fils d'alimentation sous les rails. Cette méthode convient-elle aussi bien à l'analogique qu'au numérique ? Certains modélistes prétendent qu'l faut alimenter chaque rail flexible pour garantir une conductivité électrique fiable, d'autres que cela ne sert à rien, que des éclisses bien posées font parfaitement le job.

4 - Utiliser des éclisses d'alimentation Peco PL 81. Ces éclisses conviennent aux rails codes 83, 75 et 70. Les dimensions des rails Tillig TT se situent entre celles des rails code 70 et 83 (d'après le tableau MOROP), les éclisses Peco peuvent donc convenir.

Je suis tenté par les éclisses d'alimentation Peco.
C'est une solution facile à mettre en oeuvre, peu onéreuse, invisible et qui permet de multiplier les alimentations si nécessaire.

Je suppose que si Tillig propose des connecteurs différents selon que l'on soit en analogique ou en numérique, c'est qu'il y a une raison, mais laquelle ?
D'un autre côté, les autres solutions, fils soudés sous les rails ou éclisses d'alimentation, semblent être adaptées aussi bien au numérique qu'à l'analogique.
D'où mes interrogations !!!

Merci d'avance pour vos conseils.

Georges

Bonjour

Je n'utilise ni Tillig, ni Peco ! Je suis en N, en DCC, et avec des rails Fleischmann Piccolo !
Mais pour alimenter mon réseau, je soude simplement un fil sous les éclisses (soudure plus discrète que sur la photo 2, faite pour la démo !)
Avec tes rails Tillig, ça doit aussi être possible !

Parfois directement sous les rails ou sur le côté extérieur.

si Tillig propose des connecteurs différents selon que l'on soit en analogique ou en numérique, c'est qu'il y a une raison, mais laquelle ?

Peut-être que les connecteurs analogiques ont des anti-parasites, chose assez fréquente en Allemagne, et à proscrire en DCC ...
Bon train !

Bonjour.
Bien que le TT ne soit pas ma tasse de T le principe peut être appliqué à toute échelle.
En dessous du rail, dégager le partie plastique entre 2 traverses, couder le fil à 90° et procéder à la soudure.
La photo ci-dessous montre le fil avant soudure :

Par contre il faut anticiper les endroits stratégiques avant la pose de la voie.
L'avantage c'est qu'aucun fil ne sera visible après ballastage.

En cas de besoin de rajouter un fil après pose de la voie, on pourra souder discrètement sur le côté extérieur du rail. On prendra soin de dénuder suffisamment le fil afin que l'isolant ne soit pas visible.

Je ne suis pas partisan du fil soudé sous les éclisses, en effet si celles-ci ne sont pas soudées aux rails, le contact pourra être incertain.

Merci Roland et Patrick,

Pour autant, me voilà bien embarrassé

Roland est satisfait de ses éclisses et Patrick préfère souder les fils sous les rails.

J'entends que le contact peut être incertain si on utilise des éclisses, mais si on suit la logique de Patrick il faut souder des fils d'alimentation sous chaque coupon de rail.
Quel boulot !
Et quel paquet de nouilles sous le réseau !!!
Pour mon projet, il faudrait que j'installe environ 55 alimentations sans parler des aiguilles.

J'ai lu plusieurs fils consacrés à ce sujet sur le forum, le moins que l'on puisse dire est que les avis sont partagés.
D'un côté certains modélistes certifient que les éclisses font parfaitement le job si le montage des rails est soigné (et que les rails flexibles soient coupés avec une grande précision).
D'autres ne jurent que par des alimentations soudées sous chaque portion de voie.

Ma seule expérience se limite au réseau HO Marklin que j'avais construit en 2003. Le linéaire de voies était d'environ 60 mètres, aucune soudure puisque c'était de la voie C ballastée, alimentation avec un boîtier et un booster. Je n'ai jamais eu le moindre problème.
J'imagine que les connexions entre les coupons de rails C Marklin sont très bien conçues et qu'il est difficile d'obtenir la même qualité de conductivité avec des éclisses que l'on monte soi-même.

