Structure - Menuiserie - Demande pour un réseau

Bonjour,

Je voudrais faire un réseau de 2,40 x 1,20 que dois je prendre comme materiaux ?

1) du medium de 6m/m avec un support en tasseaux
2) du contreplaqué de 8m/m



Evelyne

Eh bien Danny, tu viens de répondre au MP que je t'avais envoyé.
Pour relever le problème de l'agglo, risque-t-il de causer de gros problèmes au niveau humidité?
Personnellement, je pense qu'il gonfle effectivement quand il a trempé dans l'eau où est resté au contact prolongé avec une source d'humidité.
Beaucoup de mobilier sont conçus en agglo et ne se déforme pas spécialement.
D'où mon idée de récupérer les panneaux d'une ancienne garde-robe.
En ce qui concerne l'ossature, et c'est apparent sur les photos du réseau de Joel et Soso, pour faciliter le déplacement du réseau en cas de travaux dans la pièce où il se trouve, je trouve que le placement de roulettes aux pieds de l'ossature est intéressant.

Bonjour,

Merci pour les reponses mais je n'aime pas l'agglo donc c'est pourquoi que voulais utiliser du medium ou du contre plaque
Surtout pour le poids car je serais peut être obliger de le deplacer pour faire des expos

A++++

Bonjour,

Merci pour le site mais je ne peux accéder a celui-ci
Mon panneau sera coupe en 4 rien que pour le transport.

A+++++++++

Bonjour,

Pour avoir travaillé chez un négociant en panneaux de bois en tant que représentant je ne peux que conseiller d'utiliser des panneaux en contreplaqué de 10 mm. Contrairement aux panneaux d'aggloméré même hydrofugés le panneau de contreplaqué offre une meilleure stabilité dans le temps et est moins sujet aux variations climatiques. De plus un panneau de contreplaqué de 10 mm offre + de rigidité qu'un panneau d'aggloméré de 18 mm.


daniel


www.trainpassion.be

J'approuve entièrement ce que dit Daniel.

Les panneaux de particules, appelés improprement panneaux agglomérés, même de qualité hydrofuge, se déforment à la longue du fait de leur composition exempte de fibres. A moins qu'on ne le rigidifie solidement à l'aide de longues lattes en bois bien droites posées par dessous, l'aggloméré de bois se déforme sous le poids de la charge (et même sans aucune charge dessus).
Poser une voie sur une surface bien plate au départ et puis constater des mois plus tard que les trains roulent sur une espèce de tôle ondulée (j'exagère évidemment), c'est un peu frustrant. Mais trop tard pour rectifier. Si peu que ce soit, ça se voit (moins évidemmen sur les petits réseaux ; n'empêche!).
Aucun professionnel n'utilise de panneaux de particules pour créer les assiettes de voie d'un réseau.
Idem en ce qui concerne les panneaux de fibres appelés OSB ou medium (mais ceux-ci sont parfaits pour les panneaux latéraux ou arrière ou d'autre usages encore).

Constitué de fines feuilles à fibres croisées et collées (les plis), le contreplaqué est très rigide et constitue un matériau idéal pour les assiettes de voie. Encore faut-il choisir une bonne qualité. Bien sûr, c'est plus cher que l'aggloméré. Néanmoins, en cherchant, on peut trouver des panneaux moins chers et quand même de bonne qualité (peuplier du Canada, si je ne me trompe). Moins chers parce qu'une des deux faces présentes des défauts. Mais ça, on s'en fout du moment que c'est rigide.

Un conseil d'un vieux briscard du modélisme ferroviaire. Pour les assiettes de voie, ne lésinez pas sur la qualité! C'est mon conseil personnel sans vouloir dénigrer qui que ce soit.

Personnellement, j'utilise du multiplex de 12 mm d'épaisseur pour mes assiettes de voie. Tenue dans le temps impeccable! Mais du 10 mm peut convenir. Le 8 mm est un peu léger quand même ou alors, il doit être pourvu de suffisamment de supports verticaux.

Je joins une photo de mon réseau.

