Rail flexible

par Invité Dim 28 Déc 2008 - 20:04

Voulant faire une courbe 70cm, j'ai pensée a la faire avec des rails flexibles.
J'ai regardé ce qui était proposé et j'ai vu : Les rails semi flexible maillchort code 100 de mehano à 2.8€ et Voie flexible code 100 de peco à 3.3€.
J'aurai aimé savoir ce que vous me conseillé.

par **PSX** Dim 28 Déc 2008 - 20:16

prend du flexible... le semi sera trop rigide... mais sais-tu bien poser du flexible car cela demande un peu d'habitude

par **Revedefrance** Dim 28 Déc 2008 - 20:32

je vais donner un petit conseil pour la pose des rails flexible, si vous avez pas réalisé le décor, prenez une règle en alu ou en bois (un tasseau raboté, acheté dans un brico ou leroy m.), pour moi le bois est mieux car on peut la visser sur le support, mettre vos rails le long, et la vous pouvez commencer à les fixer, pour les courbes, même principe faire un gabarit en bois, le tracer puis un coup de scie sauteuse, laisser un peu votre trait apparent, puis rectifier avec du gros papier de verre jusqu'à votre trait et voila, c'est vrais c'est un peu long, mais c'est du loisir "on est pas à la chaîne".
Bonne soirée - Jean Pierre

par Invité Dim 4 Jan 2009 - 14:22

Merci a vous pour votre aide.
Amicalement Kévin

par **Lutchi** Lun 10 Mai 2010 - 22:54

Slt,

J'aimerai savoir si la colle blanche suffit à faire tenir le rail ?
S'il faut mettre des clous.
:-)

par **PSX** Mar 11 Mai 2010 - 5:50

la colle suffit mais il faut que tu regardes les sujets sur le ballastage
par le moteur de recherche

par **Papybricolo** Mar 11 Mai 2010 - 7:35

Lusson a écrit:Slt,

J'aimerai savoir si la colle blanche suffit à faire tenir le rail ?
S'il faut mettre des clous.
:-)

Bonjour Lusson,

Moi lors de la pose des rails je les fixe provisoirement avec des vis entre 2 traverses à la visseuse en quand je ferais le ballastage avec le mélange eau et colle blanche j'enlèverai les vis.(ce qui me permet encore de démonter en cas de modif...et rapidement avec la visseuse)

Pour les courbes soit c'est une bande de roulement qui est découpées à la scie sauteuse et donc le rail "flexible" suit (sur les bandes de liège agraphées)

il faut regarder les sujets sur la pose des rails et surtout le ballastage :
https://trainminiature.1fr1.net/trucs-et-astuces-f14/voies-ballast-semelle-sous-les-rails-t1880.htm

sinon le site de Andé GAY:
http://gayam.perso.neuf.fr/trucs13.html

aussi le site espaceRails:
http://www.espacerails.com/forum/index.php?page=reponse&sujet=2561

Et ne pas oublier si coupure pour un canton en courbe cintrer les rails avant sinon même avec du flexible le rails aura tendance à s'ecarter....

Et quand je ferai le ballastage j'ai adopté la technique du sable tamisé et teinté ( à moindre cout ) j'ai aussi conservé de vieux bouchons de liège que je vais raper...

par **Papybricolo** Mar 11 Mai 2010 - 7:46

kevinom12 a écrit:Voulant faire une courbe 70cm, j'ai pensée a la faire avec des rails flexibles.
J'ai regardé ce qui était proposé et j'ai vu : Les rails semi flexible maillchort code 100 de mehano à 2.8€ et Voie flexible code 100 de peco à 3.3€.
J'aurai aimé savoir ce que vous me conseillé.

moi je n'utilise que du rail flexible que j'achète par boite de 25 (ce qui permet d'avoir un prix + intéressant du PECO = 3,1 € ) et je fais tout avec...et je trouve que les traverses du PECO sont assez réalistes...

par **Christian Collet** Mar 11 Mai 2010 - 8:10

J'avais débuté la construction de mon réseau il y a une vingtaine d'année avec du la voie flexible Roco code 100. Je l'ai reprise récemment, toujours avec la même voie et je m'en trouve très bien. Je la trouve facile à utiliser, assez réaliste et facile à mixer aussi bien du point de vue montage que du point de vue aspect avec des appareils de voie Peco car j'utilise à la fois des appareils de voie Roco (aiguilles) et des appareils de voie Peco (croisements, TJS)

par Fred Jeu 21 Oct 2010 - 17:49

Bonjour,

je sais que le sujet a déjà été abordé mais je ne trouve pas de réponse concrète à mes attentes.