Si on utilise de bonnes éclisses et si elles sont montées "en force", avec des rails bien jointifs, je ne comprends pas pourquoi le contact pourrait ne pas être bon.
Je suppose que si on utilise des coupons de rails anciens, Jouef ou Hornby, par exemple, des années 60 ou 70, avec des rails qui entrent dans les éclisses "comme dans du beurre", le contact peut être incertain, mais avec de la voie moderne et des éclisses beaucoup plus serrées, je ne vois pas.

Pour mon réseau dont le linéaire total est de 28 mètres, je prévoyais de mettre des éclisses d'alimentation tous les 2.50 m environ.
Pensez-vous que c'est insuffisant ?

Bonjour.

Non il n'est pas nécessaire de souder des fils sous tous les coupons.
Si le réseau est découpé en cantons pour assurer un fonctionnement automatique par exemple, 1 seul fil par canton est suffisant, voire 2 si le canton est très long.
Si je prends pour exemple mon ancien réseau (échelle H0) les cantons longs étaient alimentés par leurs 2 extrémités soit 4ml. Pour info, le réseau comportait près de 250ml de rails, 92 aiguilles, 110 cantons.
Il est possible de voir des vidéos dont les adresses sont dans ma signature.
Par contre toutes les éclisses étaient soudées aux rails sauf bien entendu au niveau des coupures. De 2005 à 2021, jamais rencontré le moindre problème de contact au niveau rails.
Souder les éclisses ne demande pas beaucoup de temps, mais donne un fiabilité à toute épreuve. Il serait dommage sur un réseau de 28 ml de voie, de se priver de cette fiabilité.
Comme je dis souvent, il vaut mieux perdre un peu de temps lors de la conception, et rajouter un peu de fil, que de galérer pendant des heures à trouver les pannes par la suite.
Cette solution, de souder les éclisses est souvent contestée, au cause de la dilatation des rails.
Mais ne nous leurrons pas, la dilation des rails en maillechort est très faible. Et à moins d'avoir des variations de températures importantes, pas de risque.
Nous ne sommes plus à l'époque des rails acier de Jouef ou Hornby des années 60/70. Là effectivement, on s'appliquait à bien poser ses rails, et en hiver, il y avait des trous à chaque raccord, et en été on avait un serpent de mer à cause de la dilatation.
Pour mon cas, l'amplitude de température de la pièce du réseau (combles) était d'environ 15° maxi, et je n'ai jamais rencontré de problème.  
On ne peut pas comparer du 2 rails, avec du 3 rails (Marklin ou autre) les raccordement de ce derniers sont très fiables.

Voila je t'ai donné le maximum d'explications par rapport à mon expérience, le choix final t'appartient et comme dit le proverbe "les conseilleurs ne sont pas les payeurs"

Bonjour Patrick et merci pour ces éclaircissements.
Même si j'ai déjà eu un réseau d'une certaine taille, je me considère comme un débutant car tout est tellement facile quand on est 100 % Marklin avec de la voie C que l'on acquiert aucune expérience.
J'écoute, je lis, j'apprends, en essayant de faire une synthèse des avis des uns et des autres, et ce n'est pas toujours facile, surtout dans le cas présent où ces avis sont très partagés.

En revanche, les conseils d'un modéliste qui a l'expérience d'un réseau de 250 mètres de rails avec 92 aiguilles et 110 cantons, on les écoute forcément avec respect !

Si tous les rails sont soudés via leurs éclisses, je comprends qu'il n'y ait jamais le moindre problème, et dans ce cas je comprends aussi qu'il ne soit pas nécessaire de multiplier les alimentation, il faut juste en mettre assez pour réduire les pertes dues à la longueur.

Je n'ai rien contre le fait de souder les éclisses, mais je ne l'ai jamais fait, et j'ignore la manière dont il faut s'y prendre.
Les éclisses Tillig TT sont petites, 10 mm de longueur, 12 avec les petites excroissances de chaque côté, et la largeur intérieure est de 1.8 mm.
Comment faire pour réaliser des soudures pas ou très peu visibles mais qui tiennent ?

