Moulage : Lego et Pâte à modeler… Un jeu d’enfant ?

Bonjour,

Je vais essayer de vous présenter une technique pour faire des moulages. Attention, ce n’est pas la seule ni la plus universelle, mais elle est simple et, comme je m’en sers couramment, je pourrai répondre aux questions si besoin est.

D’abord, elle n’est utilisable que pour des pièces simples (qui peuvent se diviser en deux par un plan horizontal). Ensuite, elle ne peut servir que pour mouler des résines et pas du métal. Enfin, on n’obtient des pièces correctes qu’en allant relativement vite et avec des résines suffisamment liquides. J’ai essayé avec de l’Araldite par exemple, le produit est trop épais pour de bons résultats.

Le matériel nécessaire :

Une petite plaque de quelque chose de plat et solide (je me sers d’une chute de plastique à faire les fenêtres) pour servir de support à notre travail.

Quelques briques Lego.

De la pâte à modeler.

Une résine silicone (exemple RTV ou, ce que j’utilise, Caoutchouc aux silicones de Soloplast (Vosschemie) en vente dans tous les magasins de bricolage et d’arts graphiques)



On va fabriquer un petit moule car j'ai besoin de 6 tampons Hornby, donc nous prendrons des constructions de 8 "picots" Lego x 8 (ce qui donnera au centre un puits de 3cm x 3cm x2 cm = 18cm³)

On en fait deux rangées :



En alternant les briques, on obtient des murs solides qu'on remplit de pâte à modeler (bien aller dans tous les coins pour faire bien étanche).



A l'aide d'une lame on arase la pâte à modeler au niveau du haut des picots



puis on retire (grossièrement) les excédents sur les côtés pour obtenir une surface de la taille du puits de départ



on "plante" les pièces à reproduire (les "modèles maîtres") dans la pâte à modeler jusqu'à mi hauteur.

Cette "mi-hauteur" vient à l'œil après quelques essais et surtout en imaginant la suite…. Par exemple, pour une pièce creuse, ce serait "jusqu'à ce que le creux touche la pâte à modeler".






Au final, notre moule va être composé de deux pièces s'emboitant, entre lesquelles on va emprisonner la résine "de coulée" constituant la matière première des pièces. Il faut donc que ces deux morceaux s'ajustent l'un sur l'autre sans pouvoir se décaler. Pour ça, nous allons faire, avec quelque chose de pointu, des trous dans la pâte à modeler.



Une fois tout ceci fait, nous construisons un autre demi mur par-dessus le premier en obtenant encore une fois un puits, puits que nous allons remplir de silicone pour obtenir notre premier demi-moule.



Pour travailler notre silicone, il nous faut du silicone (ici "caoutchouc aux silicones" de Soloplast (Vosschemie)) et son durcisseur (à raison de 5 parts de durcisseur pour 100 parts de résine)

Pour mesurer tout ça, je me suis procuré deux seringues graduées : une grosse de 60 millilitres (dite "seringue à gaver") et une petite (5 ml d'un type parfaitement banal, munis de son aiguille que j'ai passée au disque à poncer pour qu'elle ne soit plus coupante).

Il nous faut encore un récipient quelconque et une "touillette" montée sur une perceuse pour bien mélanger le tout. (Fabrication maison, voir :

https://trainminiature.1fr1.net/trucs-et-astuces-f14/outillage-une-touillette-a-tout-touiller-i-t6468.htm?highlight=touillette)



Nous avons calculé que le puits à remplir fait environ 20 cm³, c'est-à-dire 20 ml, pompons 25 ml de silicone



puis 5% de 25ml (= 1,25ml) de durcisseur



Le tout dans un pot et on touille jusqu'à ce que le bleu disparaisse





Comme cette résine est très longue à prendre, on a tout le temps de la laisser reposer pour que les bulles (inévitables) remontent à la surface et s'échappent. (Déjà en une demie heure, beaucoup ont crevé).

On peut accélérer le mouvement en utilisant le truc donné par notre ami BB27 : monter, dans une perceuse à percussion, un forêt "à l'envers", c'est-à-dire l'hélice dans le mandrin et la queue apparente et taper "en percussion" sur le support (pas trop vite ni trop fort, pour les voisins). On voit toutes les bulles se précipiter à la surface......

Ensuite, avec un cure dents, je commence par bien remplir tout les coins où je ne suis pas sur que le silicone (assez épais) va aller de lui-même (ici, les petites empreintes de calage)



On va ensuite remplir le puits de silicone en prenant la précaution de verser d'assez haut pour qu'il s'étire en un filet et recouvre progressivement nos modèles-maîtres.



jusqu'à ras bord (attention à être posé bien horizontalement, le silicone étant assez visqueux, il met un certain temps à déborder "par là où ça penche".....)



