DEMONTAGE LOCOMOTIVE A VAPEUR 030 HO ANNA DB 53-320 FLEISCHMANN

Bonsoir Tous,
                Ma petite locomotive Anna 53320 très sympa semble cependant me causer quelques soucis.Je suppose qu'il s'agît de prise de courant.Mais je ne sais pas la démonter sans rien casser.J'ignore s'il y'a clipsage ou vis bien cachée dans une cheminée par exemple....Si un membre du Forum connaît bien cette petite locomotive HO il pourra peut-être me
guider.Avec mes remerciements anticipés,recevez mes cordiales salutations : MICHEL.

Il ne devrait pas avoir de piège au niveau de la cheminée.... Tout devrait se passer par le dessous en visserie. Après il faut se faire violence pour écarter la caisse précieusement et observer si elle collabore.

Salut, de mémoire, enlever la vis dessous à l'avant puis écarter la cabine à l'arrière (il y a 2 petits pions près des marchepieds)

Bonsoir Thomas et Christian,
J'ai observé ma petite machine sous tous les angles et je n'ai trouvé aucune vis et je n'ai pas osé pour le moment forcer la séparation de la chaudière-cabine du châssis.
J'ai seulement réussi à écarter délicatement un carter juste emboîté sous la machine,retenu par un fil.Dans ce carter des lamelles de contact s'appuient sur les axes de roues,aucune
des lamelles ne semble endommagée.J'ai nettoyé un peu et mis un peu de KF contact,j'ai replacé le carter et essayé la machine sur la voie,et rien de changé,toujours en panne....
Les marchepieds sont sur le tender et le moteur (le rotor et les charbons) visible dans la cabine de conduite.Je vais mieux observer le moteur peut-être trouverai-je une anomalie?
Je vous remercie néanmoins de vos réponses.Cordialement : MICHEL.

Des photos parleraient mieux, si tu veux bien...

Bonsoir Thomas,
                    Tu as raison, la photo sera sans doute le mieux.Je publie donc dans le Forum plusieurs photos;j'en errai d'autres si besoin, est...
            Cordialement : MICHEL.

LOCOMOTIVE ANNA suite

LOCOMOTIVE ANNA 3° ENVOI

LOCOMOTIVE ANNA 4° ENVOI (désolé si je suis envahissant,mais je n'ai pu envoyer les photos en une fois.J'avais la mention:" nombre d'upload dépassé")

Ah ok, alors ce n'est pas la même Anna que moi. mais pour la tienne, pour bien voir, il faut plutôt des vues du dessous de la machine

Re-Bonsoir Christian,
                   Il est vrai qu'il serait préférable de te poster des images du dessous de la machine afin de compléter l'exposition de mon problème.Cordialement : MICHEL.

Bien j'ai viré les boites de Macula sur les photos

A priori cette locomotive "vintage"   faisait partie du kit de démarrage 6393

Alors pour donner des conseils sur le démontage de cette loco effectivement il manque des images...(1)

Sinon dans ma collection j'ai aussi une 030 Fleischmann avec tender 53-7751 de l'ex DRG (référence Fleischmann 4124)

Elle se démonte par une vis dessous qui est fixée à la chaudière ensuite il faut faire glisser celle-ci vers le haut voir notice ci-dessous...

je pense que la fiche technique est la même que la tienne

Voici des images :



Su cette photo on voit l'emplacement de la vis qui tenait la chaudière (photo du web qui date de qq années lors de la digitalisation)



la notice :(traduction gogol)

Avec le temps un dépôt de poussières et d’oxydation s'accumule sur les rails. Cela affecte la consommation de courant, qui peut provoquer un mauvais fonctionnement des moteurs. Vous devez nettoyer les rails avant le début de chaque roulement (avec nos wagons de nettoyage). Nous vous recommandons également de temps à autre un aspirateur qui est bien adapté à cette fin.
Pour optimiser la consommation électrique, il faut également nettoyer les roues de la locomotive. Remarque importante: ne jamais tourner roues à la main, car cela pourrait endommager la transmission. Utiliser un berceau muni d’alimentation électrique.



Même une "petite inspection» se compose de 7 étapes:.
1.) L'ouverture des locomotives à Fleischmann fait de différentes manières.



Avant de commencer, pour ouvrir une locomotive, quelques conseils de base d'abord:
Ne prenez jamais les locomotives à vapeur par les barres d’embiellages.
• Pour les locomotives qui sont emballés dans des inserts en mousse de polystyrène, avec un emballage: « pack tour » et il faut frapper avec la main dessous la boite et la locomotive va tomber dans l’autre main.
• Mettez toutes les locomotives sur le toit et les placer sur une surface en mousse
2.) Pour l'huile de votre moteur, prendre l'huile spéciale FLEISCHMANN 6599, voir notice de la locomotive indiqué par des flèches.
Huiler avec une extrême prudence. Une petite goutte par roulement est suffisante.



