Nouveau petit réseau

Bonjour à tous,

J'ouvre ce nouveau sujet pour vous présenter la construction de mon petit réseau TT.

Le nom que je lui ai donné, Ludmaïga drum, peut surprendre.
Ludmaïga, c'est la contraction de deux surnoms de locomotives diesel construites au pays des soviets qui furent exportées, entre autres, en RDA et qui, après la réunification, furent reprises par la DB-AG.
Il s'agit de la Ludmilla, autrement dit l'ex V 230 ex DR 130 devenue Class 230 DB-AG, et de la Taiga Drum (Tambour de la Taïga), autrement dit l'ex V 200, ex DR 120, devenue BR 220 DB-AG.
Ces deux grosses diesel CC aussi bruyantes que fumantes sont assez incontournables sur un réseau TT qui, justement à cause de l'échelle choisie, se doit d'accueillir sur ses voies ce type de machines si l'époque 4 est choisie, ce qui est le cas.

La table a une forme de U, avec un fond d'une largeur de 2.45 m et 2 branches de 1.60 m.
L'accès est possible et très facile à toutes les zones du réseau.

Le plan comporte, à la base, une double-voie qui fait le tour du réseau.
Cette double-voie sera complétée par d'autres voies au centre du réseau, dont le tracé n'est pas encore défini très précisément.

Le plateau est constitué de lames de parquet stratifié, elles reposent sur deux tables et des tréteaux. Des planches ont été disposées au dessus des tables et des tréteaux, les lames de parquet sont collées et/ou vissées sur ces planches de manière à constituer un ensemble homogène, stable et une surface plane. Sous les lames de parquet, des passages ont été laissés entre les planches pour permettre le passage des fils d'alimentation des voies et des accessoires.

Les semelles des voies sont découpées dans de la sous-couche parquet rigide. L'insonorisation est garantie ainsi que l'absence de transmission de quelconques vibrations. Ces semelles seront peintes avant la pose des rails et le ballastage.

J'ai commencé la fabrication du relief, côté gauche, qui abrite un tunnel d'environ 1.60 m. A la base, il s'agit de panneaux Xps (polystyrène extrudé).
Pour la découpe, afin de donner un aspect le plus irrégulier possible, j'ai tout simplement utilisé une scie égoïne à dents larges.
Pour l'instant les différentes épaisseurs ne sont pas collées entre elles et il reste quelques détails à finir, notamment les entrées de tunnel.
Les joints entre panneaux, encore bien visibles, disparaîtront quand les panneaux seront solidarisés par collage sous pression et par des joints en colle MAP là où ce sera nécessaire, avant peinture et pose de végétation.

Tout cet ensemble est en une seule pièce et très léger. Il ne sera pas collé à la table de manière à pouvoir l'enlever au cas où un déraillement se produirait à l'intérieur du tunnel.

J'attends vos commentaires, et surtout vos critiques qui me permettront de corriger les erreurs s'il y en a.
N'hésitez surtout pas, même si vos avis sont négatifs, à m'en faire part, c'est comme ça qu'on progresse.

Oups !!!
J'ai mis 2 fois la même photo et j'en ai perdu une autre !

Attention aux courbes et contre-courbes, il y a risque de déraillement. Il doit y avoir une portion droite entre les deux, d'un peu plus longue que l'engin roulant le plus long qui va circuler dessus.

Les courbes ont des rayons de 360, 405 et 450 mm, donc assez en TT (correspondant approximativement à 500, 560 et 620 mm en HO).
Je peux éventuellement insérer des portions droites de 150 à 200 mm entre les courbes et les contre-courbes au centre du U si vous pensez que c'est absolument nécessaire.
Les bonnes grosses diesel ex RDA sont lentes, ce ne sont pas des TGV, mes rames circuleront donc à des vitesses très raisonnables, ce qui peut sans doute permettre d'éviter les déraillements intempestifs, mais encore une fois je suis ici pour apprendre !

C'est surtout le risque d'accrochage des tampons lors des déboitement ainsi que les soucis , qui arrivent parfois, d'un attelage pas très souple qui va se bloquer dans la jonction entre la courbe et la contrecourbe.

Ok je comprends.
Je ne sais pas si ça a de l'importance, mais comme je pars de zéro je ne vais avoir que des voitures et des wagons neufs.
Pour l'instant je n'ai que 3 voitures Tillig, assez longues (220 mm), avec des attelages courts à élongation. Je n'ai pas encore fait le moindre essai. mais il est vrai que les voitures sont très rapprochées.
Pour l'instant j'en suis à la construction des infrastructures du réseau, je corrige au fur et à mesure les erreurs, je peaufine les semelles de voies, et d'ici une semaine environ je vais pouvoir poser les premiers rails à blanc et je pourrai faire un essai.

Les courbes et contre-courbes de la voie extérieure ont toutes 405 mm de rayon.
Pour la voie intérieure, si on considère que les trains roulent à gauche, au centre du réseau ils passeront d'une courbe au rayon de 360 mm à une contre-courbe au rayon de 450 mm, puis reprendront une courbe au rayon de 360 mm.
L'écart entre les rayons des courbes et contre-courbes étant de 100 mm, c'est à ce niveau, je suppose, que des problèmes peuvent se poser.
Si je constate ces problèmes, je peux insérer des portions de voies droites de 220 mm entre les courbes et les contre-courbes. Il n'est d'ailleurs pas impossible que l'esthétique y gagne.
Merci pour ce conseil.