Le châssis lui-même est réalisé à l'aide de contreplaqué découpé en bandes de 8 cm (épaisseur 22 mm). C'est du costaud et je peux grimper dessus si ça me chante (je fais gaffe quand même !!! ).

.

Bonjour,

Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je partage tout à fait l'avis de André : n'utiliser que du multiplex. L'aggloméré, même s'il est hydrofuge n'est pas assez solide et les vis s'arrachent facilement. Le MDF est quand à lui beaucoup trop dur et les vis de fixation des voies cassent souvent lors du vissage.

Choisissez aussi celui qu'on appelle multiplex marin (il est plus rougeâtre que le normal. Le normal est lui en général plus jaune.

La différence : la colle qui assemble les différentes couches composant le multiplex : la colle du "marin "résiste à l'eau alors que l'autre non.

De ce fait des gondolements par dissolution de la colle par l'eau peuvent apparaître avec la qualité standard.

Autre détail : il y a des différence sensibles en dimensions entre le bois acheté en menuiserie et celui acheté au brico du coin.

Par exemple : le 8 mm et le 10 mm n'existent pas en menuiserie : il s'agit du 3,7mm, du 6mm, du 9mm, du 12mm, du 18mm et du 22mm.

Vous pouvez alors avoir des surprises si vous achetez dans 2 commerces différents et parfois même dans le même Brico ou suivant la provenance des lots qu'ils achètent il y a parfois du 8mm et quelques mois plus tard du 9mm.

Il en est de même pour les lattes de sapin. J'utilise pour mes cadres des 22,5x45mm. En grande surface elle font 25x46 ou 47 mm.

Cela est gênant lors de l'assemblage des lattes de provenances diverses.

Cordialement.

Bonjour à tous,

Excusez la question d'un ignare, mais qu'est-ce que le multiplex?

Cdlt,
Samuel

Salut Samuel,
Cette photo m'en a coûté . Une escabelle pour monter dans les combles pour te photographier une coupe dans du multiplex.

Merci Claude pour tous ces efforts.
Donc si j'ai bien compris, ce sont des planches faites de plusieurs épaisseurs collées?

Samuel

Effectivement et dans le cas de ma photo, cela ne se remarque pas vraiment mais il s'agit de marin. Les deux couches extérieures sont recouverte d'une surface très lisse qui peuvent résister à l'humidité comme par exemple un coffrage de béton.

le contreplaqué (ou CTP) ou le multiplex = même combat !!



je pense que multiplex c'est une marque !!

C'est la solution la plus légère pour construire quelque chose de léger ... mais c'est plus cher que l'aggloméré ou panneau de particules ...

voilà ce que j'avais fait il y a 20 ans ... avant de tout démonter pour me mettre aux normes morop/ffmf ...



tréteaux démontés , croisillonnés par des lattes et ctp de 8 mm ...

l'idéal c'est de bien rigidifier par dessous ... en laissant des ouvertures pour le passage des fils et autres commandes ...

a y est, j'ai compris

En plus, je me suis fendu de quelques neuros pour faire l'acquisition de trois bouquins de LR Presse :
- n°1 : Conception
- n°3 : Plans et Projets
- n°5 : Infrastructure.

J'espère y apprendre encore beaucoup de choses.

Merci encore pour vos conseils et réponses, surtout que je vais en avoir besoin (RDV dans mon prochain post dans "Votre réseau", vous comprendrez). :timide:

Cdlt,
Samuel

En tant que ancien ebeniste je ne peu que suivre les conseils de mes camarades pour la table de roulement d'employer du contreplaqué de 10m/m pour la stabilité et la solidité au club et chez moi il y a du 10 m/m
et je monte dessus sans crainte ;et pour le transport tu fait des modules
120X60 NORME NEM cela est plus facile pour travailler dessus car l'on peut
fare le tour facilement .

multiplex = contré-collé ?

paris.palermo a écrit:multiplex = contré-collé ?