De toute façon je suis bien d'accord pour dire qu'il faut prendre son temps, et que, comme tu dis, les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
Voilà presque 2 ans que j'ai décidé de construire un réseau, bien sûr j'ai été immobilisé pendant 16 mois et je n'ai rien pu faire d'autre que cogiter, mais il m'a quand même fallu 3 ou 4 mois d'hésitation entre HO et N pour finalement opter pour l'échelle TT
Je sais donc prendre mon temps, et j'essayer d'éviter au maximum de faire des bêtises et les galères qui arrivent toujours avec des réseaux mal conçus.

A la recherche d'informations sur la manière de souder les rails, là aussi j'ai trouvé des avis bien différents.

A propos du flux, ou eau à souder, ou décapant, certains disent qu'il faut absolument en utiliser pour que la soudure tienne et qu'il faut mettre un peu de flux dans l'éclisse avant de l'enfiler sur le rail pour que la soudure puisse bien s'enfiler dans l'éclisse.
D'autres disent qu'il ne faut jamais utiliser de flux car ces décapants posent des problèmes d'oxydation à terme.

Qui a tort, qui a raison ?

A propos de la technique, certains disent qu'il faut un fer d'une puissance de 25 à 40 w avec réglage de température, et régler celle-ci sur 320°.
D'autres assurent qu'on peut souder efficacement à une température bien moins élevée, de l'ordre de 200°.

Pour le fil de soudure, tout le monde ou presque s'accorde sur du fil étain-plomb de 0.5 ou 0.6 mm. En revanche, ceux qui sont contre l'utilisation de flux disent qu'il faut du fil à âme décapante, et certains de ceux qui utilisent du flux disent qu'on peut utiliser du fil ordinaire sans âme décapante.

Comment s'y retrouver ?

D'après ce que j'ai vu, il semble qu'une majorité se dégage pour l'utilisation de flux + fil à âme décapante et température d'environ 300°.
Pour autant, il y a des membres de clubs et/ou des modélistes qui semblent confirmés qui soudent sans flux à plus basse température.

J'en perds mon latin

Pour faire des soudures efficaces, il faut impérativement avoir un fer avec une puissance suffisante, permettant de chauffer au minimum à 350°, et utiliser de la soudure type électronique avec flux intégré. Avec une soudure "électronique" de qualité inutile d'utiliser un décapant ou flux supplémentaire, celui contenu dans le fil est suffisant. Je n'ai jamais utiliser de décapant sur les rails, car en effet celui-ci ne pourra être éliminé après travail et va donc continuer son action après coup et provoquer des réactions parfois inattendues.

A savoir que l'on utilise le terme de soudure à l'étain, mais en réalité c'est une brasure à l'étain.

J'utilise de la pâte à souder à l'étain avec décapant Pâte à étamer - SP5423 CASTOLIN si je soude du laiton, (signaux, kits loco etc...) mais après soudure il faut impérativement rincer à grande eau et éventuellement du liquide vaisselle afin de neutraliser le décapant. Exemple de soudure sur laiton :

Pour le fer, une station réglable est l'idéal, voici celle que j'utilise depuis bientôt 20 ans, elle a participé à l'élaboration de plusieurs réseaux, mais sert aussi pour les montages électroniques ou le montage de kits laiton. Je sais le prix parait élevé, mais l'avantage, la qualité reste.
https://www.bmjelec.com/produit/station-de-soudage-a-temperature-variable-2/

A tout faire commander 1 pane de rechange en 0.8mm et 1 ou 2 plus fine en 0.5mm :
https://www.bmjelec.com/produit/panne-conique-diametre-08mm-pour-station-sl-xx/
https://www.bmjelec.com/produit/panne-conique-diametre-05mm-pour-station-sl-xx/

Pour la soudure ne pas utiliser de soudure contenant du plomb (théoriquement interdite) mais un mélange étain/cuivre/flux (sn99-3cu0-7), d'un diamètre entre 0.5 et 0.8mm :
https://www.bmjelec.com/categorie-produit/alliages/bobines-soudure/sans-plomb/sn99-3cu0-7/

Il est également possible d'utiliser de la soudure étain/argent/décapant, mais c'est plus onéreux.

J'espère avoir répondu à tes interrogations.

Un grand merci Patrick.