Bonjour,
min fiu j'chuis nin certain que tes tréteaux avec leurs tablettes inférieures permettent un accès facile sous le réseau, c'est un truc à penser avant que ce soit définitif...

Effectivement, il ne sera pas possible de se glisser sous le réseau de ce côté-là.
Les tréteaux traînaient dans un coin du grenier depuis plusieurs années, comme je n'ai pas de gros moyens financiers, plus je récupère et mieux c'est.
En plus, ils sont très stables et solides, et les tablettes en dessous, sur lesquelles je vais faire une grande étagère,avec du parquet stratifié de récup (aussi !) me permettront de ranger pas mal de choses, dont les boites du matériel par exemple.
Cependant, la largeur de cette branche du U est de 90 cm et le réseau est accessible de 3 côtés.
L'accès n'est donc jamais éloigné de plus de 45 cm.
Vu mon âge et mes problèmes de dos, j'ai essayé de concevoir un réseau avec un dessous le moins encombré possible. Il est hors de question pour moi, par exemple, de fixer des moteurs d'aiguilles sous table, j'utiliserai des moteurs Tillig 83531/83532 (assez similaires aux Roco) qui se montent sur table.
Pour les fils d'alimentation, de commandes d'aiguillages et divers (éclairages), je vais rainurer les lames de parquet avec une défonçeuse sous les semelles de rails et je les passerai dedans.
En théorie, j'espère ne pas avoir à faire passer de fils sous la table.
En pratique, je ne suis pas encore certain du résultat, j'avance pas à pas.
De toute façon, c'est un petit réseau modeste. Je n'ai ni les compétences ni les moyens financiers de me lancer dans la construction d'un réseau complexe. J'apprends.
Un jour peut-être (après quelques héritages ), quand j'aurai développé ma technique, je me lancerai dans l'aventure d'un réseau plus important et plus abouti techniquement, là je me contente de faire mes premières armes.

Sinon j'ai suivi le conseil de Fred en modifiant la contre-courbe au centre du U.
Désormais elle est précédée d'une portion droite de 307 mm de chaque côté, et j'en ai profité pour inclure 2 aiguilles pour faire une voie d'évitement avec un grand rayon et une petite portion droite entre 2 quarts de cercle, qui va mesurer environ 170 cm, ce qui permettra d'y mettre une grande rame.
Peut-être me sera-t-il possible de loger une petite gare voyageurs à ce niveau, j'aime bien les gares avec quais en courbe.

exmodeliste a écrit:Pour les fils d'alimentation, de commandes d'aiguillages et divers (éclairages), je vais rainurer les lames de parquet avec une défonceuse sous les semelles de rails et je les passerai dedans.

et si t'as un problème comment feras-tu pour accéder aux fils ?

Que veux-tu qu'il arrive comme problème si tout est correctement réalisé ?

C'est assez drôle cette peur du problème électrique chez les modélistes, pourtant, chez eux, tous les fils électriques sont dans les murs, bien cachés, inaccessibles, et pourtant tout va bien

J'habite une ancienne petite ferme tourangelle, que j'ai achetée en 2016, elle n'était plus habitée depuis 1960, il y avant un compteur, une ampoule au plafond et une prise qui pendait sur 2 fils gainés de tissu.
J'ai réalisé toute l'installation électrique moi-même, tableau, câblages, prises, interrupteurs, va-et-vient, télérupteurs etc... etc... et j'ai récemment ajouté une wallbox pour ma voiture électrique.
Je n'ai eu aucun souci pour le Consuel et je n'ai jamais rencontré le moindre problème.

Certes, je n'y connais absolument rien en courant continu et en basse tension, mais si je suis aussi rigoureux pour la réalisation des câblages de mon réseau que je l'ai été lors de celle de ma maison, je ne vois pas pourquoi je devrais le regretter.

De toute façon, à partir du moment où toutes les connexions restent accessibles, que seuls des câbles entiers, sans soudures ni dominos, connecteurs ou autres borniers sont encastrés, il n'y a aucun risque, il suffit d'utiliser des fils électriques de bonne longueur et de ne pas faire des économies de bouts de chandelles en raboutant des chutes de fils.

non, je n'ai aucune peur électrique : j'ai également fait toute mon installation dans ma maison en triphasé et hier à l'Amitram j'ai câblé une prise tri après avoir identifié chaque phase pour être certain qu'elle était branchée selon le même ordre et j'ai l'habitude de rencontrer des problèmes ; chez ma fille, les précédents propriétaires avaient branché tout n'importe comment : des fils gainés directement dans le plâtre y compris les dominos sans boite de dérivation, des fils qui changeaient de couleur, la couleur vert-jaune (terre) qui passait en bleu (neutre un travail de cliquoteux  )....