non le contre-collé c'est par exemple 2 feuilles de bois assez mince d'une essence de bois ou de mélamine ou de stratifié (hetre bouleau chene merisier etc etc) avec un support central qui peut être de MDF multiplex ou aggloméré.
Le mutiplex est composé de feuilles de bois de qualité inférieure dans les plis contrecroisés centraux et dont les feuilles extérieures sont de qualité superieures par ex. dans du multiplex de 18 mm il existe en 9 ou 13 plis et les faces ext. sont denommées BB/CC dans ce cas on aura pour des panneaux rfesistants à l'humitité la denomination : WBP 18 mm BB/CC une belle face exempte de "rustines" et une face acceptable avec des trous dus aux noeux réparés.
les panneaux destinés à une utilisation intérieure s'appeleront quand à eux MR 18 mm.cela s'applique à toutes les épaisseurs.de 3,2 mm à 25 mm
Une petite précision quand aux panneaux destinés à la confection de coffrages pour le béton il s'agit de panneaux WBP Bakelisés.noirs ou bruns.il y en a également des striés pour les planchers.

Une petite précision quand aux panneaux destinés à la confection de coffrages pour le béton il s'agit de panneaux WBP Bakelisés.noirs ou bruns.

En fait il s'agit de la photo d'un tel panneau.

Le CP normal (pas le triply comme vu présédament) de 10mm doit être utilisé avec un cadre pour ne pas qu'il se déforme.
Sinon il va bouger à coup sur suivant ou est entreposé le réseau.

Quel est l'avantage d'un structure en treillis de CP vertical -que l'on peut voir quelques fois pour des réseau aussi- par rapport à une structure en massif ??

Si on part sur une structure en treillis de CP vertical, quel est le mieux : donner le relief directement au cadre ou partir d'un suport plat puis refaire les reliefs sur cette base ??

Quelles sont les prix du trypli ?? Est-ce plus cher que le MDF ??

Ou bien en tasseaux comme là

Merci pour vos éventuelles réponses. J'espère que vous avez put me comprendre ...

Bonne fin d'aprem

lolo a écrit:Quel est l'avantage d'un structure en traillis de CP vertical -que l'on peut voir quelques fois pour des réseau aussi- par rapport à une structure en massif ??

L(avantage c'est de donner une très grande rigidité à la plateforme pour une légèreté record. Mes quelques notions en résistance des matériaux disent que la rigidité d'une poutre (quel que soit son matériau) est proportionnelle au cube de sa hauteur. en d'autres termes, pour lutter contre le poids avec une planche de section 10*100, ladite planche sera très exactement 1000 fois plus résistante à la flexion si elle est "debout" que si elle était "à plat". Voilà donc l'interêt de la placer sous le plan de base du réseau....
J'espère être compréhensible...

lolo a écrit:
Si on part sur une structure en traillis de CP vertical, quel est le mieux : donner le relief directement au cadre ou partir d'un suport plat puis refaire les reliefs sur cette base ??

Faire les reliefs à partir d"une base plane permet de commencer vite et de laisser libre cours à ton imagination pour la suite. Intégrer le relief directement au cadre demande beaucoup plus de réflexion, et "fige" le plan du réseau. Le choix entre les deux méthodes fait partie de la réflexion initiale.

Amicalement,
Stéphane.

[quote="stéphane"]

lolo a écrit:
Mes quelques notions en résistance des matériaux disent que la rigidité d'une poutre (quel que soit son matériau) est proportionnelle au cube de sa hauteur. en d'autres termes, pour lutter contre le poids avec une planche de section 10*100, ladite planche sera très exactement 1000 fois plus résistante à la flexion si elle est "debout" que si elle était "à plat".

Amicalement,
Stéphane.

je trouve le sujet tres interessant, pouvez-vous nous donner un exemple concret ?
Merci

Heu...dans la réalité, tu veux dire ? il y en a à la pelle ! il suffit de connaître le principe... tu remarqueras que tout ce qui doit résister en flexion présente une section plus haute que large !

je te propose ce lien qui montre l'expérience avec une feuille de papier...très instructif !
http://www.afbourdon.com/rubriques/Actions/exemples.htm

Amicalement,
Stéphane.

