soudure de rails

Bonjour et bon dimanche

En lisant différentes personnes sur revues, je me pose et je vous pose la question, faut il souder les rails entre eux quand on s'attaque à la construction d'un ensemble comportant plusieurs boucles, aiguillages, et dérivations ? Si il faut souder , quelle est la meilleure manière de le faire, car si je lis bien certains soude au niveaux des éclipses, cela ne fait il pas une sur-épaisseur pour le passage des roues du train, voir une sur-épaisseur préjudiciable à la stabilité des voies. Je vous signale que je suis complètement novice en maquettisme ferroviaire, et avant de faire n'importe quoi , je préfére vous demander. Cordialement.

Si tu veux améliorer la continuité électrique, rien de t’empêche de souder un fil sous le rail. de l'ai relie entre eux par fil de rails. Pour les grands réseaux, il est conseillé de repiquer des réalimentations.
Dans certain cas tu sera obligé de ressouder des fils sous le rails. Exemple: Zone d’arrêt, digitale, boucle de retournement, réalimentation d'aiguillage.
Par contre souder sous le rail et ne pas souder sur le coté. au moins c'est discret!

Le freiniste a écrit:Si tu veux améliorer la continuité électrique, rien de t’empêche de souder un fil sous le rail. de l'ai relie entre eux par fil de rails. Pour les grands réseaux, il est conseillé de repiquer des réalimentations.
Dans certain cas tu sera obligé de ressouder des fils sous le rails. Exemple: Zone d’arrêt, digitale, boucle de retournement, réalimentation d'aiguillage.
Par contre souder sous le rail et ne pas souder sur le coté. au moins c'est discret!

C'est même indispensable, utiliser le rail comme feeder n'est pas la bonne solution

merci à vous pour les commentaires et adresses a suivre.

Bien sur, je ne te dirai pas l'inverse de mes petits camarades.... Il faut réalimenter ton réseau régulièrement en te repiquant sur une alimentation appelée Feeder.
Par contre, il peut être intéressant de souder des rails entre eux en mettant des éclisses et en les soudant aux deux rails... Par exemple, quand on travaille avec de la voie courbable pour éviter les "cassures" au niveau de l'éclissage......
Mais attention à ne pas faire comme un Club que je connais bien : pour "aller vite", tout a été soudé. Résultat, après quelques mois, les belles lignes droite de plusieurs mètres sont devenues aussi tortueuses que des lignes de campagne. Tout ça parce que le bois travaille et que les alternances "chaud / froid" ont fait travailler toutes les longueurs......
Enfin, il existe une manière de s'affranchir de ces contraintes de dilatation, c'est de créer, de temps en temps des coupures "en sifflet" des profilés de rails. Toutefois, attention ça condamne pratiquement à ne circuler que dans un sens pour ne jamais rencontrer les sifflets "par la pointe".....
Dernier point, le "Feeder" courant tout au long du circuit n'est valable qu'en digital.... En analogique, avec les inévitables cantons, il faut, depuis l'alimentation, un Feeder par canton


A Bientôt
Jacques

Je ne suis pas un "puriste", mais je soude parfois les rails au niveau des éclisses, sur la partie extérieure des rails uniquement (pour ne pas risquer d'affecter le roulement ) . Si on met juste ce qu'il faut de soudure, cela se voit à peine, et, de toute façon, ce sera caché si on peint les rails .
Par contre, c'est absolument nécessaire si on fait des courbes avec des rails flexibles . Sinon , on a automatiquement une cassure dans la courbe . Soudure à faire les rails étant droits bien évidemment .

Herwat a écrit:Par contre, c'est absolument nécessaire si on fait des courbes avec des rails flexibles . Sinon , on a automatiquement une cassure dans la courbe . Soudure à faire les rails étant droits bien évidemment .

Même si on décale les éclisses ?

christo a écrit:

Herwat a écrit:Par contre, c'est absolument nécessaire si on fait des courbes avec des rails flexibles . Sinon , on a automatiquement une cassure dans la courbe . Soudure à faire les rails étant droits bien évidemment .

Même si on décale les éclisses ?

Pour ma part, après de tristes expériences, j'ai résolu le problème : je pose des rails courbes, il y a aussi de grands rayons.

Cordialement, Pierrot.

christo a écrit:

Herwat a écrit:Par contre, c'est absolument nécessaire si on fait des courbes avec des rails flexibles . Sinon , on a automatiquement une cassure dans la courbe . Soudure à faire les rails étant droits bien évidemment .

Même si on décale les éclisses ?