Au lieu d'un "t'as qu'à faire comme ci" ou "y faut faire comme ça", bref, au lieu d'une affirmation péremptoire de plus, tu me donnes toutes les précisions nécessaires avec, en prime, les produits que tu utilises depuis 20 ans avec satisfaction.

100 € pour une station de soudage, moi ça ne m'effraie pas. Je préfère mettre ce prix dans cet outil qui me rendra service longtemps et m'évitera sans doute bien des déboires plutôt que dans un décodeur "sound" qui va me casser les oreilles 5 minutes et que je n'utiliserai jamais plus.
A chacun ses priorités !
La qualité n'est jamais trop chère. J'ai une servante d'atelier Facom depuis 45 ans, elle est comme neuve.

Je vais donc suivre ton conseil, souder les rails via leurs éclisses, côté extérieur bien sûr, après avoir peaufiné ma technique en faisant quelques essais à blanc. Avec 28 ml de voies, ce ne sera pas bien méchant, tout au plus une centaine de petites soudures à faire (mes flexibles mesurent 664 mm).

Juste deux dernières petites questions :
Les alimentations, faut-il les souder sous les rails ou sous les éclisses ?
Mon réseau de décompose en 3 voies principales et leurs évitements et voies annexes, une de 7 m, une de 9 m et une de 12 m. J'avais pensé mettre 2 alimentations sur la première voie et 3 sur les 2 autres. Est-ce suffisant ?

Merci encore et très bonne fin d'année.

Georges

Bonjour.

J'avoue que je préfère perdre un peu de temps et donner des explications complètes et concrètes, que de dire il faut faire ci ou ça. De cette façon les interlocuteurs comprennent le pourquoi du comment et peuvent se faire une idée plus précise.
J'estime que le partage dans notre passion est important, et transmettre l'expérience bonne ou mauvaise que nous avons, c'est d'une certaine façon partager cette passion.
Tout comme toi, je préfère attendre d'avoir le budget et acheter le bon matériel/outillage que du bas de gamme qui partira à la poubelle après 2 utilisations.
Beaucoup de mon outillage date d'une bonne quarantaine, d'autre beaucoup plus puisqu'il me vient de mon père.

Je pense qu'il sera plus facile de souder les fils sous les rails, car si ils sont soudés sur les éclisses à l'avance, il y a des chances de les dessouder en soudant les éclisses.
Comme expliqué auparavant mon réseau était découpé en canton, donc le positionnement des alimentations étaient "facile".
Je pense que dans ton cas 3 à 4 alimentations par section, serait correct.
Ne pas hésiter à utiliser un câble souple de 0.75 à 1mm² pour le "feeder" (boucle faisant le tour sous le réseau) sur lequel on repiquera les câbles en 0.5mm² venant des rails (voir 1ère photo)
Pourquoi des câbles souples ; pour éviter le côté cassant des fils rigides, qui peuvent provoquer des coupures électriques après coup.

Bonjour Patrick,

C'est tout à ton honneur de prendre le temps de conseiller utilement et efficacement un débutant en partageant ton savoir-faire et ton expérience.

Mon réseau sera modeste, sans prétention, chacun fait selon son budget et ses envies, mais peu importe la taille du réseau, l'important est de bien le concevoir et de bien le construire pour éviter les mauvaises surprises et que le jeu se transforme en galère.

Très franchement, si j'avais beaucoup plus de place et de budget, j'aurais de nouveau fait un réseau HO en 3 rails, tout est tellement plus facile !
Mais là, je vais faire un U dans un espace de 2.45 x 1.60, ce n'est pas bien grand, aussi j'ai choisi l'échelle TT, la seule qui corresponde à mes souhaits et à mon portefeuille !

J'ai bien compris tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, je vais donc suivre tes conseils à la lettre.

Pour l'instant la structure est terminée, j'ai commencé le tracé et la découpe des semelles de voie, la semaine prochaine j'attaque les rampes et la préparation des supports des décors des tunnels et tranchées, et si tout va bien la semaine suivante la pose des rails va pouvoir commencer.
C'est à ce moment-là que j'aurai peut-être encore quelques conseils à te demander.

Encore merci et très bonne fin d'année.