Je me suis pris des rails flexibles jouef de 970mm chez train modélisme. Et j'ai besoin de quelques conseils pour les fixer à ma planche et pour poser les éclisses. Alors je démarre :

Quel est la bonne technique pour placer des rails flexibles, je pensais à des clous mais si vous avez mieux je suis preneur.

La ça se complique : étant donner que je les fais tourner, il va me falloir les couper au bon endroit pour y mettre des éclisses. Comment faites vous pour connaitre la bonne longueur à couper ?

Et enfin dernière question :

j'ai quelques vieux rails jouefs fatigués; quelle marque pas trop chère conseillez vous pour les remplacer (simple sans ballast) ?

par **Jmd_91** Jeu 21 Oct 2010 - 18:06

hello ,

pour les rails tu peut prendre du Roco ou du Peco , moi je suis toujours avec du Jouef en laiton ou maillechort ( voir en acier car il m en reste ) .

pour les courbes faut voir les expert de la decoupe .

par **PSX** Jeu 21 Oct 2010 - 18:10

prenons les choses dans l'ordre.. poser de la voie flexible c'est une technique particulière.

D'abord tu dois savoir qu'une fois posée, tu ne dois pas la démonter car tu n'arriveras jamais à la remettre exactement en position.

Donc la pose, tu positionnes ta voie à une extrémité reliée au reste du réseau puis tu avances progressivement en la fixant - à ce propos, as-tu positionné une semelle de liège ou de dépron ? -avec des pointes...
Ici 2 techniques: soit utiliser les trous des traverses mais avec des clous adaptés (style roco ref 10000 à ne pas mettre au marteau mais à la pince -un tour de main est nécessaire) soit des clous têtes homme répartis sur les côtés intérieur des rails; attention, ils seront à enlever après pose définitive = collage du ballast !!!

Au fur et à mesure de l'avancée... pour les lignes droites poses une barre de métal sur le côté pour avoir une bonne rectiligne..
En courbe, tu amorces progressivement, le rail intérieur va dépasser et celui de l'extérieur sera trop court. Tu continues à fixer ta voie.

Ensuite 2 techniques: soit couper droit (avec une dremel par exemple), faire sauter les tire-fonds de la 1° traverse et poser ses éclisses.
Soit garder le décalage et poser une autre voie courbe en décalant les rails (donc les éclisses).
Au raccord toujours éviter les angles... la courbe doit paraitre ininterrompue..

Donc poser et ne plus démonter... tu vois c'est toute une technique que je déconseille aux débutants (sauf pour les droites bien sûr)

par **Dandel4** Jeu 21 Oct 2010 - 18:37

Je suis occupé à poser des rails/aiguillages peco code 100 je fais photos tout à l'heure.

par Fred Jeu 21 Oct 2010 - 19:18

Fantastique !

Merci pour vos réponses complètes !!

Dandel il me tarde de voir tes photos !!

Je vais bien méditer ce que m'a conseillé PSX. Merci encore à vous !

par **Paro** Jeu 21 Oct 2010 - 19:20

Moi je viens malade avec ces rails flexible !!!! Coup de batte 2

Bon courage, je préfère la voie C mais en HOm ça roule pas bien, sais pas pourquoi.... :GN: ange3

Mais tes liens sont très intéressants Christophe! Bravo

par **Dandel4** Jeu 21 Oct 2010 - 19:28

fred a écrit:Fantastique !

Merci pour vos réponses complètes !!

Dandel il me tarde de voir tes photos !!

Je vais bien méditer ce que m'a conseillé PSX. Merci encore à vous !

les voilà :

Des rails flexibles - infos - conseils - 00116

Tout est en rails flexibles Peco code 100
pour les lignes droites je conseille de prendre une longue règle c'est plus facile.

Des rails flexibles - infos - conseils - 00216

Des rails flexibles - infos - conseils - 00216

Des rails flexibles - infos - conseils - 00312

Des rails flexibles - infos - conseils - 00613

pour les courbes avec un peu d'entrainement çà va tout seul.

je fixe le tout avec des clous Peco.

Ne pas oublier de percer les trous pour les tiges de moteurs d'aiguillage même si dans l'immédiat ce n'est pas motorisé, parce qu'ensuite quand le ballast est mis cela devient impossible.

par **Metrolor** Jeu 21 Oct 2010 - 19:55

Daniel est un pro de la voie, quand on voit la qualité de ses alignements !
Moi je ne suis qu'un "amateur" ... et je préfère éviter les difficultés.