On va laisser prendre jusqu'à durcissement complet (ici 24 heures)

Puis on retourne notre ébauche de moule qui montre donc sa face "pâte à modelée"



et on démonte le "mur d'en bas", qui se trouve être en haut, comme sur la planète Shadock....


Ensuite, on retire la pâte à modeler dans laquelle sont plantés nos modèles-maîtres.....en essayant qu'ils restent dans le silicone....

Attention, cette phase est la seule délicate de l'opération : il ne faut pas que la pâte soit trop froide (elle est dure etles modèles restent bloqués dedans) ni trop chaude (dans ce cas, elle reste collée un peu partout et la retirer est fastidieux), ni trop vieille (elle doit encore être "douce au toucher" sinon elle se comporte comme si elle était trop froide). Personnellement, je travaille à 20° et ça se passe toujours bien en y allant doucement.



Si jamais une pièce se "décollait" du silicone, on peut toujours la remettre, en faisant attention de bien la replacer DANS TOUTES SES SURFACES dans son logement (le silicone est assez souple pour l'autoriser).

Maintenant, nous allons préparer la coulée du deuxième demi-moule. Le silicone "prend" sur lui-même, donc, il va falloir empêcher les deux parties de se coller ensemble.

Pour cela, on va utiliser de la VASELINE.



Commentaire, en allant acheter votre vaseline chez le pharmacien attendez vous à quelques sourires....amusés dirons-nous..... Et, bien que j'aie expliqué que c'était pour me faire des moules, j'ai bien senti que mon explication n'arrangeait en rien la chose.....

Pour cela, on passe une fine couche de vaseline sur toute la surface de la première partie. Bien sur, il serait très bien de n'en passer que sur le silicone pour ne pas faire de trace sur les pièces elles-mêmes....mais je n'y suis jamais arrivé.....



mon vieux pinceau y a même laissé quelques plumes....



Puis on reconstruit le mur qu'on vient de casser



on re-prépare du silicone et on fait comme pour l'autre côté.










Après encore 24 heures, on déconstruit l'ensemble et on obtient.....





On sépare les deux parties qui doivent se laisser faire (sinon, on force et ça se déchire un peu mais ce n'est pas grave)

Et voilà notre moule bien constitué :



on extrait les modèles



personnellement, je retire les bavures, je coupe les coins (aux ciseaux simplement) au cas où il se serait formé des surépaisseurs) et je marque au feutre 2 des 4 faces pour bien les repérer



ça s'emboîte



Nous avons terminé notre moule.....






Il ne restera plus qu'à le remplir, ce que nous verrons dans une prochaine suite.....
A Bientôt
Jacques

Excellent, décidément il y a des Géobricoletou
jolie collection de "dremel" aussi

Trekkeur a écrit:Excellent, décidément il y a des Géobricoletou
jolie collection de "dremel" aussi

Désolé, j'ai recadré toutes les photos et je ne les avais pas vues.....
Il s'agit de mes petites perceuses qui sont au boulot en permanence, donc accessibles.....

Quant à la suite, je vais essayer de faire vite, ....le temps presse.....
A Bientôt
Jacques

Hâââââ................enfin une méthode claire, surtout avec des produits courants (je veux dire que l'on peux trouver à côté de chez nous) et surtout, comme à ton habitude, des explications claires et précises.
Merci mille fois Jacques pour cette méthodologie, je guette d'un oeil acéré la suite, car j'ai: des boites d'essieux, des tampons, des capots, des cablôts, bref, plein de trucs machins à faire.
Je vais déjà de ce pas pirater les légos de mon fiston (boâf, à 15 ans, il est temps qu'il joue à autre chose...... )

Vraiment super tuto, merci !

Vivement la suite

Bonjour Jacquemer,

Oui mes compliments le coup des LEGO et de la pâte à modeler l'idée ne me serait pas venu. Je pense que je devrais le faire quand l'occasion se présentera.

Mais dis moi je vois que tu utilise des seringues origine médicale. comment te les procure tu. ? Car tu vois la dernirère fois que j'en et vu c'est quand l'infirmière me fessait des piqures. Puis bien sur elle les à jeter.

Bruno.