Georges

Si je peux ajouter en plusss des conseils de Patrick un petit conseil qui simplifie les brasures:
- c'est l'étamage
c'est a dire un dépose de l'étain sur le câble et sur le rail (1) ou l'éclisse
et ensuite il suffit de maintenir les 2 parties et d'approcher le fer et pouffff c'est brasé.
(1) il peut arriver qu'on soit obligé de réalimenter hors éclisses métalliques

Concernant les décapants c'est vrai que sur le rail ça peut aider car le maillechort accroche moins bien que le cuivre pur.

Perso j'utilise celui de chez Decapod mais ATTENTION il y a 2 modèles l'un qui est plus décapant plutôt destiné au kit laiton et qui nécessite un petit nettoyage après et donc déconseillé pour le câblage et un autre un peu moins efficace car pas agressif.
https://www.decapod.fr/366-flux-sans-acide.html

Et...si jamais tu as omis une alim où bien qu'une brasure lache on peut toujours braser directement sur le réseau j'avais mis un sujet il y a qq années sur le forum et aussi sur mon blog

https://papybricolo.over-blog.com/2022/11/braser-souder-un-cable-d-alimentation-une-fois-les-rails-poses.html

Bonjour.

Le décapant de Decapod est effectivement très bien, mais il est bien précisé :

"Facile à nettoyer, les résidus s'éliminent par un brossage à l'eau"

Il est difficile de passer le réseau sous le robinet

Afin de compléter les excellentes explications données par Jean-Claude sur la soudure et la brasure :
- La soudure consiste à assembler 2 pièces de la même matière avec apport de la même matière, en portant les différentes pièces à la fusion. Demande une température de chauffe élevée ( +/-2800° pour l'acier)
- La brasure consiste à assembler 2 pièces de matières différentes ou identiques avec un apport de matière différente, c'est notre cas.

Bonne fin d'année.

Ces 2 derniers messages illustrent bien les petits désaccords entre modélistes confirmés.
Jean-Claude et Patrick sont, personne ne peut le contester, des modélistes compétents et très expérimentés.
Pour autant, l'un est favorable à l'utilisation du décapant, l'autre non.

De mon côté, je me suis renseigné sur le maillechort. En fait, on ne devrait pas parler de maillechort mais de maillechorts. En effet, les proportions de cuivre varient de 46 à 63 %, celles de zinc de 10 à 28 % et celles de nickel de 9 à 42 %.
J'imagine qu'un alliage qui comporte 45 % de zinc et 9 % de nickel (Cu46Zn45Ni9) n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un alliage qui comporte 42 % de nickel et 10 % de zinc (Cu46Zn10Ni42Pb2). Il s'agit toujours de maillechort, mais la conductivité électrique ne doit pas être la même, et bien d'autres caractéristiques doivent être différentes.
De quel type de maillechort les rails Tillig sont-ils composés ? Mystère et boule de gomme !!!!!

Ensuite, j'ai pris des renseignements techniques sur le brasage.
J'ai compris que l'usage de flux ou décapant favorise le mouillage, c'est à dire l'écoulement capillaire de l'alliage liquide (le métal d'apport, fil de soudure) entre les surfaces des métaux solides qui ne doivent être espacées que de quelques centièmes de mm.
Le rôle du flux, outre d'améliorer le mouillage, est d'enlever par dissolution les oxydes qui se trouveraient à la surface du métal et de protéger le métal de base et le métal d'apport de toute oxydation afin d'assurer une bonne continuité métallurgique entre les surfaces.
J'ai trouvé tout ça sur le site expertisemetallurgique.wordpress.com

Il y est aussi précisé, et c'est là où je voulais en venir, que le flux est nécessaire pour entamer l'opération de brasage, et qu'il peut être rajouté séparément sous forme de crème, de liquide, de pâte ou de poudre, mais qu'il peut également se trouver dans les baguettes ou fils de soudure qui en sont enrobés.

J'en déduis que Jean-Claude et Patrick ont tous les deux raison, et qu'ils utilisent tous les deux du flux, simplement ils le font d'une manière différente.
Le premier conseille l'utilisation d'un flux ajouté
Le second conseille l'utilisation de flux intégré au fil de soudure

Ouf !!! Je suis rassuré !!!