3.) Pour contrôler le charbon du moteur glisser les bouchons tube de carbone "KK" Si les balais de carbone "K" sont usés, ils doivent être remplacés. Pour les taches tenaces du collecteur "Ko" (la surface de cuivre de couleur est difficile à voir).



4.) Pour contrôler la lumière avec le moteur allumé,  vérifiez d'abord si les ampoules sont sécurisés.



5.) Les bandages en caoutchouc améliorent la traction des locomotives. S’ils sont usés ou endommagés il faut les remplacer et pour les enlever il faut utiliser une paire de ciseaux ou un tournevis. Lorsque vous mettez les bandages neufs poussez sur le tour de la roue afin qu'ils se trouvent entièrement dans la rainure appropriée.

6.) Après que tous les travaux de maintenance sont effectués, la fermeture de la locomotive se fait dans l'ordre inverse de l'ouverture
7.) Le nettoyage de la locomotive est la dernière étape de notre petite inspection. Comme par exemple : les roues des locomotives à nettoyer. Pour cela l’ouverture de la locomotive n'est pas nécessaire. Vérifiez aussi s’il y a des peluches ou des fibres enroulées autour des essieux de la locomotive, qui aurait une incidence sur l’entrainement des roues. Retirez les peluches ou de fibres, éventuellement avec une pince à épiler.

8.) Le changement des attelages



la fiche technique avec l'éclaté des pièces (4124) peut être téléchargée ICI

Pour anecdote j'ai un locotracteur Fleischmann qui pour le démontage : il faut dévisser les tampons...

(1) J'ai trouvé sur la "baie" un tas de photos de cette loco et donc bien entendu celle du dessous :celle-ci devait être en 3 Rails (vu la voie type M de chez Marklin dessous) ainsi que le palpeur pour la prise de courant centrale.



Donc effectivement celà peut paraitre un casse tête au démontage  

Mais...il faut dévisser les tampons AV et essayer de soulever le carter des essieux pour ensuite avoir accès au engrenages des roures et la vis qui tient la chaudière, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire car à tous les coups les lamelles de prises de courant son fixées sur ce carter.

c'est dommage je n'ai pas la mienne sous la main et je n'irai à la campagne que le 31

je vais quand même continuer à chercher sur le net...et si tu trouve avant fais nous signe  

Bonsoir Christian,Bonsoir Jean-Claude,
        Ma machine est effectivement plus proche de celle décrite par Jean-Claude,je n'ai pas de notice l'ayant achetée dans E-BAY.J'ai donc imprimé l'éclaté fourni par Jean-Claude,mais impossible d'imprimer les images assorties à la démarche technique et à l'entretien,seulement le texte.Je joins à mon message les photos du dessous de cette machine que j'ai à nouveau examiné sans voir la vis correspondante au descriptif fourni par Jean-Claude.Ce que je vois ressemble plus à une sorte de rivetage ne permettant même pas l'accès aisé d'aucun de mes tournevis (si mes yeux sont bien réparés!).Ma machine est en analogique donc non digitalisée et l'éclairage par LEDS avec inversion de marche et micro connecteur a été exécuté par un technicien du magasin de modélisme-train de ma ville.Lorsque j'ai acheté cette machine,elle n'était équipée que de minuscules ampoules à l'avant,le tender n'étant pas éclairé.Sur des marques comme Fleischmann ou Märklin Hamo,la masse étant sur le châssis,je ne sais pas améliorer l'éclairage.
Toujours en vous remerciant,amicalement : MICHEL.

Ahhh beinh tu as réussi à démonter le carter dessous

C'est bien ce que je pensais les lamelles des prises de courant sont accessibles dessous

Il me semble que l'on voit le trou pour la vis qui tient la cheminée



Pour la digitalisation = woui c'est possible pour isoler le moteur du chassis :

Soit on gratte la flasque soit on la change, j'ai fait un tuto la dessus sur mon blog