Merci pour le lien mais je connais deja ce type d'experience.
Je pensais plus a un exemple concret de calcul sur la resistance d'une poutre proportionnelle au cube de sa hauteur.

stéphane a écrit:

Faire les reliefs à partir d"une base plane permet de commencer vite et de laisser libre cours à ton imagination pour la suite. Intégrer le relief directement au cadre demande beaucoup plus de réflexion, et "fige" le plan du réseau. Le choix entre les deux méthodes fait partie de la réflexion initiale.

Amicalement,
Stéphane.

Dans le concept où le train roule à l'horizontale et où c'est le décor qui varie , on se rend vite compte qu'il vaut mieux ne pas partir d'une base plane car il n'y aura pas beaucoup de possibilité de fair e du relief "négatif" ... ne serait ce que pour des caniveaux et des petits cours d'eau !!

Il vaut mieux passer 3 mois sur un plan avec évolutions et modifications que de partir tête baissée sur une construction qu'on va regretter par la suite ..

hugues80 a écrit:

stéphane a écrit:

Faire les reliefs à partir d"une base plane permet de commencer vite et de laisser libre cours à ton imagination pour la suite. Intégrer le relief directement au cadre demande beaucoup plus de réflexion, et "fige" le plan du réseau. Le choix entre les deux méthodes fait partie de la réflexion initiale.

Amicalement,
Stéphane.

Dans le concept où le train roule à l'horizontale et où c'est le décor qui varie , on se rend vite compte qu'il vaut mieux ne pas partir d'une base plane car il n'y aura pas beaucoup de possibilité de fair e du relief "négatif" ... ne serait ce que pour des caniveaux et des petits cours d'eau !!

Il vaut mieux passer 3 mois sur un plan avec évolutions et modifications que de partir tête baissée sur une construction qu'on va regretter par la suite ..

Donc en gros, il faut mieux insérer le décor dans la structure. Donc découper le relief dans le panneau de CP ou MDF et recouvrir monts et vallées par un grillage. Par-contre, le coût de celle-ci v être élevé car couper des pièces avec des arrondis et en sachant le nombre qu'ils en faut pour réaliser une structure, il va falloir des m² ...
D'ailleurs, pour ceux qui ont réalisé une structure en treillis avec du CP, quelles sont des cotes d'un carré (ou quel est l'écart entre chaque panneaux) ??
Merci par avance.

Merci à Stéphane pour ses infos.

Mieux que des explications écrites ... un exemple de ce qu'on a fait a longueau ...

une raquette cachée derrière 2 modules 1/2
vue côté gauche :

vue côté droit :

détail

longueur totale des 3 "modules" 3m05
on voit sur les deux premières photos qu'il s'agit d'une "boucle de retournement" sur un passage en ligne à double voies ...
on se partage le travail :
- j'ai fait les plans
- menuiserie en commun
- pose des voies avec un autre membre
le reste pour ma pomme ...
- peinture des files de rail
- décor
- fonds de décor ...
un membre a fait les ponts et un autre des murs de soutènement en "plâtre synthétique" ....
les modules ont été juste terminés pour l'expo de mai 2007 ... il reste des finitions à faire !!

les murs de soutènement de l'entrée... construits sur mesure par un membre du club !!

avec le grillage ...

avec l'enduit par dessus

avec un coup de peinture marron ...

la sortie !!

l'entrée avec les finitions ....

la sortie avec les finitions ...

le tout en enfilade ...

la raquette cachée ... 1,22 m x 2,44 m ...

pliante !!


et ce n'est pas encore fini qu'on en commence un autre sur 4 modules ...

Fin des travaux prévu pour septembre 2009 !!

Pourrais-tu faire une photo des raccordements des rails à l'endroit de la cassure,du pliage de la maquette.(plier/déplier)
Photo de près.

Merci.
Thomas :joker:

Les rails sont tout simplement collés et vissés sur la planche ... (le ballast fait la rigidité) et après coupés au droit du raccordement avec une mini perceuse et un disque ...

Carrément!
Et après rejoindre au plus près?Ou il y a raccordement mécanique?

Thomas :joker: