La pose des éclisses, la fixation et la soudure (brasure)

J'aimerais connaitre la meilleur façon de fixer les éclisses sur un rail flexible, avec quel outil, la soudure est-elle recommandée et dans quel cas etc....J'ai entré le mot éclisses dans le moteur de recherche mais pas eu de réponse !!!
merci

Bonjour Alain,perso je les passes sous les traverses,pas soudés,je lève légèrement le rail de manière a glisser les éclisses en dessous

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amitiés.

J'enlève carrément les traverses du bout, (une ou deux) j'enfile les éclisses sur le morceau de rail qui sera fixé, pour recevoir le morceau de rail à venir auquel j'ai également enlevé les traverses du bout... Ainsi de suite. Puis, une fois la voie bien fixée, je viens ensuite boucher les trous avec les traverses que j'ai enlevé et que j'ai gardée, auxquelles j'ai raboté les rivets de fixation des rails et de façon permettre un bon glissement sous les rails et les éclisses, et on n'y voit plus rien. Je les colles avec de la colle blanche sur le plan de voie.

Si je peux je mettrais des photos ce soir. J'en pose pas mal en ce moment. Par contre, je vérifie toujours avant de présenter le tronçon de voie à fixer, si les éclisses s'enfilent bien, et si nécessaire, je lime un peu sous le talon du rail qui va recevoir l'éclisse... De façon à ne pas avoir la surprise du dernier moment pour entrer dans l'éclisse sans trop forcer.
En aucun cas je soude une éclisse ...

Un exemple au bout d'un élément flexible Peco ... En virage, les deux extrémités des rails ne sont pas en face, mais cela n'est pas très grave... Je réajuste lorsque j'arrive en ligne droite.
J'enfile toujours les éclisses au bout du morceau que je vais fixer, de façon à n'avoir plus qu'a pousser le morceau suivant qui lui a ses éclisses à l'autre bout, ainsi de suite...


ON voit ici deux élements flexibles assemblés avant que je ne rajoute les traverses. Ici ont est en voies cachées.


Puis je comble l'espace avec des traverses avec la méthode que j'ai décrite dans le message précédent :


Un autre exemple :

Merci pour ces réponses et j'ai une autre question

Selon le métal qui entre dans la composition de certaines rail existe-il des soudures spéciales
qui favorise l'adésion, car j'ai fait des eesais sur de vieilles rail et la soudure a très bien pris, puis
j'ai essayé sur des rail neuves flexible qui sont très brillantes , peu ètre de l'inox, enfin sur ce métal
la soudure ne prend pas

Les vieux rails, s'ils sont vraiment vieux, sont en acier. Les rails récents sont en maillechort. Un petit coup de lime et un bon flux, et normalement il n'y a pas de problème avec de l'étain, surtout si celui ci à une âme décapante.

Bonjour.

Comme l'écrit Jean-Paul, il faut utiliser de la soudure pour électronique avec âme décapante, et là pas de problèmes sur des rails "modernes" en maillechort. En principe pas besoin de limer ni de décapant supplémentaire, mais il faut également un bon fer à souder.

Ah oui ! Comme dit Patrick, un bon matériel pour souder et tout ira bien...

Une station de soudure est idéale, et facilite tellement la vie .... Moi j'ai fait le pas rapidement, et j'en suis très content, allant de la soudure des fils sur les rails aux décodeurx dans les locos, c'est extra !

vous soudez à quelle température pour les rails?
Merci

Minimum 370 degré et maxi 400 degré.

merci Stéphane
Bon dimanche

Bonsoir
Ah voici pour moi le pot aux roses découvert. La station de soudure ! Je suis persuadé que cet outil permet un travail précis. Réglage de la bonne température selon le boulot à réaliser. Rail, circuit imprimé etc.
SVP
Guillaume

Je dois avouer que l'achat de ma station de soudure m'a changé la vie
Et je ne pourrais plus m'en passer!

bonjour
perso, j'en suis au pistolet soudeur, dont j'ai tordu et limé la panne ,afin de ne pas étamer le haut du rail ,
fil d'étain camping gaz , et décapant pommade en tube même marque,
aucun pb sur le maillechort le laiton , le cuivre, même sur l'acier (là , il faut bien nettoyer à la brosse métallique )
une soudure qui ne tient pas est dû à un défaut de décapage, et une chaleur trop faible
chauffer vite , souder, et limiter la propagation de chaleur avec un chiffon humide
je soude les éclisses dans les courbes sur le flexible,
je soude avant de cintrer le tronçon nouvellement ajouté,
en gardant bien touchant les deux bouts de rail d'une file, puis soudure,
ensuite je courbe afin de rendre jointif l'autre file de rail, et soudure ;
alors seulement je courbe en place ,je fixe et je continue;
je taille au scalpel les"tire fonds " , et une petite épaisseur de la semelle plastique sous rails pour faire la place de l'éclisse ,
et je lime en biais légèrement le rail sur les côtés et dessous ,juste
pour faciliter le montage ;
les éclisses sont décalées , çà évite aussi d'avoir une ligne brisée ;