J'ai connu le problème de récupération et de réutilisation de sections de droite flexibles sur mon ancien réseau en rail code 100 sans ballast. Il y avait des cassures dans l'alignement, des lacunes et des traverses étaient trop souvent manquantes dans les cas de réemploi...

Sur les bons conseils de PSX sur mon nouveau réseau, j'ai proscrit les rails flexibles en courbe.
Je pensais faire des raccordements paraboliques à l'aide de ces rails mais c'est la "mouise".
Pose provisoire, rayons variables, démontages remontages ultérieurs aléatoires, c'était vraiment trop problèmatique !
Le raccordement parabolique ?
c'est un rayon large au début de la courbe qui se resserre ensuite et se dé-serre en sortie de courbe.
C'est ce qui se pratique en train réel afin que le convoi entre dans la courbe sans changement brusque d'appui... le guidage est alors progressif dans la courbe.

J'ai donc réalisé un maximum de virages avec des sections de courbes dont les rayons diminuent au sein de la courbe et ensuite augmentent selon leur emplacement en sortie de courbe, mais avec des sections de courbes à rayons fixes Roco line ballastées.
L'entrée en courbe est vraiment plus réaliste, le convoi n'a pas un comportement heurté en entrant dans les virages.
J'ai gardé les coupons de rails de 970mm Rocoline flexibles ballastés, dits "courbables" en alignement droit ! Basketball

par **Dandel4** Jeu 21 Oct 2010 - 20:06

Philippe, je vais t'avouer quelque chose c'est la toute première fois que je place des rails flexibles en HO (j'en avais déjà mis quelques uns sur mon mini réseau en "N").

Auparavant mon réseau étant en rails rigides de TRIX et j'ai tout supprimé.

en fait j'ai dessiné sur le plateau les rails et les emplacements des aiguillages (+/- juste) pour avoir une idée de l'implantation.

Je ne sais pas si ma méthode de pose est la meilleure mais je trouve que je ne m'en sors pas trop mal et c'est le résultat qui compte. Le temps passé bof....... je n'en ai de toute façon pas assez alors un peu plus un peu moins cela ne change pas grand chose.

par Fred Jeu 21 Oct 2010 - 20:21

Merci les gars pour les infos et bravo dandel pour ta pose...

Avec quoi coupez vous les rails ? Est ce que le dremel laisse une coupe "propre" ?? C'est pas mieux de couper avec une pince spéciale ? Les clous peco tu les met direct au marteau ?

par **Rico** Jeu 21 Oct 2010 - 20:37

Il existe effectivement des pinces coupe rails.....ou la Mini perceuse avec un disque a tronçonné.

par **Lutchi** Jeu 21 Oct 2010 - 20:55

Merci pour les infos

cyclops

par **PSX** Jeu 21 Oct 2010 - 21:23

jamais de marteau !!! une pince mais il faut un peu d'entrainement !
Daniel: tu n'as pas de semelle ???
La pince est une mauvaise idée pour les découpes... le mini-disque est bien plus propre

par **Jacquemer2512** Jeu 21 Oct 2010 - 21:34

Je ne prétends pas avoir la science infuse mais, dans le club dont je faisais partie, nous soudions les éclisses.
Technique : on prévoit sa courbe, on coupe droit si on veut puis on monte la suite de la voie avec les éclisses et on soude le tout (attention, selon la longueur des éclisses, souvent il faut faire sauter les tire fonds de la première traverse de chaque côté).
Puis on reprend la pose de sa voie en courbe. La courbe ainsi créée ne présente jamais de cassure.
Par contre, avec des courbes longues et de grand rayon, il faut penser aux phénomènes de dilatation avec le froid et le chaud : Nous avons constaté près d'un millimètre pour 6 mètres (rampe de 2m de diamètre) alors que la pièce dans laquelle était le réseau passait de quelques degrés en hiver à plus de 30 en été. Pour nous, la solution trouvée était un rail "à élongation" de temps en temps (tous les tours de rampe)...... Sinon, on peut ne pas souder de temps en temps.....
Mais ce n'est qu'une des solutions possibles
A Bientôt
Jacques

par **PSX** Jeu 21 Oct 2010 - 21:46

le soudage nécessite un doigté particulier pour ne pas fondre les traverses, c'est pour cela que je n'en ai pas parlé

par **Dandel4** Jeu 21 Oct 2010 - 21:54

Pour couper les rails j'ai une pince Xuron et les clous ne se clouent jamais.