Bon,j'en reviens au réseau électrique :
1/ tout est sous le plan du réseau,
2/ il y a plusieurs circuits :
2.1/ l'alimentation des voies Marklin K : rouge pour les plots et noir pour les rails en 1,5mm² rigide ; 2 fils parallèles avec des dominos tous les 40 ~50 cm pour relier les secteurs,
2.2/ l'alimentation de l'éclairage : + fil violet, -fil bleu clair en 1,5mm² qui suivent les voies tout du long du réseau avec également des dominos mobiles sur les fils afin de les approcher au mieux selon le placement des bâtiments ; chaque groupe de 3 LEDS en 12v est relié par les mêmes couleurs mais en section 0,2mm²,
2.3/ les fils d'alimentation des switchpilot ESU placés sous le réseau auprès de 4 accessoires : 4 fils en 0,2mm², rouge, noir, blanc et gris,
2.4/ les fils des aiguillages selon le standard Marklin : 2 bleu foncé et 1 jaune.

Il y a en plus quelques transfos 220 -> 15v~ pour les moteurs ou pompes Faller.

P.S. pour celles et ceux qui saven'te pas quoque ch'est qu'un cliquoteux eh bin ch'est pas eune bon à rien, ch'est un mauvais en tout

Re-Gérard
Je n'avais pas vu dans ton profil que ton réseau est en 3 rails avec de la voie Marklin K.
Pour l'instant, c'est le seul système que je connaisse, en effet mon précédent réseau, il y a 20 ans, était en voie C Marklin.
J'avais presque tout acheté dans une boutique que tu as sans doute connue, "Au petit train", Boulevard Victor Hugo à Lille, tenue à l'époque par un couple de personnes d'un certain âge, des gens vraiment très gentils et très compétents.
Il faut bien avouer qu'au niveau électrique, le système 3 rails est quand même nettement plus facile à aborder que le système 2 rails, que je découvre depuis quelques semaines.

A propos de l'électricité de mon réseau, le schéma sera extrêmement simple : pas d'automatismes, peu d'aiguilles (8 au maximum et peut-être seulement 6), peu d'éclairages puisque le réseau est petit, donc avec assez peu de bâtiments.
C'est pour toutes ces raisons, en plus de mes problèmes de dos, que j'ai souhaité ne rien mettre sous le réseau.

Voici quelques photos des travaux effectués ces derniers jours :

D'abord le relief : Les 4 clichés ci-dessous ne montrent que la base, à savoir les 2 premières épaisseurs de 30 mm d'Xps qui sont fixées à la table.
Le reste, que vous avez pu voir sur les premières photos, n'est pas terminé, et cette partie supérieure va rester amovible de manière à laisser un accès aux voies en tunnel en cas de problème.

J'ai d'abord caché au mieux la jointure entre les 2 épaisseurs d'Xps avec de l'enduit.

J'ai d'abord utilisé une peinture gris ardoise très épaisse pour boucher un peu les pores de la structure. Ensuite j'ai passé à la "va-vite" pour laisser le fond apparaître une couche de gris plus clair. Avant que cette seconde couche ne soit complètement sèche, j'ai passé une couche de peinture beige assez clair, qui s'est plus ou moins mélangée au gris de la seconde couche tout en laissant ça et là apparaître le gris foncé de base.

Pour finir, j'ai utilisé de la cire à patiner marron foncé que j'ai passée très doucement sans insister avec un large pinceau aux poils très fins.

Ce relief ne va pas rester en l'état, il sera bien entendu recouvert de différents types de végétation, quelques arbres assez hauts, des buissons, des herbes sauvages etc...

Que pensez-vous du résultat ?
Si vous ne le trouvez pas convaincant, que feriez-vous pour l'améliorer ?

J'ai encore mis 2 fois la même photo.
Décidément je suis encore plus nul en informatique qu'en modélisme !!!

Passons maintenant à la pose des semelles.

J'ai modifié le demi-cercle en contre-courbe au milieu du réseau et je lui ai ajouté une voie d'évitement.






J'ai augmenté l'entraxe entre la voie 2 et la voie d'évitement (3) dans l'éventualité de faire un quai.
L'emplacement de ce quai est matérialisé par une feuille d'alu doré (en fait, c'est la base de la sous-couche parquet que j'utilise pour les semelles, j'ai simplement retourné la découpe.

Globalement je trouve que je n'avance pas trop mal. Et vous ?

Bonsoir Georges,
j'ai connu cette boutique boulevard Victor Hugo, malheureusement à la fin et elle a disparu ; je trouvais du Marklin à "Loisirs scientific" mais ils ont arrêté alors après c'était Mouscron puis Tournai mais pareil le gérant qui tenait le magasin de jouets n'a pas trouvé de repreneur donc j'ai échoué à Ingelmunster près de Courtrai chez Van Biervliet qui est concessionnaire Marklin et fabricant de Bmodels mais le magasin a fermé alors on ne peut que commander et venir chercher sa commande, ça perd de son charme...Je commande maintenant principalement en Allemagne à Modelbahnshop, c'est moins cher et on peut faire des réservations à des prix réduits ; en plus ils font toutes les marques, toutes les échelles...
Pour le décor j'ai aussi utilisé de l'enduit mais je préfère utiliser maintenant du ciment colle pour les plaques de placo, c'est moins cher que l'enduit et ça s'utilise plus longtemps, le temps de prise est plus long et c'est moins fluide que l'enduit. Après pareil ça supporte la peinture acrylique...
Bonne soirée
A+
Gérard

Bonjour Gérard,
J'ai fait un essai avec du MAP, c'est effectivement moins cher et ça se travaille bien, le souci est que c'est quasiment impossible à poncer. Faut pas se louper !
D'après ce que j'avais entendu à l'époque, la boutique du Bld Victor Hugo avait été cédée mais le repreneur n'a pas tenu. Le stock était énorme, au moins 10 fois ce qu'il y avait dans la boutique était dans les réserves, une vraie caverne d'Ali Baba !
J'ai quitté le Nord en 2007 pour m'installer en Touraine, et je suis resté sans réseau pendant ces 15 ans, je ne sais donc pas ce qui est arrivé à cette belle boutique où l'on trouvait tout ce qu'on voulait.