Pour les flasques sur Ebay allemagne on en trouve ICI

Bonsoir Jean-Claude,
                  Je n'ai pas l'intention,pour le moment, de digitaline ma machine ni mon réseau,je voulais seulement l'éclairage inversé par LEDS mais ne sachant pas comment apporter
cette amélioration sur ces machines dont la masse est le châssi ,j'avais confié ce travail au magasin de modélisme de mon domicile.Selon ton explication ,j'aurais pu monter cet
éclairage avec inversion en changeant la flasque du moteur comme pour la digitalisation?
   J'ai enfin réussi à désolidariser le châssis et l'ensemble chaudière cabine en glissant un petit tournevis dans l'interstice à l'avant et à l'arrière.La vis existe bien,mais dans ma
machine,c'est l'extrémité de la vis que l'on aperçoit sous le carter,la tête étant sur le dessus du châssis.Tu pourras t'en rendre compte avec les nouvelles photos jointes à ce message.
En te remerciant pour tes nouvelles informations techniques et remplacement de la flasque du moteur,amicalement :
MICHEL

.Sauf erreur de ma part on peut voir la tête de la vis
sur le dessus du châssis donc à l'opposé sur mon modèle.

Re-Bonsoir Jean-Claude,
    Précision à mon message avec photos :

J'ai pu te détailler un peu plus ma machine,en la démontant davantage,mais je n'ai encore pas trouvé l'origine de ma panne.Les fils émaillés de l'éclairage insuffisamment isolés?
         Amicalement Michel

C'est possible ?

Sinon sur ce type de moteur annulaire il n'y a pas besoin de changer la flasque car celle-ci n'est pas complètement métallique, elle est en résine recouvert d'une fine couche de cuivre (comme un circuit imprimé) et peinte en noir.

Donc l'astuce sur ces flasques si on veut isoler les vis (qui elles sont reliées au chassis) c'est de gratter le circuit au plus près de la vis pour éliminer le cuivre qui fait contact avec la partie qu'on veut isoler (en principe les portes charbons qui sont reliés aux prises de courant).

sur ta photo j'ai mis des lettres la vis A = fait contact avec le  porte charbon gauche (C) , par contre qu'est-ce que ce grattage ou fil émaillé ?



La tête de la vis B doit être isolée et le cable qui est soudé sur le porte charbon droit est relié à une prise de courant et l'autre cable aux éclairages

Les composants (lettres D) ont été virés

C'est facile à vérifier tout ça : avec un Ohmètres tu mets une fiche sur la masse et l'autre sur le cable que tu veux verifier, idem pour les vis, charbons etc...

Voici une flasque qui ressemble à la tienne les 2 croix rouges sont les fils gris et orange qui viennent du décodeur (pour le digital), en analogique on pourrait faire la même chose avec les prises de courant.



tu remarque que la fixation de la vis droite est peinte et donc la tête de celle-ci n'est pas en contact avec la flasque (parfois il y a une petite rondelle plastique) et pour la gauche on gratte le circuit autour

Mais pour les éclairages les fabricant font l'économie de tirer 2 fils à chaque ampoules et donc un pôle celle-ci est à la masse
Si tu veux être tranquille c'est de cabler comme si tu la digitalise (pour tes leds) par contre pour le tender il va te falloir modifier et tirer des fils au lieu que ce soit l'attelage qui transmet l'un des pôles et isoler aussi celui-ci

Bonjour Jean-Claude,
             Je n'ai pas réfléchi en te parlant de changement de flasque pour le remplacement de l'éclairage par ampoule par un éclairage à LEDS avec inversion de sens de marche
puisque le travail avait déjà été exécuté.Les fils émaillés sont ceux qui permettent l'éclairage avant et arrière.Sur la photo N°1 de mon dernier message on aperçoit les fils émaillés
entortillés qui vont aux fanaux avant(1) (j'espère le vernis émail intact).L'éclairage du tender se fait grâce à des fils avec micro-connecteurs.Des fils émaillés que l'on aperçoit sur
la flasque du moteur correspondent, il me semble,à l'alimentation de l'éclairage,le grattage aussi sans doute pour la soudure.Je vais encore regarder tout cela de près afin de trouver
l'origine de la panne: un court-circuit serait plus probable qu'un faux contact selon mon impression réactualisée.Lorsque j'essaie la machine sur mon réseau elle commence à bouger
et  les LEDS avant s'allument quelques secondes puis tout s'arrête.Quant à la marche arrière,c'est l'immobilité totale....Je dispose d'un multimètre digital bas de gamme avec une position ohmmètre que je n'ai jamais bien su utiliser,n'ayant aucune formation électricité-électronique.
Encore grand-merci pour toutes tes explications et illustrations,amicalement : MICHEL.
(1) Dans la longueur de la chaudière ces fils appuyant sur le lest.