D'accord avec tout ce qui a été écrit, toutefois
- Attention à ne pas souder les éclisses. Ca pourrait être tentant mais ça pose des problèmes de dilatation.....
- Attention aussi aux décapants, flux et autres eaux à souder..... Ca facilite bien la prise de la soudure mais ça OBLIGE à laver sérieusement le coin ensuite : tous ces produits contiennent un acide (en général de l'acide chlorhydrique) qui continue à "décaper" une fois que la soudure est faite..... Décaper, ça veut dire ronger.....
Si la pièce soudée n'est pas lavée sérieusement à l'eau et au savon au minimum, après un certain temps, on voit apparaître des zones noires puis des cloques puis des trous..... Tous les monteurs de kits laiton vous le confirmeront..... et je ne vois pas comment nettoyer les rails dans ce cas.........
Par contre, il existe un moyen de décaper les rails sans acide, c'est la "stylo fibre de verre" (ça sert au départ à effacer l'encre sur le papier calque), c'est en vente "partout"....! par exemple chez Multirex :

http://www.multirex.net/stylo-nettoyeur,fr,4,270004.cfm?codesf=6209475&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping-flux&utm_term=Stylo+nettoyeur&utm_source=LeGuide%28via+Shopping+Flux%29

Il existe aussi un autre moyen (et papybricolo et moi en avons parlé par ailleurs.....) :
Quand on veut souder un fil sur un rail, souvent, c'est pour le passer sous le plateau, donc on fait un petit trou à travers ce plateau......
Si on le fait "par le haut" (en perçant depuis le dessus vers le dessous), on peut "attaquer" légèrement le bord du talon du rail. Ceci crée une zone "avivée" qui se prête très bien à la soudure......

Peut-être connaissez vous d'autres solutions.....

  
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Jacques

Jacquemer2512 a écrit:...

Il existe aussi un autre moyen (et papybricolo et moi en avons parlé par ailleurs.....) :
Quand on veut souder un fil sur un rail, souvent, c'est pour le passer sous le plateau, donc on fait un petit trou à travers ce plateau......
Si on le fait "par le haut" (en perçant depuis le dessus vers le dessous), on peut "attaquer" légèrement le bord du talon du rail. Ceci crée une zone "avivée" qui se prête très bien à la soudure......

  
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Jacques

Oui tout à fait Jacques, et j'avais illustré cela ainsi sur le post dont tu parles ....

Et pourquoi ne pas souder sous le profilé? C'est plus simple. La station de soudage indispensable, je "traine" ma Weller depuis 20ans!






Production en série   Ca fait gagner du temps!

Bien sur, c'est une belle solution...... QUAND ON CONSTRUIT.....
Mais on ne fait pas que construire, on répare, on modifie, on remplace.....
Et, dans ce cas, la solution de Papybricolo est quand même la seule vraiement efficace.....

  
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Jacques

Jacquemer2512 a écrit:Bien sur, c'est une belle solution...... QUAND ON CONSTRUIT.....
Mais on ne fait pas que construire, on répare, on modifie, on remplace.....
Et, dans ce cas, la solution de Papybricolo est quand même la seule vraiement efficace.....

  
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Jacques

Exact, la soudure dessous est bien quand on monte le réseau...
Après même en construisant on peut être amené à souder sur de la voie déjà posé ... Ça peut arriver.
Et là moi je perce et je soude comme Jean-Claude et le dessin que j'avais mis.

Idem!
A la construction j'ai soudé sous les éclisses, et quand j'ai du faire une alim supplémentaire (nouveau canton) j'ai également opté pour la soudure au bord du rail légèrement percé!
Un truc dont on parlait dans un autre fil, comme je passe de l'eau à souder pour faciliter la prise de l'étain, que cette eau est acide, après juste avec un petit pinceau un peu de soude diluée (base) pour stopper l'action de l'acide!
Jusque là, je n'ai rencontré aucun problème avec mes soudures!