Sur la dernière photo la pince avec laquelle je place les clous.

Comme toujours de la patience. Les premiers clous se plient ensuite on sait comment les mettre.

les eclisses pour ma part je ne les soude pas. L'alimentation des rails se fait par le soudage de fil en dessous de certaines éclisses.

par **Jmd_91** Jeu 21 Oct 2010 - 22:20

hello ,

bon , je vois qu on as un bon prof pour monter la voieries , et bien il va grincer des dents Laughing

, je cloux mes rails et je soude avec un fer a souder de 60 W , oui oui , vous avez bien lu 60 W , , j ai jamais eu de soucis , je pourait meme prendre des photos de l ancien reseau de mon frangin

cloué-ballasté-deposé .

bon faut dire aussi que le pointes sont en genral tres courtes ( - de 3 mm dans le ballast-bois ) .

pour les courbes en rails flexibles , je l ai deja fait sur un grand reseau mais comme je l ai montrer sur le prochain reseau , je vais prendre les courbes 445 / 385 / 325 Jouef pour me faciliter la tache et soigner le montage des eclisses .

par **PSX** Ven 22 Oct 2010 - 6:22

jmd_91 a écrit:hello ,

bon , je vois qu on as un bon prof pour monter la voieries , et bien il va grincer des dents , je cloux mes rails et je soude avec un fer a souder de 60 W , oui oui , vous avez bien lu 60 W , , j ai jamais eu de soucis , je pourait meme prendre des photos de l ancien reseau de mon frangin cloué-ballasté-deposé .

bon faut dire aussi que le pointes sont en genral tres courtes ( - de 3 mm dans le ballast-bois ) .

pour les courbes en rails flexibles , je l ai deja fait sur un grand reseau mais comme je l ai montrer sur le prochain reseau , je vais prendre les courbes 445 / 385 / 325 Jouef pour me faciliter la tache et soigner le monatge des eclisses .

faudrait voir quand même...
Ceci dit même sur un réseau entièrement jouef, les choix techniques de voies ne me paraissent pas pertinents.
Parce que si tu fais du train, en admettant que tu commences par Jouef, un jour tu auras peut être envie de matériel plus moderne (y compris HJ) et là certaines pièces ne tourneront pas... exemple: la 141 P jouef n'accepte pas les 445 mm ni les aiguillages de la marque car elle est à d'autres normes.

par **Jacquemer2512** Ven 22 Oct 2010 - 7:54

Bonjour,
je confirme, et ça a déjà été écrit ailleurs, il vaut mieux ne pas descendre au dessous de 500mm de rayon. Non seulement parce que certains matériels ne passent pas (et vous remarquerez que ce sont souvent les plus beaux car ils n'ont pas été "trafiqués" dans leur reproduction pour accepter les rayons faibles).

Mais aussi, parce que c'est gâcher un beau décor ou un réseau dans lequel on a fait des efforts pour que la voie ressemble à quelque chose et d'y voir circuler des voitures Corail dont les extrémités font entre elles des angles incroyables et sous lesquelles on voit les rails déborder dans les courbes.....

Enfin, je mets au défi de faire passer un train de marchandises représentatif de ce qu'on voit sur nos grandes lignes (mettons quarante wagons à deux essieux) sur des courbes de 325 de rayon sans un déraillement.....Vu la longueur de la rame et l'arc de cercle qu'elle décrit, le simple fait de tirer dessus engendre des forces que le poids de chaque wagon n'est pas apte à combattre.

Alors, il est vrai qu'on n'a pas toujours la place nécessaire, mais, dans ce cas, pourquoi ne pas faire du "point à point" au lieu de faire du réseau bouclé, aussi tortillé soit-il ?

Bien sur et comme d'habitude, ceci n'engage que moi.....
A Bientôt
Jacques

par **Jmd_91** Ven 22 Oct 2010 - 8:04

hello ,

pource qui est du materiel , je reste sous mes anciens Jouef , j ai acheter y a 3 mois , une BB 466xxx Jouef/Rivarossi , bien je suis decu car elle " saute sur mes aiguillages Jouef ( court ou long ) Shocked

alors que j ai fais l aquisition d une BB 63xxx neuve de chez Piko et au meme endroit , j ai auncun soucis Exclamation

quand a m acheter une loco vapeur , non , je suis serieusement decu depuis mon ex-231C au quel j avais acheter en 1987 pour n avoir que des soucis avec .

un parc diesel et un parc electrique me suffit sur tous que mon reseau personnel ne me permet pas d exploiter toute mes locos , quand au TGV et autre Thalys , je ne veut pas non plus .

mon reseau serait plus dans une periode 1955 a 1985 .

faut savoir prendre un budjet et un niveau a ne pas depasser sinon ca prend du temps et le temps nous est compter , le modelisme pour moi est juste pour les longues soirée d hiver .

voila , je stop pour le Hors Sujet .