A présent, ayant choisi l'échelle TT, je n'ai guère d'autre solution que d'acheter en Allemagne. Il y a bien 2 détaillants en France qui en proposent, mais leurs gammes sont très réduites. J'achète aussi chez modellbahnshop-lippe, et jusqu'à présent je suis très satisfait, mais je n'en suis qu'à ma 2ème commande.

Bonjour Georges,
jusqu'à maintenant je n'ai pas à me plaindre de ce magasin et leur service après vente est très réactif, j'en ai parlé ici : https://trainminiature.1fr1.net/t21099p900-derniere-entree-au-depot-6eme-partie
page 19

Heureusement que tu m'as parlée du sujet sur celui de la conception car je l'avais zappé
En ce moment pas trop le temps et peut être le titre ne m'a pas fait Tilt ?
J'y reviendrai avec le PC car le Smartphone c'est trop petit.

Gérard, quand tu cites MBS, tu veux parler de modellbahnshop à Oschatz ou de modellbahnshop-lippe à Detmold ?

Sinon, il se murmure, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, que REE sortirait une BB67400 à l'échelle TT dans ....... quelques temps !
Si des marques comme REE sortent du matériel en TT, vous allez tous changer d'échelle

BricoleTout a écrit:C'est surtout le risque d'accrochage des tampons lors des déboitement ainsi que les soucis , qui arrivent parfois, d'un attelage pas très souple qui va se bloquer dans la jonction entre la courbe et la contrecourbe.

Je partage l’avis de Frédéric, sans compter l’aspect inesthétique quand les convois se tortillent et puis si un jour tu veux faire des rames plus longues ?

ChtiGG a écrit:Bonjour,
min fiu j'chuis nin certain que tes tréteaux avec leurs tablettes inférieures permettent un accès facile sous le réseau, c'est un truc à penser avant que ce soit définitif...

Pas seulement, perso j’aurai récupéré le bois des tréteaux pour faire des pieds droits, les tasseaux bas des tréteaux ne sont pas utiles si on met en haut des contre toises comme ceci

exmodeliste a écrit:Que veux-tu qu'il arrive comme problème si tout est correctement réalisé ?
C'est assez drôle cette peur du problème électrique chez les modélistes, pourtant, chez eux, tous les fils électriques sont dans les murs, bien cachés, inaccessibles, et pourtant tout va bien

Les installations sont différentes car tu passes des câbles dans des gaines et tu visses assez fortement du fil rigide en 1,5 ou 2,5mm2 sur les prises, interrupteurs etc…
En modélisme on utilise des câbles plus petits certains sont soudés et.... entre les saisons il y a des petits phénomènes de dilatation et on n'est pas à l’abri de vouloir rajouter du matériel ou un moteur d’aiguillage qui grille voire un composant sur une platine électronique donc…beaucoup plus sensibles que nous installations de maison.

ChtiGG a écrit:
Pour le décor j'ai aussi utilisé de l'enduit mais je préfère utiliser maintenant du ciment colle pour les plaques de placo, c'est moins cher que l'enduit et ça s'utilise plus longtemps, le temps de prise est plus long et c'est moins fluide que l'enduit. Après pareil ça supporte la peinture acrylique...

Perso j'ai aussi utilisé le MAP fait avec la colle à Placo ou du plâtre à modeler dans lequel je mets 30% de colle à bois dans l'eau avant de verser le plâtre

Est-ce que tu as fait les portails de tunnels assez grands ?

Et pour finir quand tu postes des images en trop tu peux EDITER tes msgs, surligner la ligne à supprimer comme ceci

Merci pour les conseils Jean-Claude.

J'ai tenu compte de l'avis de Frédéric en insérant des portions droites de 307 mm entre les courbes et les contre-courbes.
La longueur maxi des voitures, en TT, est d'environ 220 mm, je ne devrais donc pas rencontrer de problèmes.
J'en ai profité pour ajouter une voie d'évitement.

En ce qui concerne les tréteaux, je dois bien avouer que tous ceux qui m'ont dit que ce n'était pas une bonne idée ont raison.
Leur démontage n'est pas compliqué, les planches qui supportent le réseau sont simplement pincées entre les 2 tablettes qui permettent le réglage en hauteur des tréteaux. Si je retire les vis de serrage, toute la partie inférieure des tréteaux sera démontée, ne resteront attachées à la table du réseau que les tablettes supérieures dont il faudra que je supprime les tasseaux percés de trous qui permettent le réglage en hauteur de ces tablettes supérieures.
Il faut juste que je fasse des pieds avant !!!

A propos du MAP, comme je l'ai déjà écrit, le problème est le ponçage une fois qu'il est sec. C'est beaucoup plus dur que de l'enduit, ça n'a vraiment rien à voir. En revanche, pour des utilisations qui ne nécessitent pas de ponçage, c'est très bien et très solide.