Ce n'est pas obligatoire du tout, on peut effectivement décaler les éclisses, mais.....
Ce n'est pas très simple à faire : disons qu'on  décale de 4 traverses. IL faut donc tronçonner l'un des deux rails à la quatrième traverse.
Ensuite, il faut préparer la place pour l'éclisse sur la quatrième traverse.
Puis tronçonner, sur l'autre voie, l'autre rail à la quatrième traverse là aussi, et éliminer ces quatre traverses, préparer la traverse qui est devenue la première pour le passage de l'éclisse.
Il faut éclisser les deux rails "courts", passer le rail long du côté où il n'y a plus de traverse dans les traverses de l'autre voie, entrer les deux rails dans les éclisses en place et ajuster l'espacement entre les traverses des deux voies......
Un GROS conseil : préparez chaque rail tronçonné en ébavurant consciencieusement le bout tronçonné, voire en biseautant légèrement tous les angles des parties entrant dans les éclisses.
Et, pour moi, selon la courbe à couvrir, on n'est pas à l'abri de toute surprise de courbure. Raison pour laquelle j'ai écrit qu'il est prudent de souder quand même......
Attention aussi au type d'éclisses : certaines marques vendent des éclisses en laiton, très malléables et qui, donc, se déforment très facilement, en ne jouant plus leur rôle de guide.
Les éclisses "dures" sont bien préférables, mais rendent le petit travail de jonction des deux voies un peu plus compliqué, voire TRES énervant......


A Bientôt
Jacques

Waouh

ça flash le violet, mais très dur à lire et ça fatigue les yeux

je ne suis pas partisan du soudage des rails parce que si on fait un bon éclissage, la continuité doit être bonne... j'ai un réseau vieux de 20 ans qui tourne sans souci.

souder veut dire chauffer assez fort car les rails sont épais et donc abîmer les traverses si on n'a pas le coup de main et les bons produits.

quant aux conseils de jacques, ils sont bons mais attestent de la complexité des procédés

christo a écrit:

Herwat a écrit:Par contre, c'est absolument nécessaire si on fait des courbes avec des rails flexibles . Sinon , on a automatiquement une cassure dans la courbe . Soudure à faire les rails étant droits bien évidemment .

Même si on décale les éclisses ?

ça peut être une solution . Je n'est pas essayé .
Pour ma part, j'ai soudé sur mes deux hélicoïdes . L'une, ça fait un peu plus d'un an, l'autre, près de deux ans, et ça n'a pas bougé . . . . Pourvu que ça dure !

Jacquemer2512 a écrit:
Et, pour moi, selon la courbe à couvrir, on n'est pas à l'abri de toute surprise de courbure. Raison pour laquelle j'ai écrit qu'il est prudent de souder quand même......
Jacques

En ce qui me concerne je n'utilise (aussi) que des rails cintrables mais dans les courbes ils ont tendances a forcer vers l'extérieur alors....je les cintre avec ma petite cintreuse maison ( voir ce sujet ) a la demande et...même avec des contres courbes  

Jacquemer2512 a écrit:
Les éclisses "dures" sont bien préférables, mais rendent le petit travail de jonction des deux voies un peu plus compliqué, voire TRES énervant......
Jacques

Woui il faut un peu de pratique mais après (quand on a trouvé la bonne technique) ça va bien

PSX a écrit:je ne suis pas partisan du soudage des rails parce que si on fait un bon éclissage, la continuité doit être bonne...

je suis d'accord avec Christophe, bien qu'a 2 ou 3 endroits j'ai été obligé de le faire...

PSX a écrit:
souder veut dire chauffer assez fort car les rails sont épais et donc abîmer les traverses si on n'a pas le coup de main et les bons produits.

Avec le flux de chez Decapod l'étain coule bien sans trop chauffer on avait déjà abordé cette question ici et là

Herwat a écrit:Par contre, c'est absolument nécessaire si on fait des courbes avec des rails flexibles . Sinon , on a automatiquement une cassure dans la courbe . Même si on décale les éclisses ?

Non si tu cintres  les rails avant au rayon désiré...
C'est un peu fastidieux car il faut enlever et remettre les traverses mais le résultat est...TOP

Papybricolo a écrit:

Herwat a écrit:Par contre, c'est absolument nécessaire si on fait des courbes avec des rails flexibles . Sinon , on a automatiquement une cassure dans la courbe . Même si on décale les éclisses ?

Non si tu cintres  les rails avant au rayon désiré...
C'est un peu fastidieux car il faut enlever et remettre les traverses mais le résultat est...TOP

ça, effectivement, c'est le pieds ! encore faut-il avoir une cintreuse . . . .