Wink

par **PSX** Ven 22 Oct 2010 - 12:50

jmd_91 a écrit:hello ,

pource qui est du materiel , je reste sous mes anciens Jouef , j ai acheter y a 3 mois , une BB 466xxx Jouef/Rivarossi , bien je suis decu car elle " saute sur mes aiguillages Jouef ( court ou long ) C'est parfaitement normal car c'est l'écartement des essieux qui est différent.. les normes ont évolué mais par les géométries des coeurs d'aiguilles... c'est pour cela que la loco saute.alors que j ai fais l aquisition d une BB 63xxx neuve de chez Piko et au meme endroit , j ai auncun soucis

quand a m acheter une loco vapeur , non , je suis serieusement decu depuis mon ex-231C au quel j avais acheter en 1987 pour n avoir que des soucis avec . De quoi s'agit-il ? car il y a 3 constructions de 231C27: les plus courantes sont avec un moteur saucisson, les autres avec la M20. Les comportements sont différents
un parc diesel et un parc electrique me suffit sur tous que mon reseau personnel ne me permet pas d exploiter toute mes locos , quand au TGV et autre Thalys , je ne veut pas non plus .

mon reseau serait plus dans une periode 1955 a 1985 .

faut savoir prendre un budjet et un niveau a ne pas depasser sinon ca prend du temps et le temps nous est compter , le modelisme pour moi est juste pour les longues soirée d hiver .

voila , je stop pour le Hors Sujet .

mes remarques en bleu

par **Jmd_91** Ven 22 Oct 2010 - 13:02

hello ,

pour la loco vapeur , c était celle du catalogue Jouef de 1978 Shocked

231 C " type Pacific " nord ref: 8252 .

au pire si j investi , je prend une 030 T et une 040 TA Jouef , on en trouve sur Ebay pas trop cher , mais c est pas ma priorité , je prefere les " Mazouts " a cause d envoir vu en étant apprenti a la SNCF .

quand au TGV , aoutch

, j en ai une sainte horreur meme si j ai bosser sur la rame 2 niveaux :GN:

par **PSX** Ven 22 Oct 2010 - 19:32

ok, je me suis trompé de loco, il s'agit du "nouveau modèle" mais ce que j'en ai dit sur les écartements des roues sur les essieux reste juste.
Sur des aiguilles modernes d'autres marques, les boudins de roues sont trop hauts et se soulèvent sur le fonds des gorges.

par **Jmd_91** Ven 22 Oct 2010 - 20:23

hello ,

pour les essieux qui monte sur la partie du coeur de l aiguillage , je vais voir avec un ami du club , il as modifier ca CC 40000 Jouef et , il as plus de soucis , je pense qu on doit pouvoir modifier sans trop de peine .

Wink

par **PSX** Sam 23 Oct 2010 - 7:34

les 231 E ne sont pas des 231 C... dites petites pacifics ou super-pacific. Mais il se trouve que jouef à fait disparaitre ses 231C vers 1975 pour les remplacer par un modèle plus "fin".
Les différences notoires sont un gabarit plus petit de la loco qui n'est sorti qu'en "chocolat filets jaunes" avec de petits pare-fumée. Mais aussi 3 essieux avec boudin - l'ancien modèle en est dépourvu au centre- et motorisation dans le tender -ici aussi 2 versions: solidaire du châssis ou en bogie berceau... dans la bagarre la loco a perdu l'éclairage.
L'ancien modèle garde trace de toute une évolution déjà évoquée: différentes livrées, avec et sans éclairage... sa taille correspond à la mise en place du fameux moteur saucisson dans la chaudière. Ce moteur étonne encore aujourd'hui par ses performances mais il est assez volumineux. Vers 72, la loco a été équipée du M20.
Pour finir, si jouef avait simplement installé son "saucisson dans le tender en refaisant la gravure comme le "nouveau modème", ça aurait fait encore une sacrée loco.
Enfin, et j'en termine, cette 231 C chocolat a été vendue dans les coffrets de départ

par **Jmd_91** Sam 23 Oct 2010 - 8:43

hello ,

voila 2 voies Jouef des coffrets " passage superieur " , a l origine , il était défécteux a cause du démontage répétitif .