Pour les entrées du tunnel j'ai fait gaffe. J'en avais d'abord fait 2 autres, plus étroites, et quand j'ai fait un essai sur la voie intérieure avec une voiture de 220 mm, j'ai vu que ça ne passait pas. J'ai donc refait 2 entrées plus larges et cette fois, ça marche. Aucun problème pour le passage des matériels roulants les plus longs.

Au niveau de l'électricité, j'essaye de faire vraiment au plus simple.
Comme je l'ai déjà écrit, mon précédent réseau était en Marklin 3 rails avec de la voie C. Autant dire que tout était tellement simple avec ce système que je n'ai acquis aucune compétence.
Aujourd'hui, la découverte des câblages en courant continu change tout. En outre, je ne simplifie pas le problème puisque je reste en analogique pour une partie du réseau.
Il y aura seulement 8 aiguilles.

Mon but premier est de me faire la main sur ce petit réseau, même si, de ce fait, il reste très simple, voire simpliste.
Je fais aussi en fonction de mon budget qui, pour l'heure, est limité.

Pour ne rien vous cacher, dans quelques temps j'aurai la possibilité de faire un réseau beaucoup plus grand.
En effet, j'ai une grange de 77 m2 que je vais faire aménager dans un an ou deux. Après travaux, doublages, isolations, escaliers etc... il y aura un étage d'environ 70 m2 dont je n'ai pas besoin. Je n'irai pas jusqu'à faire un réseau sur toute la surface, bien sûr, mais je ne serai pas limité.

A ce moment là je ferai un projet beaucoup plus important.
Entre temps, j'aurai sans doute beaucoup appris, et cela m'évitera sans doute pas mal de bêtises.

Pour l'instant, je commence à stresser avec mes rails flexibles.
Sur le papier ou en regardant des vidéos, ça a l'air facile.
Quand on a les flexibles sous les yeux, c'est une autre paire de manches.
J'ai essayé de faire des courbes à blanc, en fixant les rails provisoirement avec des houseaux de tapissier, les résultats ne sont pas concluants du tout.
Si ça continue, je vais commander des coupons tout faits !!!
Ce serait un moindre mal car la plupart des rayons de mes courbes sont proches, voire identiques, aux rayons des rails Tillig.

Bonsoir Georges,

exmodeliste a écrit:Gérard, quand tu cites MBS, tu veux parler de modellbahnshop à Oschatz ou de modellbahnshop-lippe à Detmold ?

je commande à Lippe

Me too Gérard,
Bonne soirée.
Georges

Bonsoir Georges,
Chez FOHRMANN, tu as des gabarits de pose (ils existent en TT, si,si).
Personnellement, en tant que débutant, je les trouve trés pratiques pour maintenir les rails l'un par rapport à l'autre au fur et à mesure de l'avancement de la pose.
Tu as aussi les gabarits TRACKSETTA  pour réaliser des courbes régulières.

https://www.fohrmann.com/fr/gabarits-de-pose.html

Guillaume

Oups, je viens d'écrire une bêtise, chez TRACKSETTA, il n'y a que du Ho et du N...

Tu peux tracer les courbes avec un compas "maison" je crois que j'avais fait un sujet sur "trucs et astuces" sinon sur mon blog.
Pour maintenir provisoirement les rails flexibles, tu peux planter des clous a l'extérieur et ensuite mettre une vis provisoire avec une rondelle entre les traverses.
Ceci dit j'avais suivi le conseil de les cintrer avant, même si c'est un peu plus long c'est top : ça vaut les rails tout faits en plus grand.Et....beaucoup moins d'eclisses.

Merci Guillaume pour le "tuyau".
Ces gabarits Fohrmann m'ont l'air très bien.
Il en faut combien pour travailler correctement ? (mes flexibles mesurent 664 mm)

Pour les compas, je suis bien équipé (mon épouse est, entre autres, créatrice d'abat-jour). On en voit d'ailleurs un sur la dernière photo ci-dessus, celui-là va jusqu'à 500 mm mais j'en ai un autre qui va jusqu'à 850 mm. Donc pour les tracés, pas de problème.

En revanche, c'est pour cintrer régulièrement les rails que je rencontre des problèmes, et les traverses ne maintiennent pas l'écartement des rails assez fort.
J'ai vu ta vidéo, Jean-Claude, sur l'appareil que tu t'es confectionné pour cintrer les rails avant de les poser, c'est sans doute la meilleure solution mais je n'ai pas ce qu'il faut pour faire cet appareil moi-même.

Les gabarits Fohrmann m'ont l'air bien, comme j'ai besoin aussi d'une pince xuron je pense que je vais en commander.

Bonjour, je me suis débrouillé avec 2 paires..... et quelques vis en provisoire suivant la méthode Jean Claude.
Concernant la pince, attention à ne pas l'utiliser sur autre chose que pour les rails. j'ai abîmé la mienne en coupant des pointes TH qui maintenaient ma voie.
Et je trouve que l'on réalise des coupes plus propres et d'équerre avec un minidisque à tronçonner; Ne pas oublier les lunettes de protection au cas où.
Bonne journée

UZE47 a écrit:Bonjour, je me suis débrouillé avec 2 paires..... et quelques vis en provisoire suivant la méthode Jean Claude.
Concernant la pince, attention à ne pas l'utiliser sur autre chose que pour les rails. j'ai abîmé la mienne en coupant des pointes TH qui maintenaient ma voie.
Et je trouve que l'on réalise des coupes plus propres et d'équerre avec un minidisque à tronçonner; Ne pas oublier les lunettes de protection au cas où.
Bonne journée

Toutafé les pinces XURON sont bien faites (car un côté droit) mais les rails étant en Maillechort ça coupe bien. Après pas bon pour les matières dures..
Sinon j'ai acheté Chez L.Merlin un montage speed Clic que l'on met sur une mini perceuse les disques sont renforcés et les 0,75mm permettent même au cas où de couper après la mise en place des rails (à condition qu'il soir cintrés avant ou en ligne droite).