Bonjour,
pour ce qui est des seringues, elles peuvent s'acheter en pharmacie tout simplement, à condition de ne pas être inconnu de votre pharmacien (dans ce cas, il hésite un peu) et de ne pas acheter de seringue "hypodermique" (c'est à dire munie d'une aiguille très fine et courte permettant de faire une injection sous la peau, genre d'aiguille utilisée par les gens qui se droguent....) car c'est assez mal vu.
Par contre, quand on annonce que c'est (comme je le fais régulièrement) pour distribuer des produits en petite quantité, notamment de l'huile, pour des trains modèle réduits, l'ambiance se détend instantanément.
Sinon, il existe des seringues beaucoup plus petites que celles en photo, jusqu'à des 1 millilitre de contenance maximum.
Quant à la grosse, elle est un peu plus difficile à trouver, souvent, elle est en rayon "vétérinaire" et est dénommée "seringue à gaver". Il existe deux sortes d'embouts : l'embout classique sur lequel s'enfilent les aiguilles et un embout beaucoup plus gros (celui de la photo) qui, pour nous, est plus pratique (le silicone est toujours épais à aspirer).
Voilà, j'espère vous avoir renseignés....
Et cet après midi, je vais essayer de faire un petit reportage sur le remplissage du moule.....

A Bientôt
Jacques

mes seringues je les ai récupérées d'un set de recharges d'encres pour mon imprimante.

Gladiateur a écrit:Bonsoir Jacques.
Pardonnes ma curiosité, mais qu' as tu fabriqué comme pièces, hormis les tampons et conduites de vapeur, en résine.
.../...

Bonjour,
juste pour répondre : j'ai fabriqué de tout..... Aussi bien des pièces de carrosseries (énormément de petites pièces cassées comme des marchepieds, des rambardes, des tampons, des grilles etc) que des pièces de remplacement : Par exemple, pour quelqu'un du Forum qui avait cassé l'avant d'une loco diesel, j'avais fait un moulage du bas de la caisse d'une neuve puis je comptais inclure l'ancienne caisse dans le moulage pour obtenir un bas de caisse neuf déjà accroché à la caisse cassée.... (je ne sais pas si c'est clair.....), mais l'affaire ne s'est pas faite.....
J'ai aussi beaucoup moulé de pièces mécaniques comme des berceaux moteurs ou des pignons. A ce propos, ne vous lancez pas dans la fabrication de pignons qui souffrent (comme le premier après une vis sans fin) : les résines chauffent beaucoup trop au frottement et les pignons s'usent prématurément.
Enfin, j'ai souvent réalisé des modèles maitres en tout et n'importe quoi (laiton, plastique, tube d'aspirine, alu ménager etc.....) et effectué des reproduction de ces pièces par moulages. Dernière réalisation : des lanternes permettant d'inclure dedans des LEDs CMS (très petites) bicolores blanc/rouge pour un copain et sa 040... (le même qui attend ses conduites vapeur.....)
Cette technique permet aussi de faire des économies : un exemple : j'ai acheté un kit Keyser de l'autorail FNC où il manquait des sièges et trois ressorts de suspension sur quatre.... Donc pas cher..... Et je ne vous explique pas comment je me suis débrouillé des manques, vous vous doutez.....
Voilà.....
A Bientôt
Jacques

Je me demande encore pour quelle obscure raison il n'a pas pris comme pseudo Mac Gyver.....

Mon oeil acéré à pris bonne note, il ne me reste plus qu'a trouver les produits....
Cher Jacques, peux-tu nous donner les noms de ceux que tu utilise et, éventuellement où les trouver ???????

Depuis le début de ton fil, je vois plein, mais alors plein de trucs à mouler !!!!!!!!!!!!!!

Je sens qu'aprés avoir été gravophiliste, je vais maintenant devenir mouliste, heu moulineur, enfin, j'veux dire moulationneur, bouhâââââ, j'sais pas comment kondi.......................

Moulationniste, non ??? bon, OK, je

Bonjour,
pour ce qui est du silicone, on en trouve, pour la marque SOLOPLAST fabriquée par Vosschemie, chez Leroy Merlin, chez Monsieur Bricolage, certainement chez certains Bricomarché, chez les marchands d'articles de "loisirs créatifs", chez certains marchands d'"arts graphiques", et certainement bien d'autres. Le pot est en photo.
Pour les silicones dits "RTV", j'en achète chez Zébulon VPC, de la marque "SILASTIC", et il en existe chez "Le Train Magique", mais certainement chez bien d'autres.....
En ce qui concerne les produits de remplissage, j'utilise de la résine isocyanate de marque ZEB-DEC type FC52 en vente chez Zébulon, j'utilise aussi des résines polyester "de remplissage ou "pour inclusions" disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage, ainsi que de la résine Polyurethane.....
Tous ces produits de remplissage se trouvent, avec bien d'autres, sur le site 'Le Train Magique", rubrique "matières premières". mais en cherchant un peu, on en trouve aussi dans les magasins de loisirs créatifs sous différentes appellations, j'en ai même trouvé sous l'appellation "vernis de recouvrement pour sous-verres" chez un commerçant itinérant dans une exposition de loisirs créatifs.
Je vous rappelle aussi que, pour des surfaces simples avec peu de petits détails, l'Araldite à prise lente (dite "à prise standard") peut très bien convenir et fournit des pièces très dures.
J'ai également essayé avec succès les produits "Aramétal" et similaires, toujours pour des pièces pas trop détaillées car ces produits sont relativement épais.....
Voilà ce que je peux vous en dire, mais je suis sur que vous aurez trouvé d'autres sources en fouillant un peu sur Internet ou autres.....
A Bientôt
Jacques