Besleblain a écrit:.Les fils émaillés sont ceux qui permettent l'éclairage avant et arrière.Sur la photo N°1 de mon dernier message on aperçoit les fils émaillés
entortillés qui vont aux fanaux avant(1) (j'espère le vernis émail intact).L'éclairage du tender se fait grâce à des fils avec micro-connecteurs.Des fils émaillés que l'on aperçoit sur
la flasque du moteur correspondent, il me semble,à l'alimentation de l'éclairage,le grattage aussi sans doute pour la soudure.Je vais encore regarder tout cela de près afin de trouver
l.

Tu parles des fils émaillés qui passe sous le lest



Perso je n'aurai pas mis de fils émaillés à cet endroit, de peur que le vernis soit endommagé mais bon...

Alors pour en revenir à ton moteur je pense que si tu avais un Court-Circuit la protection de ton transfo/régulateur disjoncterait (sauf si li n'y en a pas ?) et dans ce cas ce serait DANGEREUX pour ce dernier qui pourrait chauffer et faire des dégâts...

Si tu veux isoler le moteur du châssis il faut gratter la flasque au niveau du trait blanc (photo ci-dessous) et dessouder la prise de courant et les fils émaillés de l'éclairage et ressouder sur le porte charbon Gauche

par contre le n°1  ce sont les câbles emaillés, le 2 une des prises de courant, mais peux-tu me dire ou vont les 3, 4 et 5  ?



L'inversion des LEDS en Analogique se fait tout simplement sur ce style d'installation

pour rappel branchement d'une Led (le fil le plus long = pôle + et le plus court = pôle -



Si tu inverses le + et le - la Led ne vas pas s'allumer donc si tu inverse la polarité en executant une marche AR l'avant ne s'allumera pas et par contre les feux rouge du tender vont s'allumer...

Ne pas oublier les résistances de 800hms pour ne pas griller les Leds

Bonsoir Jean-Claude,
                        Je me reporte à la photo de la flasque que tu as repérée en chiffres (juste après l'envers de la chaudière avec les fils émaillés les plus longs),en 1 et 2 ,nous sommes
en -  .A la queue de ta flèche rouge se situe une double soudure d'où partent le long fil émaillé des fanaux avant d'une part et le fil des fanaux du tender (- du micro connecteur).
En 4 et 5,nous sommes en + avec une double soudure sous le porte charbon d'où partent le long fil émaillé des fanaux avant d'une part et le fil des fanaux du
tender (+ du micro connecteur).J'ignore la fonction du 3 une mini barre rigide partant du porte-charbon reliée (semble-t-il) à la coque du moteur et semble-t-il d'origine.
Ce technicien monteur des LEDS avec inversion de la marche avant et marche arrière a placé ce qui me paraît être résistance et diode sur le + (en 4 et 5) gainées avec le la gaine
thermo- rétractile pour les fanaux avant .Il a placé résistance et diode dans le tender pour les fanaux arrière toujours gainés de la même manière.
 Croyant qu'il ne fallait pas gainer une résistance afin d'éviter l'échauffement ,je suis étonné que ce technicien aie gainé la résistance avec la diode.Autre interrogation,les fils émaillés
du + et du - partiellement vrillés ensemble ,il faut être certain que le vernis isolateur soit intact.....Cela dit je n'ai aucune formation en ce domaine,je le répète....
Concertant les lest,j'ai collé par précaution une courte bande de scotch (classique-transparent) sur sa face inférieure afin d'éviter le contact avec les fils émaillés.Le scotch,assez fin,ne devrait pas gêner le remontage.Tout cela dit,je n'ai pas encore résolu l'énigme de la panne mais la machine fonctionne si je relie les porte-charbon directement à un transfo par des fils(hors des rails).Le problème se situe peut-être au niveau du contact avec les roues.
Amicalement : MICHEL.
P.S.: Le microconnecteur pour relier électriquement machine et tender,l'attelage dans ce cas précis n'ayant aucun rôle électrique.Le gainage des résistances ne permet pas
d'en voir la valeur.

Déjà... le tube placé en 3 ressemble fortement à un condensateur ? quand on passe en digital on vire tous les composants à l'origine il devait aussi y avoir une self...

Je vais rechercher dans mes docs il y a longtemps que je ne'ai plus travaillé la dessus, peut-être Marc (Arctos) pourrait nous le dire il est en train (c'est le cas de le dire) de préparer des cycle de formation sur son site (mais pour le numérique (DIGITAL) et dedans il y a le cas d'école d'une ancienne Fleischmann...

Actuellemement depuis plusieurs semaines j'ai un soucis avec une 232 Liliput que j'ai remotorisée, mis des Leds bicolores qui s'inversent aux changements de sens qui fonctionne bien en analogique, mais dès que je remet le décodeur et que je l'essai en NUMERIQUE elle me fait disjoncter mes 2 centrales et aussi le SPROG !!!! Donc elle va repasser en ANALOGIQUE et partir sur la baie tant pis et pourtant elle est jolie

Bon je vais rechercher toutes mes docs Fleischmann et je reviens..

En attendant tu pourrais verifier avec un Ohmètres si il y a des continuités qui ne devrait pas exister (et ça c'est sans risque puisqu'il n'y aura pas de courant sur la loco..

Je m'explique si par exemple si tu mets les fiches de ton Ohmètre sur chaque borne des charbon et que l'appareil affiche c'est bon il n'y a pas de CC de ce coté là mais si....ton appareil affiche zéro c'est qu'il y a un fil qui touche le + et le -

Etc..etc...

Pour l'utlisation des appareils de mesure on a fait des sujets ici : https://trainminiature.1fr1.net/t15928-comment-utiliser-un-multimetre#236070

c'est Olivier (CC7107) qui à fait celà sur son blog, il suffit de cliquer sur les liens c'est super bien fait...

MICHEL                                Re-Bonsoir Jean-Claude,
               Je viens de placer les électrodes de mon multimètre positionné en 20O OHM sur les porte-charbon ,ce dernier donne une tension variant de 1 à 19,08.Concernant le
minitube apparaissant en 3 , je ne saurais pas te répondre,mais il serait vraiment mini.

Besleblain a écrit:MICHEL                                Re-Bonsoir Jean-Claude,
               Je viens de placer les électrodes de mon multimètre positionné en 20O OHM sur les porte-charbon ,ce dernier donne une tension variant de 1 à 19,08.Concernant le
minitube apparaissant en 3 , je ne saurais pas te répondre,mais il serait vraiment mini.

Ce qui veut dire que le CC est ailleurs...

Il m'est arrivé une fois qu'une lamelle de prise de courant touchait la masse et les roues du coté ou elles sont isolées...

Pour les composants:
En fait jadis on devait installer des composant sur tous les moteurs pouvant causer des parasites sur la radio mais avec la Fréquence Modulée (FM) et bientôt le numérique (comme la TV) ces notions sont caduques et on peut virer ces composants...
en DIGITAL ou NUMERIQUE (en Français) c'est OBLIGATOIRE pour eviter de griller les décodeurs...

Bonsoir Jean-Claude,
    Aprés avoir vérifié et évacué le problème électrique
à hauteur du moteur,je m'interroge sur la prise de courant.Il semble qu'elle se fasse au moyen de 2 lamelles dont l'une est placée sous le châssis au contact des essieux,l'autre
lamelle collée au carter munie de palpeurs au contact de l'intérieur des roues droites (voir les photos du carter) .La lamelle collée au châssis  me paraît être le - ;la
lamelle collée au carter me paraît être le + (1) .Mais ces lamelles se faisant face avec les essieux compris entre elles,selon ma réflexion,ne doivent pas faire contact sous peine de
court-circuit ?.....J'ai d'ailleurs recollé la lamelle (+)sur le carter dont un point à son extrémité avant s'était décollé.Etait-ce là qu'était le problème? Sachant que cette machine
a roulé (2) un moment depuis la modification de l'éclairage avant que la panne ne se déclare il ne s'agît pas d'un mauvais montage....Je suppose aussi que les roues droites sont isolées des essieux?...Je crois le deviner...Autre question le rayon de courbure  peut-il être un inconvénient s'il est trop faible sur une machine courte avec un tender articulé?
Avec mes remerciements pour ta réponse s'il y'a une réponse possible,amicalement : MICHEL.
(1) voir les photos
(2) Eclairage LEDS blanc-blanc parfaitement fonctionnel

Non le rayon de courbure n'y fait rien.

Si la machine à fonctionné et cet arrêtée d'un coup à cause d'un CC c'est qu'un élement en effet n'est plus isolé.

d'ailleur à ce propos il faudra bien faire attention de ne pas inverser les essieux car en effet une roue est isolée par son axe mais pas l'autre qui elle est en contact avec l'axe (ceci n'est pas une généralité sur des locos plus récentes, mais souvent le cas.

Woui les prises de courant se font face à face mais en principe elle ne font contact que sur un même train de roues et bien isolées des roues opposées.

Par contre ta remarque sur le repositionnement des prises de courant m'interpelle car si le train de roues qui ont l'axe isolé = les prises de courant de ce coté là doivent aussi être isolées du chassis car sinon tu auras un court circuit.

Je ne sais pas si mon explication est claire ?