Je ne connais pas les Tillig, mais sur les Peco de 900mm en fait les traverses sont divisées en 3 parties d'environ 300mm, il suffit de trouver la jonction pour les retirer.

Merci Guillaume. Si tu as pu te débrouiller avec 2 paires en HO, donc avec des flexibles de près d'un mètre, je dois pouvoir m'en contenter aussi puisque mes flexibles ne mesurent que 664 mm.

Comme j'ai une Dremel, je vais me passer d'une pince Xuron, merci Jean-Claude pour le conseil. J'irai acheter un disque diamanté lorsque j'irai respectueusement présenter mes voeux à sa majesté la Reine Merlin

Les traverses des flexibles Tillig sont, comme les Peco, divisées en 3 parties d'environ 222 mm chacune. Elles ne sont pas fixées les unes aux autres et, par ailleurs, les rails glissent vraiment très facilement (trop ?) dans les traverses.

Une petite vidéo qui va t'intéresser (je fais aussi comme ça et en plusss mes petites vis et rondelles avec une visseuse et vitesse lente.



Et ce lien de chez RMF (tu cliques sur les images pour accéder aux articles).

https://www.rmf-magazine.com/2010/09/01/des-gabarits-pratiques-pour-construire-facilement-votre-double-voie-en-courbe-2/

les clous exemple RMF, moi je les mets à l'extérieur pour les courbes c'est mieux, mais il faut en mettre 2 face à face.

Mais j'ai aussi des parties fixées définitivement avec des petits clous Marklin.



Et tu peux télécharger les fichier PDF

Merci Jean-Claude, ça n'a pas l'air si compliqué mais .......
J'avais encore fait quelques essais ce matin, et constaté que, comme tu le conseilles, il est préférable de positionner les pointes à l'extérieur des rails et d'en mettre à chaque fois 2 face à face. C'est mon pied à coulisse qui me l'a confirmé !!!

J'ai fait aussi un essai avec des éclisses d'alimentation Peco PL 81 commandées avec mes premiers flexibles. Elles sont plus difficiles à enfiler que les éclisses Tillig, ce qui est plutôt rassurant. Je n'en ai que 4 paires, ce qui est insuffisant pour alimenter tout le réseau, mais ça a l'air pas mal. Je les poserai dans des zones très accessibles au cas où et on verra bien.

Pour les flexibles je ne pourrai sans doute pas avancer avant une quinzaine de jours, je n'aurai pas le temps de me procurer un disque diamanté avant, en effet la semaine prochaine je pars din ch'nord (comme dirait Gérard !), passer un peu de temps avec mes chers parents, quelle chance de les avoir encore en bonne forme à 95 et 98 ans !

exmodeliste a écrit: en effet la semaine prochaine je pars din ch'nord (comme dirait Gérard !), passer un peu de temps avec mes chers parents, quelle chance de les avoir encore en bonne forme à 95 et 98 ans !

si tu as le temps, biloute, tu peux passer à m'baraque, tu verras min réseau et on pourra boire eune tiote mousse

Ce serait avec grand plaisir Gérard.
Je t'envoie un MP

Et zut !
En allant fouiller dans mon atelier pour chercher ma Dremel que je n'ai pas utilisée depuis des lustres, j'ai vu que j'ai déjà le porte-outils speed-clic et j'ai même 2 disques à tronçonner de 38 mm.
En revanche, c'est la Dremel qui ne fonctionne plus. C'est un modèle sur secteur, je ne m'en suis pas servi depuis sans doute 3 ou 4 ans, elle ne veut plus tourner.
C'est très con, parce qu'en plus (je ne m'en souvenais même plus !), j'ai le flexible Dremel d'origine qui n'a jamais servi.
Pas de chance !
J'ai appelé un ami qui a une mini perceuse de chez Lidl (Parkside), il me la ramène demain pour voir si on peut monter le porte-outil (et le flexible ?) dessus. On verra bien.

Bonne nouvelle, les filetages du mandrin et du flexible Dremel sont les mêmes sur la mini perceuse Parkside de chez Lild, tout marche. J'ai seulement du acheter des disques à tronçonner, les miens étaient trop épais. 18 € les 5, c'est quand même pas donné, et le disque diamanté Dremel c'était près de 40 € l'unité, j'ai laissé tomber !
Aucun problème pour couper les rails avec des disques de 0.75 mm d'épaisseur.

Je me suis essayé aux soudures sur éclisses sur des portions droites, j'ai pu les faire avec mon vieux fer à souder 40 Watts, j'ai utilisé du fil de 0.75 mm 97 % étain 3 % cuivre avec âme décapante, ça marche très bien sans utiliser de flux, et ça tient.

Demain j'essaye encore de courber les flexibles, mais si ça me prend trop la tête je commande des coupons tous faits. Na !

exmodeliste a écrit:Bonne nouvelle, les filetages du mandrin et du flexible Dremel sont les mêmes sur la mini perceuse Parkside de chez Lild, tout marche. J'ai seulement du acheter des disques à tronçonner, les miens étaient trop épais. 18 € les 5, c'est quand même pas donné, et le disque diamanté Dremel c'était près de 40 € l'unité, j'ai laissé tomber !
Aucun problème pour couper les rails avec des disques de 0.75 mm d'épaisseur.

Je me suis essayé aux soudures sur éclisses sur des portions droites, j'ai pu les faire avec mon vieux fer à souder 40 Watts, j'ai utilisé du fil de 0.75 mm 97 % étain 3 % cuivre avec âme décapante, ça marche très bien sans utiliser de flux, et ça tient.

c'est PARFAIT tout ça...

exmodeliste a écrit:
Demain j'essaye encore de courber les flexibles, mais si ça me prend trop la tête je commande des coupons tous faits. Na !

Vu tout ce que tu as fait à présent, je ne comprends que tu ne puisses pas...

alors aussi une méthode dont je n'ai pas parlé (faut bien qu'on se garde des petits secrets ) au début de mes tx j'ai trouvé en brocante un stock de règles courbes (en bois) d'un grand nombre rayon, mais il me manquait celle le 600mm que j'ai fabriqué dans une chute de CP de 8mm.
Donc bien sur je m'en servais pour tracer mais...également de guide pour mes rails (ceux qui n'étaient pas cintrés) le temps de la fixation de ces derniers.
En voici l'une d'elles lors du traçage de la raquette droite

De toute façon, il faudra bien que j'en fasse des courbes en voie flexible.
Le rayon maxi des courbes Tillg c'est 396 mm.
Sur mon réseau, j'ai quelques plus grands rayons.

Ton dernier "petit secret", Jean-Claude, est à mon avis génial, même s'il est long à mettre en oeuvre, et il me fait penser à une évolution qui me permettrait de réussir la pose de rails flexibles courbés sans aucun problème :
Je m'explique :
J'ai, par exemple, une courbe au rayon de 450 mm sur 180° à faire.
La largeur de la voie flexible Tillig, au niveau des traverses, est de 22 mm.
Je fabrique une règle courbe au rayon de 439 mm et une seconde au rayon de 461 mm.
Je les positionne sur la table, je les fixe provisoirement avec quelques pointes ou vis.
Je colle tranquillement la voie entre les deux.

Eh bien vois tu Jean-Claude, j'ai respiré un grand coup quand j'ai compris ça

Il ne me reste qu'à te dire merci.

Ne vous inquiétez pas si je ne donne pas de nouvelles la semaine prochaine, je ne serai pas chez moi, et je vais d'ailleurs profiter de cette absence pour rendre visite à notre ami Gérard et admirer son magnifique réseau 3 rails (et bore eune pinte ed'biaire avec li à vot'sinté)

La courbe intérieure est plus faible, si tu te débrouilles bien les 2 côtés peuvent te servir
Par exemple une courbe ext de 400 une règle de 50 la courbe intérieure sera de 350

Ahhh pis j'oublie un autre truc le R se prend à l'axe de la voie comme sur ma photo donc tu peux aussi jouer sur la demi largeur de voie si tu mets ta règle sur le coté

Je vais finir par dépenser plus pour le contreplaqué que pour les rails

Les rayons de la plupart des courbes du réseau étant plus ou moins les mêmes que les 2 plus grands rayons des coupons courbes chez Tillig, j'aurais mieux fait d'opter pour ces courbes toutes faites plutôt que de m'imposer des choses que je ne maîtrise pas.

Je vais m'y remettre aujourd'hui en commençant par les grands rayons n'existant pas en coupons, que je suis donc obligé de faire moi même.
Si ça se passe bien, je continuerai, sinon j'achèterai des courbes toutes faites pour toutes les portions où s'est possible.
Je n'ai pas envie de passer un temps fou dans la construction des voies ni de mettre des mètres de flexibles à la poubelle. Je préfère passer au plus vite aux étapes suivantes.

L'avantage du flexible c'est que lorsque on se raccorde avec d'autres extrémités on peut ajuster plus facilement surtout pour les aiguilles autrement il faut approvisionner plusieurs rayons dans les courbes déjà faites

Oh mais je suis tout à fait d'accord pour dire que la voie flexible présente bien des avantages par rapport aux coupons de voie standard.
Si les modélistes confirmés utilisent des flexibles dans leur grande majorité, il y a bien des raisons.
En revanche, pour un débutant qui n'en a jamais utilisé, ce n'est pas aussi facile que certains l'écrivent. Bien sûr, quand on a 20 ans d'expérience ou plus avec les flexibles, on doit trouver ça facile, évident même, mais on a peut-être oublié que, comme toujours, la première fois on a l'air d'une andouille

Bonjour tous, bonjour Gérard.

exmodeliste a écrit:
En revanche, c'est la Dremel qui ne fonctionne plus. C'est un modèle sur secteur, je ne m'en suis pas servi depuis sans doute 3 ou 4 ans, elle ne veut plus tourner.

Il y a une panne qui arrive (relativement souvent) sur cet outil, le coupable est un fil du stator qui se coupe.