Merci Jacques pour ces précieux renseignements. J'ai une question, en fait non, deux :

-Est il nécessaire, d'aprés ton expérience de faire aussi "épais" les moules, est ce que, pour des petites pièces comme des tampons ou les câblots, l'épaisseur d'une rangée de briques Légo ne suffirait pas?
- Pour des piéces qui ont un côté plat, destinée à être collées sur une surface, est il nécessaire de faire les deux blocs, est ce qu'un seul ne suffirait pas en se servant d'une plaque de verre ou d'altuglass pour effectuer la prise de la résine? (J'espére m'être bien fait comprendre)

juste un mot par manque de temps.......
pour une pièce à une face plate, un demi moule suffit mais il faut poncer la face "à l'air libre" de la pièce une fois faite car la résine remonte un peu le long des bords (effet de cuvette)
Les moules épais : non, ce n'est pas nécessaire, mais s'ils sont plus fins, ils se déforment, et il faut donc prévoir une structure autour et dessus / dessous pour les maintenir en forme. Car le silicone est assez mou.... Mais (cf "le Train Magique") il en existe de plusieurs "duretés"..... Par contre, attention aux problèmes de dépouille avec des moules plus rigides.....
Allez, je vais manger en famille, j'ai "du monde à manger" (! ! ! ! ! ! ! !)

Complément d'information : comment marquer ses moules :
Voir à :
https://trainminiature.1fr1.net/t11410-moulage-lego-et-pate-a-modeler-et-le-marquage#145717

A Bientôt
Jacques

salut jacques
mes questions pour le moulage d'une caisse en metal blanc :
-moule en 3 partie possible (exterieur en 2 partie en "dur" et interieur en silicon)?
-si pour les pieces en 2 parties exterieur .....quelle matiere?
-en gravitaire ,peut on avoir un resultat proche de nos modele commercial roco / jouef ?
j'ai un tres grand projet ......pour la photodecoupe c'est ok ,pour le proto c'est ok mais les caisses ????????
dans tous les cas bravo jacques pour ton post ,il m'a fait tres plaisir.

Premier élément de réponse :
A tous ceux qui veulent connaître le moulage, allez sur le site de Pascal Rosier :

http://www.pascalrosier.com/

On y apprend tout, les techniques, les matériaux, les précautions, enfin quelque chose de complet et de bien fait.....

Deuxième élément de réponse :
Pour mouler une carrosserie, je tenterais la manière suivante :

A - Occulter tous les trous par l'extérieur avec du scotch ou quelque chose de bien fin collé sur l'extérieur

B - remplissage de l'intérieur avec du silicone assez résistant pour supporter environ 400°. Pour l'économiser (matériau assez cher), on peut combler une partie de l'intérieur avec un morceau de bois grossièrement adapté à la forme en laissant un centimètre partout. Prévoir dans ce morceau de bois ou dans le silicone, une tige, un fer plat ou quoi que ce soit qui permette de "pendre" la caisse dans le vide par la suite. Attendre la fin de la prise du silicone (au moins 24 heures à 20°).

C - confection d'une "boîte de moulage", en bois par exemple, qui servira de "mur" au moule extérieur pour le garder en forme lors de la coulée.

D- A l'aide d'une "3ème main" par exemple, pendre la caisse et son remplissage intérieur à quelques millimètres du fond de la boîte ainsi confectionnée.

E - remplir le "moule extérieur de silicone jusqu'à la limite du bas de la caisse.... S'il existe des "points hauts", monter jusqu'à ce niveau. Dans ce cas, le silicone extérieur se refermera sur l'intérieur et les deux demi moules devront être séparés au cutter (On peut envisager ce cas et coller par avance par l'intérieur une feuille de plastique fin tout autour de l'intérieur du bas de caisse)
Il est possible de réaliser le moule "extérieur" en plâtre à modeler s'il n'existe aucune surface "en dépouille négative" qui interdira d'extraire le modèle maître.... (exemple, les phares.....). Cet inconvénient n'existe pratiquement pas avec le silicone qui se "prête plus facilement, surtout si la couche n'est pas trop épaisse.