Bonjour Michèle,
Qu'utilises-tu comme soude pour neutraliser?
Merci de ta réponse et bonne journée

Attention Michèle, l'eau à souder est du chlorure de zinc et d'étain.....
C'est à dire du zinc et/ou de l'étain dissous dans de l'acide chlorhydrique.
Avec un peu de soude, on neutralise l'acide chlorhydrique et on obtient de l'eau et.....du sel.....
Je pense que le sel est aussi dangereux pour nos installations que l'acide.....(le sel fixe l'eau et le sel corrode beaucoup de métaux.....)
Qu'en pensent les chimistes ?

  
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Jacques

juste avec un petit pinceau

Je n’inonde pas la pièce mais juste l'emplacement de la soudure!

De la soude à déboucher diluée avec 3 fois son volume d'eau!
Certains savons naturels comme le savon de marseille pourraient probablement rendre le même service puisque c'est une base!

le savon se rince peut-être mieux que la soude

Je vais mettre aussi mette mon grain de sel ici pour.... apporter des complément issus de ma "modeste" expérience.

Jacquemer2512 a écrit:Bien sur, c'est une belle solution...... QUAND ON CONSTRUIT.....
Mais on ne fait pas que construire, on répare, on modifie, on remplace.....
Et, dans ce cas, la solution de Papybricolo est quand même la seule vraiment efficace.....
   A Bientôt Jacques

Merci Jacques mais ce n'est pas moi qui ait inventé cette solution       (c'est Marc qui lors d'une visite de son réseau m'a dit qu'il soudait les fils après la pose) j'ai juste adapté la méthode pour que ça soit le plus discret possible et...sans me vanter     une fois la patine des rails faite vous pouvez chercher ou est la soudure (Marc est témoin..)

Au départ après avoir consultés pas mal de sites j'étais partit sur la solution de souder les fils sous les rails avant de construire (ce que je fais encore de temps en temps quand ? c'est possible..

Mais le pb quand on construit un réseau et qu'on manque expérience, nous sommes parfois obligés de démonter, pour rajouter une éclisse isolante, modifier légèrement le tracé etc...Alors cette solution m'a vite gavée et j'ai opté pour les conseils de Marc (Artcos)

JPaul_73 a écrit:

Jacquemer2512 a écrit:Bien sur, c'est une belle solution...... QUAND ON CONSTRUIT.....
Mais on ne fait pas que construire, on répare, on modifie, on remplace.....
Et, dans ce cas, la solution de Papybricolo est quand même la seule vraiment efficace.....
  A Bientôt Jacques

Exact, la soudure dessous est bien quand on monte le réseau...
Après même en construisant on peut être amené à souder sur de la voie déjà posé ... Ça peut arriver. (souvent)
Et là moi je perce et je soude comme Jean-Claude et voir le dessin que j'avais mis.

D'ailleurs ton schéma est super "pédagogique"

Michèle66 a écrit:Idem!
A la construction j'ai soudé sous les éclisses, et quand j'ai du faire une alim supplémentaire (nouveau canton) j'ai également opté pour la soudure au bord du rail légèrement percé!
Un truc dont on parlait dans un autre fil, comme je passe de l'eau à souder pour faciliter la prise de l'étain, que cette eau est acide, après juste avec un petit pinceau un peu de soude diluée (base) pour stopper l'action de l'acide!
Jusque là, je n'ai rencontré aucun problème avec mes soudures!

Comme Jacques je ne suis pas trop pour "l'eau a souder" et même pour les "Flux" j'achète maintenant un produit sans acides (voir dans l'autre sujet) qui va très bien et plus "abordable que le Weller que j'utilisais avant...

Je veux revenir sur un point...j'ai lu plus haut que la soudure accrochait bien sur les anciens rails : c'est parce que ceux-ci étaient en laiton (j'en ai gardé pour le décor) ceux en acier étaient une horreur à souder en plusss ils rouillaient !!! c'est facile pour les reconnaitre = prendre un aimant)
Alors ceux en maillechort ne sont pas en Inox mais un alliage qui est c'est vrai un peu plus difficile de souder mais avec un peu d'expérience faciles à souder..comme je l'ai dit tout à l'heure dans le post de "Corapilou" Hélène il faut bien étamer les 2 parties avant d’exécuter une soudure ensuite il suffit de mettre en contact les 2 parties et un p'tit coup de fer suffit...

Quand je soude le fils sur les rails après la pose j'étame le rail et le fil ce dernier est donc dur avec une petite pince je recourbe le bout pour qu'il repose sur le rail et juste un p'tit coup de fer pour faire fondre l'étain..

Là aussi il ne faut pas lésiner sur la qualité du fil de soudure...

Chadok a écrit:le savon se rince peut-être mieux que la soude

Woui pour ce que l'on fait il faut préparer un petit pot (genre Yaourt) en verre avec de l'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle et avec un petit pinceau = laver la soudure (si celle-ci à été soudée avec l'apport d'acides)

MAIS si on utilise un flux "sans acides" il n'y a pas besoin de passer d'eau savonneuse...

Pourquoi je n’utilise plus d'acide = avec Marc lors d'expositions passées nous nous sommes rendu compte que les acides (non lavés) avaient rongés des câbles à proximité des soudures !!!!!

Souder sous les éclisses pourquoi pas (il y en a qui sont d'ailleurs vendues câblées au catalogue Peco) .Mais là encore c'est "galère" si on a besoin d'intervenir !!!
Souder les raccords de rails avec les éclisses ? Je sais que certains utilisent cette pratique mais je n'y suis pas non plus favorable pour comme disait Jacques la dilatation et puis au moment où on le fait il faut être sûr de son coup !!
Je fais aussi comme Jean-Paul = lors de la pose de rails flexible il arrive que les 2 rails ne soient pas face à face (mais finalement c'est presque mieux ) il suffit de glisser en dessous des chutes de traverses...
Il ne faut surtout pas oublier de donner un coup de cutter sous le rail pour détacher la traverse et glisser les éclisses à cet endroit

tu trouveras sur le site suivant (à la 7ème photo) une petite astuce pour glisser les éclisses

http://www.ho-ptit-train.be/Html/accessoires.html

Papybricolo a écrit:.../...
http://www.ho-ptit-train.be/Html/accessoires.html

Ce site est génial : Que des astuces simples et utiles.....! ! !      

  
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Jacques

Je viens de voir une vidéo intéressante sur qu'il ,faut faire et ne pas faire en brasure (soudure) et comme c'est en anglais (Sylvain) du forum 3Rails en a fait la traduction.



Une petite traduction ci-dessous.

1. C’est évident, mais un fer à souder doit reposer sur son support et non sur la table.

2. Le nettoyage se fait en utilisation courante avec une éponge humide. Pour les cas sévère on peut utiliser une brosse en fils de cuivre ou de manière très légère avec une éponge métallique.

3. Pour étamer un câble ou un fil, on ne fait pas un transfert du fil de soudure vers le fil à étamer avec le fer, mais on chauffe le fil / câble à étamer et on applique le fil de soudure dessus.

4. On ne chauffe pas un fil / câble avec une panne sèche. On met un peu de soudure dessus pour améliorer le contact thermique.

5. On étame préalablement un câble avant de le souder sur une cosse ou autre. C’est également valable, dans une moindre mesure, avec un fil.

6. On laisse refroidir le fer après usage, on ne le plonge pas dans un verre d’eau. S’il faut le refroidir plus rapidement on peut le prendre dans une étoffe.

7. On ne soude pas sur du cuivre, laiton ou acier oxydés. Il faut le nettoyer auparavant. Le flux de la soudure n’est pas capable de venir à bout d’une grosse oxydation.

8. Attention à la fumée qui se dégage du fil de soudure, c’est dangereux pour la santé. Il faut à minima ventiler sa place voir mieux utiliser un filtre.

9. La panne doit être adaptée à la taille des composants à souder.

10. Utiliser une bonne température. Et j’ajouterai utiliser un fer d’une puissance suffisante et équipé d’une vrai régulation de température.

11. Petite variation du point 9, le fil de soudure doit également être adapté au travail à effectuer.

La vidéo est pleine d’exemple de bonnes soudures.

Mes petits commentaires dessus:

• Une éponge à fer c’est quelques €, la dégradation de la panne et son remplacement coûtera plusieurs fois ce prix. Un matériel trop agressif va retirer la couche de contact placée sur la panne et ensuite cela ne marche plus.

• Plus généralement une panne ne devrait pas rester sèche car cela favorise son oxydation. Il faut laisser la soudure dessus quand on repose le fer. Puis lorsque on le prend pour le travail suivant, on nettoie cette ancienne soudure avec l’éponge et on mets un peu de soudure pour le contact thermique (point 4, quel que soit le travail de soudure). A l’arrêt de la station on laisse de la soudure sur la panne.

• 3 et 4 sont à prendre ensemble pour réaliser une bonne soudure.

• Un fil c’est monobrin ou rigide, un câble c’est du multibrin ou flexible.

• Pour la température, je suis plus haut que lui, en général 360°C pour la soudure avec plomb et 380° pour la soudure sans plomb. Un autre point tout aussi important est d’avoir un fer avec une puissance élevée et une régulation thermique qui va être capable de chauffer les pièces à souder plus rapidement qu’un fer de 24W autorégulé par son refroidissement et qui va trop refroidir au contact d’une pièce à souder.