Herwat a écrit:

Papybricolo a écrit:

Herwat a écrit:Par contre, c'est absolument nécessaire si on fait des courbes avec des rails flexibles . Sinon , on a automatiquement une cassure dans la courbe . Même si on décale les éclisses ?

Non si tu cintres  les rails avant au rayon désiré...
C'est un peu fastidieux car il faut enlever et remettre les traverses mais le résultat est...TOP

ça, effectivement, c'est le pieds !  encore faut-il avoir une cintreuse . . . .

tu peux la faire : il faut 3 roulements voir ici

Bonjour.

Le choix de souder les rails entre eux, dépend des différences de température du local hébergeant le réseau.

La méthode de préparation des rails indiquée par Jacques est excellente et primordiale. Comme je dis souvent, il vaut mieux perdre du temps lors de la construction du réseau, que par la suite à réparer des problèmes qui ressortent de partout car on a voulu griller les étapes.

Si les différences de température sont importantes, afin de suivre les dilatations, il sera préférable de souder des fils sous les rails et d'assurer les continuités par dessous le plateau, les éclisses n'assurant que le guidage des rails.

Si les différences de température ne sont pas importantes, il sera possible de souder les rails au niveau des éclisses. En utilisant de la soudure électronique de qualité et un bon fer à souder, il n'y aura aucun problème. Il est certain qu'en utilisant un fer à souder qui ne chauffe pas et de la soudure étain de plombier, le résultat ne sera pas celui attendu.

Mon réseau va sur ses 10 ans (déjà), tout est soudé, et je ne rencontre pas de problème, pourtant avec près de 300ml de rails, 92 aiguilles et 2 hélicoïdes, des soudures il y en a un paquet, et certaines sont en contraintes dans les courbes. Toutefois l'amplitude de température est d'environ 10 à 15° maxi.

Passionnant ce fil je prend des notes

Capitole a écrit:Bonjour.
Mon réseau va sur ses 10 ans (déjà), tout est soudé, et je ne rencontre pas de problème, pourtant avec près de 300ml de rails, 92 aiguilles et 2 hélicoïdes, des soudures il y en a un paquet, et certaines sont en contraintes dans les courbes. Toutefois l'amplitude de température est d'environ 10 à 15° maxi.

C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller chez le "très sympathique" Patrick et je peux témoigner du soin apporté a ce réseau qui fonctionne à MERVEILLE...
et grâce a nos échanges non seulement je repars avec des images plein la tête mais...il multitude de conseils (et tout ceci en toute simplicité) ne change pas Patrick

Mais "Pat" ne dit pas tout il y a même la clim ! dans le local bon.... il faut avouer que l'été à Toulouse il fait très chaud

Bonjour.
Merci pour les fleurs Jean-Claude  
Il est vrai que maintenant, avec une vraie clim, même en plein été la température ne dépasse pas les 24/25° alors qu'avant avec l'ancienne c'était plutôt dans les 30°.
Tu l'as constaté au mois de mai, pourtant nous étions nombreux.
La nouvelle est 2 fois plus puissante et consomme même pas la moitié de la précédente.
Et en plus celle-ci chauffe, l'autre jour alors qu'il caillait dur dehors, quand je suis monté il faisait 18°, 20 minutes plus tard, 22°.
Je ne regrette pas mon achat qui au final ne m'a pas couté trop cher.

Capitole a écrit:Bonjour.
Merci pour les fleurs Jean-Claude  
Il est vrai que maintenant, avec une vraie clim, même en plein été la température ne dépasse pas les 24/25° alors qu'avant avec l'ancienne c'était plutôt dans les 30°.
Tu l'as constaté au mois de mai, pourtant nous étions nombreux.
La nouvelle est 2 fois plus puissante et consomme même pas la moitié de la précédente.
Et en plus celle-ci chauffe, l'autre jour alors qu'il caillait dur dehors, quand je suis monté il faisait 18°, 20 minutes plus tard, 22°.
Je ne regrette pas mon achat qui au final ne m'a pas couté trop cher.

comme quoi on a le bien qu'on se donne !!! note que 22° sur son réseau c'est trop bien ...

A titre d'information le maillechort a un coefficient de dilatation de 0,0186 mm par mètre et par degré. Si l'on se base sur un  écart de température de 40°, un mètre de rail en maillechort se dilate de 40° x 0,0186 x 1 m = 0,744 mm.

Mon local est chauffé l'hiver a 20° et l'été en Picardie il se peut que quelques jours ? ça monte à 30 °donc aucun soucis de dilatation...

Papybricolo a écrit:Mon local est chauffé l'hiver a 20° et l'été en Picardie il se peut que quelques jours ? ça monte à 30 °donc aucun soucis de dilatation...

mais c'est presque le nord...