Ca se répare facilement, la preuve c'est que je l'ai fait en suivant les explications très claires de la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=drutaPm7C84
Le problème est visible vers 9:30 de la vidéo.
Et tu peux profiter du démontage pour faire un dépoussiérage/nettoyage de l'intérieur de la perceuse, ça ne lui fera pas de mal.

Pour le cintrage des rails, j'ai posté une bidouille sur le forum Loco-Revue:
https://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=2&t=33578&p=1359450&hilit=cmqlf#p1359450

Peut-être que tout ça peut t'aider.

Dans le même esprit il doit être possible d'utiliser la cintreuse de bordé Mantua.

www.rue-des-maquettes.com/mantua-machine-a-cintrer.432842.html

Prévue pour courber des bordés en bois de maquettes de bateaux, à priori je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas cintrer des rails.

Merci pour le lien sur la réparation du bobinage d'une Dremel. Je vais démonter la mienne un de ces jours et voir si elle est bien affectée par le même problème. Pour l'instant je n'en ai pas besoin puisque tous ses accessoires fonctionne avec la Parkside à deux balles (qui, pour autant, fonctionne très bien !). En plus, l'ami qui devait me la prêter me l'a finalement donnée, alors....

exmodeliste a écrit:

Merci pour le lien sur la réparation du bobinage d'une Dremel. Je vais démonter la mienne un de ces jours et voir si elle est bien affectée par le même problème. Pour l'instant je n'en ai pas besoin puisque tous ses accessoires fonctionne avec la Parkside à deux balles (qui, pour autant, fonctionne très bien !). En plus, l'ami qui devait me la prêter me l'a finalement donnée, alors....

Moi aussi il faudrait que je passe un coup d'air comprimé dans les miennes

le pb des mini perceuses 1er prix (quoique Parkside ce n'est pas si mal) c'est que les roulements s'usent assez vite et du coup le mandrin vibre

Papybricolo a écrit:le pb des mini perceuses 1er prix (quoique Parkside ce n'est pas si mal) c'est que les roulements s'usent assez vite et du coup le mandrin vibre

les roulements ça se change, Jean-Claude

Je me sers très peu d'une mini-perceuse, la preuve, ma Dremel n'avait pas servi depuis très longtemps.
J'ai rien que 3 visseuses/perceuses sans fil, une grosse Makita, une petite Makita très légère et une Hitachi, et j'ai en plus une excellente perceuse sur colonne Bosch, je suis donc assez bien équipé de ce côté-là.
J'ai déjà acheté 2 ou 3 bricoles de marque Parkside, ce n'est pas si mal pour le prix.

Sinon, j'ai encore galéré un peu mais je suis parvenu à courber des flexibles.
J'ai fait 2 courbes à 90°, l'après-midi n'a donc pas été très productive mais je m'en suis pas trop mal sorti.
J'ai bien amélioré ma technique pour souder les éclisses, j'aurais eu tort de ne pas le faire car c'est plutôt facile, finalement, et ça prend peu de temps. J'ai fait un test en tirant vraiment fort de chaque côté, ça ne bouge pas, c'est rassurant.

Pour autant, vu le temps que j'y passe, et j'avoue que ça me "gave", je crois bien que je vais quand même acheter des coupons de voie courbe pour les rayons qui conviennent, ça me fera gagner du temps et ce n'est pas beaucoup plus cher, pour un petit réseau comme le mien c'est l'affaire de 20 ou 30 €. Par précaution je souderai néanmoins toutes les éclisses.

A propos de trucs qui ne coûtent pas cher, j'ai collé mes premiers rails sur les semelles avec du double face de chez Action. Ce sont des rouleaux de 10 m x 5 cm, le prix est dérisoire, je ne l'ai plus en tête mais c'est moins de 2 €. Eh bien la tenue de ce double face est étonnante, ça colle hyper fort. J'ai enlevé les pointes, rien n'a bougé. Je verrai demain matin si tout est toujours en place, mais si c'est le cas c'est un excellent produit ce double face.

Il ne me reste plus qu'à trouver un magasin d'aquariophilie, on y trouve des produits pour aquariums qui conviennent parfaitement pour faire du ballast, dix mois moins cher que dans les boutiques de modélisme.

j'ai peur que que ce soit trop gros, sauf peut-être du sable

La granulométrie des sables et graviers pour aquariophilie est souvent trop importante pour une utilisation en modélisme, elle est en général comprise entre 0.5 et 3 mm pour les variétés les plus fines.
Pour mon échelle TT je pense qu'l ne faut pas aller au-dessus de 0.5 / 0.8 mm (ce qui correspond à des cailloux de 60 à 96 mm dans la réalité, on doit être proche du vrai ballast.
Il faut donc tamiser !
Mais le jeu en vaut la chandelle, tu as un sac de 10 kg pour 6 € et tu peux récupérer entre 1 et 2 kg de la granulométrie qui te convient après tamisage, le kg de ballast te revient donc entre 3 et 6 €, on va dire 4.50 € en moyenne.
Par comparaison, le ballast Woodland Scenic c'est entre 15 et 17 € le pot de 945 cm3, donc 590 grammes puisque la densité moyenne du sable est de 1.6, ce qui donne 27 € le kg.

Payer son ballast 4.50 € le kg au lieu de 27 €, ça vaut le coup de tamiser non ?