Bonne fin d'année à tous

Alors pour compléter j'ajouterai avoir plusieurs fils qui eux aussi n'ont pas les mêmes proportions d'étain et d'argent selon les tx a exécuter.En plus certains ont le décapant incorporé mais ils sont plus gros et si je dois faire des brasures fines par ex sur des décodeurs avec du fil fin la j'emploie une panne très fine et le rouleau de fil d'étain fin qui n'a pas de décapant incorporé.
Quand aux stations j'ai acheté 3 Weller dont une pour ma maison de campagne et l'autre pour mon fils

En ce qui me concerne, je n'envisage pas de faire d'autres soudures ou plutôt brasures ailleurs que sur mes rails.
Théoriquement du fil 0.5 à 1 mm à âme décapante doit convenir.
J'ai vu aussi qu'il existe beaucoup de sortes de fils de soudure, avec des pourcentages d'étain très variables. Les pourcentages d'étain varient de 40 à 99 % semble-t-il.
A priori je dois utiliser du 99.3 % étain et 0.7 % cuivre, voire du 99.7 % étain et 0.3 % cuivre.
Pouvez-vous me le confirmer ?

A propos des stations, Patrick m'a conseillé la Solomon SL 20, de 48 W, qui vaut une bonne centaine d'€.
Je n'y connais rien !!!
Pour moins cher, seulement 44.99 € sur C Discount et 60 € sur le site manomano, j'ai vu la station Rothenberger digitale 60 w, réglable aussi de 200 à 450°
La marque Rothenberger étant réputée, je me demandais si, compte-tenu du prix attractif, ce n'était pas un bon choix, d'autant que pour ce prix elle est vendue avec 3 pannes et 2 bobines de fil d'étain (de 1 et 1.5 mm).
Si vous avez un avis là-dessus .....

Bonsoir,
Avec un peu d'argent dans la composante du fil à braser cela augmente la conductibilité et la résistance a l'arrachement.
Sinon pour nettoyer la brasure et enlever les résidus, un petit pinceau à poils dur et un peu d'alcool isopropylique font le travail.
Pour la brasure et matériels divers il y a la marque BMJ => https://www.bmjelec.com/ ( pas de pub )

Bonjour.
Bien d'accord avec David pour la brasure contenant de l'argent. Mais vu le tarif, je n'ai pas osé la proposer.
Je constate que nous avons les mêmes sources au niveau matériel  

Je constate que je n'ai pas répondu à la question de Georges concernant la station Rothenberger.
J'avoue qu'à l'époque ou je vendais de l'outillage, je connaissais surtout Rothenberger pour tout ce qui était soudure à la flamme.
Lorsque je regarde le lien vers Manomano, je trouve que cette station fait un peu gadget, mais bon, c'est sur t'auras gagné 40€ et 2 mini rouleau de soudure pour plombier.

Bonjour à tous et merci pour vos conseils.
Pour l'instant je n'ai pas encore acheté la station de soudure.
J'ai un fer à souder classique, depuis au moins 15 ans, et je ne m'en étais pratiquement jamais servi. En ouvrant la boite dans laquelle il dort paisiblement depuis des lustres, j'ai découvert qu'il y avait 3 pannes et non une seule comme je le croyais, la grosse panne en photo sur la boite. Les 2 autres sont pointues et fines, alors j'ai acheté de la soudure étain et un soupçon de cuivre et j'ai fait une bonne vingtaine de soudures sur des éclisses.
Je n'ai pas connu de problèmes et ça tient très bien.
A chaque fois j'ai laissé la pointe du fer pendant quelques dizaines de secondes sous le champignon du rail, entre celui-ci et l'éclisse. J'ai ensuite éloigné un peu le fer et approché le fil de soudure, du 0.5 mm, et fait un petit trait de soudure d'environ 1 cm de long.
Le résultat est convaincant, ça se voit bien sûr un peu mais je pense que quand les rails seront patinés ça ne se verra presque plus.
En tous cas, ça tient très bien, on peut tirer fort sur les rails, rien de bouge.
Bref, je suis bien content