Des rails flexibles - infos - conseils - Pict0020

Des rails flexibles - infos - conseils - Pict0020

sur la portion de ligne droite , j ai virer tout la voie en metal et poser celle en maillechort , il as fallut ressouder une petite eclisse a un endroit et souder les 2 autres , bon , c est pas jolie a voir mais je dois retoucher les 2 voies pour qu on ne vois plus la resine au montage .

et j ai souder avec un fer de 60 W , au moment ou le maillechort change de couleur , hop soudure et on attend .

par **Jacquemer2512** Sam 23 Oct 2010 - 9:32

Papybricolo a écrit:
.../...
Jacques parlait plus haut de souder les rails (je pense que c'est pour améliorer la continuité electrique) mais soit en réalimentant régulierement a chaque canton il ne doit pas y avoir de pb et comme le dit Christophe l'eclissage doit être soigné.
.../...

Non non.....

Je ne parlais de soudure que pour qu'il n'existe pas de "cassure" dans l'allure de la voie quand on fait une courbe qui est constituée de plusieurs "coupons" de voie.
Je trouve, mais je ne suis pas le seul, qu'il est difficile que les deux extrémités des deux bouts de voie soient bien en continuité. Ils ont une très forte tendance à revenir d'eux mêmes en ligne droite, chacun se faisant sa propre orientation en fonction de ce qui le suit ou le précède. Il en résulte que la voie fait un angle au lieu d'une portion de cercle. En effet, la mise face à face des rails n'est réalisée que par la longueur et la dureté de l'éclisse..... c'est à dire peu par rapport à la force de résistance de la voie courbée. N'oublions pas que nous sommes en RAILS FLEXIBLES, c'est à dire "faisant ressort".
Pour cette raison, nous soudions nos raccords.
De plus, nous laissions un jeu possible au maximum tous les 6 mètres et, de plus, pour éviter toute source d'ennui éventuel et garantir la continuité électrique, non seulement nous réalimentions tous les 2 mètres mais, en plus, nous passions un "pont" (petit bout de fil soudé à chaque extrémité) par dessus chaque éclissage.
Il faut dire que, avec 800 mètres de voies dont plus de la moitié en "caché", avec 14 cantons dans chaque sens sur la double voie principale, dans un Club, avec souvent 6 ou 7 trains dans chaque sens qui circulent ensemble, le réseau souffre.....
Les solutions que je rapporte dans ce contexte (que je prends le soin de signaler) sont donc extrêmement éprouvées....
A Bientôt
Jacques

par **Papybricolo** Sam 23 Oct 2010 - 10:36

Effectivement 800 mètres !!!!!!!!!!!! "vaindiou"

Alors on mon fournisseur ma préconisé pour mes rails flexibles de les cintrer pour eviter l'effet ressort et donc je me suis fabriqué une petite cintreuse c'est peu plus long à la pose mais ça fait des courbes nickel et il n' y a pas cet effet de cassure lorsque l'on a tendance à tirer un peu trop lors de la pose.

De plus après cintrage je peux découper tranquillement mes rails avec ma Dremel sur un morceau de contreplaqué plutôt que de faire des contorsions sur le reseau.Et pour l'ebavurage à la petite lime de Genève ( limes d'horlogers ) ou bien la Dremel si je change de disque...c'est aussi + pratique.

si j'avais de quoi faire une vidéo je vous montrerai...

par Fred Sam 23 Oct 2010 - 10:54

Merci pour toues vos réponses que je lis avec beaucoup d'interet.

Papy tu parle de "cintrage" de rails flex; peux tu en dire plus ?

par **Papybricolo** Sam 23 Oct 2010 - 11:39

Oui comme l'ont très justement fait remarquer Christophe et Jacques la pose du rail flexible demande une certaine "dextérité" en courbes...

Et en plus avec l'effet ressort pendant la pose la découpe n'est pas très aisée....et en plus si tu dois couper en courbe pour faire un canton (ça arrive parfois) et bien le rail va aller vers l’extérieur à cet endroit.

Donc il est conseillé de cintrer les rails avant la pose et donc soit d’acheter une cintreuse ou bien s’en fabriquer une va voir sur mon topic et si tu veux plus de précisions….n’hésites pas a poser des questions…

Voici ICI : cintreuse de rails

Voir aussi pose voie flexible

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