F - après avoir coupé les endroits où le silicone se serait refermé sur lui même éventuellement, extraire le modèle maître, éventuellement en "démontant les murs" autour. Pour cette raison, j'utilise des "Légo" comme mur extérieur (mais je ne moule que du "froid").
Le cas échéant, remonter les renforts (intérieur et extérieur).... Si vous avez pris la précaution de truffer les "renforts" de repères de centrage, cette remise en place s'effectue très facilement. Par "repères de centrage", je veux dire, par exemple, des trous borgnes (non débouchant) un peu partout. Ces trous dans lesquels le silicone va s'insinuer et les pointes qu'ils auront engendré dans la partie "inerte" du moule permettront de bien remettre les pièces exactement en place.

G - Remplir le moule du produit de remplissage (métal blanc, résine liquide, plâtre etc etc. L'important est que le produit de remplissage soit LIQUIDE, pour s'insinuer partout. Si la prises est un peu lente, tapoter sur le support pour faire remonter les bulles à la surface..... (Un jour, BB27 nous avait conseillé de monter un forêt à l'envers dans une perceuse à percussion et d'en passer un coup sur le support..... C'est très efficace.... quand le produit de moulage ne prend pas trop vite)
Dernier point, attention aux "faux amis" comme la résine polyuréthane ou isocyanate qui sont très liquides mais "prennent" très vite.

Par contre, le métal blanc, quand il est en quantité assez importante, ne se refroidit pas très vite et se prête bien à cette technique pour éliminer les bulles.....
Mais il faut savoir quand même que les professionnels opèrent "sous vide" pour cette raison.....

Voilà ce que je peux vous en dire.....
Et si ce n'est pas très clair, un petit MP et on corrigera.....

Dernier détail, ne me demandez pas de photo, je ne l'ai fait qu'une fois, c'est ancien, il n'en existe pas de photo, et de toutes manières, le résultat était peu convaincant vu le nombre de bulles s'étant formées dans le modèle tiré.....Ces "manques" étaient dus à l'absence d'évents que j'aurais du prévoir à chaque endroit où de l'air risquait d'être emprisonné. Pour faire un évent, on colle une petite baguette (par exemple, une pique à brochettes) qui, une fois extraite, laissera un trou par où l'air s'échappera.....


A Bientôt
Jacques

salut jacques
c'est tres clair pour moi et je te remerci beaucoup de ton experience et ton avis.
je pensais qu'une table de chauffe reglable (weller ) pourrais aussi ,dans mon cas ,amelioré le resultat .
le moule sur la plaque ,reglage 280 ° (pour de l'etain a 300 ° DE FUSION)
un coup de "vibreur" pour les bulles ,juste pour une finition dison pas mal.
mais cela remplaceras t il la pompe a vide ?

Bien sur que ça améliorera le résultat.....
De plus, je ne crois pas à la pompe à vide pour le métal (densité).

Il fait simplement bien cibler les évents s'il y a lieu (sur la 9001, je ne crois pas que ce soit utile, mais.....).
Il faut aussi penser à bien prévoir les "entonnoirs de coulée" de manière à ne pas avoir à "viser juste" et à pouvoir remplir le moule assez vite.....

Pour l'utilisation de la pompe à vide, je pensais plutôt aux moulages en résine.....

Toutes les résines sont issues de mélanges donc d'une opération ayant tendance à créer des bulles....
Autre astuce : couler depuis "assez haut" pour que la coulée se fasse sous la forme d'un filet ininterrompu : cela élimine 90% des bulles dues à la préparation.

Attention encore aux "faux amis" : les résines polyuréthane ou isocyanates sont très liquides mais prennent très vite...... donc deviennent "incoulables" très rapidement..... Et plus on va vite, plus il y a de bulles.....

Attention aussi aux dates de péremption indiquées par le fabricant : je me bats actuellement avec une résine périmée depuis fort longtemps (plus de deux ans). Elle prend encore bien, mais elle prend "en bouillant".... Résultat, j'obtiens une matière légère, pleine de bulles et assez fragile, un peu comme du polystyrène expansé.....

Ce qui serait bien pour tous, c'est que tous ceux qui ont ou qui auront une expérience dans ce domaine fassent connaître leurs conclusions, trucs ou écueils à tout le monde..... Nous ferions ainsi tous des progrès en même temps.....

A Bientôt
Jacques