Soudure laiton

Bonjour à tous,

Je viens d'acquérir une loco en kit , constitué de photodécoupe en laiton comme c'est souvent le cas. L'assemblage des différentes pièces en laiton doit se faire par soudure ( je pense, d'après ce que j'ai pu lire à gauche et à droite que c'est plus sûr que la colle Cyanolit ). Ma question est la suivante: pour la soudure du laiton, peut-on prendre le fil d'étain/plomb classiquement utilisé en électronique et se contenter d'un fer à souder ou doit-on préférer un micro-chalumeau et/ou une brasure différente ?
Merci de vos réponses,

Joseph

Neo62 a écrit:Bonjour à tous,

Je viens d'acquérir une loco en kit , constitué de photodécoupe en laiton comme c'est souvent le cas. L'assemblage des différentes pièces en laiton doit se faire par soudure ( je pense, d'après ce que j'ai pu lire à gauche et à droite que c'est plus sûr que la colle Cyanolit ). Ma question est la suivante: pour la soudure du laiton, peut-on prendre le fil d'étain/plomb classiquement utilisé en électronique et se contenter d'un fer à souder ou doit-on préférer un micro-chalumeau et/ou une brasure différente ?
Merci de vos réponses,

Joseph

Bonjour,

J'attendais un peu avant de répondre, parce que je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que moi sur le forum (je pense à Jacquemer en particulier qui doit en connaître un rayon sur le sujet).

J'ai personnellement un peu d'expérience de la soudure du laiton, mais j'ai surtout par mal de recul sur la soudure en général.

A mon avis, pas besoin de micro-chalumeau. Ce qu'il faut, c'est un bon fer à souder. Malheureusement, le fer à panne pointu si pratique pour l'électronique et le câblage, ne convient pas bien dans ce cas.
Pour la soudure de pièces en laiton d'une taille relativement importante (comme des pièces de chassis de loco ou de wagon), j'utilise un fer à souder à gaz portasol: c'est extrêmement pratique.

J'utilise aussi un flux de soudure qui décape un peu le laiton avant d'appliquer la soudure (normale étain/plomb). Il faut aussi bien caler les pièces sur des supports en bois (pour ne pas conduire la chaleur). Ne pas hésiter à passer du temps sur un bon positionnement et calage.
Après préparation, la soudure doit "filer" dans la jointure entre les deux pièces (c'est-à-dire s'étaler très vite et de façon très fluide).

Après soudure, il faut rincer pour éliminer le reste de flux.

Pour les très petites pièces, il est souvent recommandé (pour les gens qui débutent), de les coller à la cyanolit, plutôt que de les souder.

Je te conseille d'aller faire un tour sur le site de Gérard Huet, grand maître ès soudure, et de regarder ses i-Cahiers.
http://pagesperso-orange.fr/proto87.team/index2.html


Jean-Pierre

Bonsoir Joseph,
excuse moi mais je ne t'avais pas vu passer....
Je ne peux pas te répondre correctement ce soir mais je vais essayer demain (je suis très lent à écrire et je dois me coucher de bonne heure.....!!!).
Tout ce que je peux t'en dire ce soir, c'est que, avant de te lancer dans la confection de ton kit, il faudrait que tu te fasses la main sur des "riens" et donc te procurer des bouts de laiton (bouts de plaques et bouts de "rond", de la soudure en fil ou en pâte, du flux décapant et surtout je pense 2 fers à souder : un gros de 60 à 100 Watts pour les gros bouts et un petit de 30 à 40 Watts pour les petites pièces).
Par contre, ne crois pas que je sois "le plus qualifié dans ce domaine", comme le disent certains petits copains, j'ai simplement un peu d'expérience mais bien d'autres en ont....
Donc "à demain, si vous le voulez bien"
Jacques

Merci à Jean-Pierre et à Jacques pour leurs réponses. Le site de Gérard Huet est une véritable mine d'informations!

Enfin, je peux intervenir, ça me démangeait....Mais un retraité, c'est tellement occupé.....
D'abord, j'ai fait quelques photos de ce que j'utilise comme matériel, sachant que je ne connais pas la soudure à l'électricité qui a ses adeptes et qui parait-il est bien mieux...!
Mais pourquoi ne parler que de soudure ?
Bien sur, on peut coller, et même on doit coller. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas souder un truc qui est peint. Ni sur un truc peint non plus... Alors, on colle. Souvent, on positionne par quelques points de super glue (Oh pardon, de colle cyanocrylate....)et on confirme par de l'Araldite (Oh pardon, de la colle époxy à deux composants) qui est solide dans le temps et a l'avantage de remplir les interstices.....
Deuxio, on soude souvent le laiton, un peu moins le bronze (il faut absoluement le gratter avant de le souder et chauffer fort..., et rarement le métal blanc car là, il faut vraiement s'être fait la main avant. En effet, le métal blanc fond à basse température (je pense au dessous de 200°, et d'un seul coup.... Vous voyez ce que je veux dire
Pour le laiton, le Maillechort, l'Arcap, le Chrysocale, la manière est la même : Chauffer fort pour les gros morceaux, peu pour les petits.
Alors, chalumeau ou fer ?
Personnellement, j'utilise indifféremment un petit chalumeau au gaz de briquet ou un gros fer de 100 Watts pour les gros éléments de chassis ou de carrosserie. L'astuce : les pièces à souder étant bien positionnées, je passe à l'endroit de la soudure du décapant (flux, graisse Hampton ou....), je dépose un petit bout de fil de soudure dans le creux de la future soudure, puis je chauffe.... de l'autre côté des pièces. De cette manière, la soudure ne fond que quand les pièces sont assez chaudes et file seule le long de l'endroit prévu. Attention, même plus loin si elle a l'occasion et la quantité. Pour cette raison, en temps normal, je n'utilise que de la soudure de 0,5mm de diamètre, et à l'argent car elle est plus solide.
Avec un petit fer, de 30 ou 40 Watts, on soude les détails : un entourage de fenêtre, un tuyau, un crochet, une trompe. Mais souvent sur des grosses pièces. Alors, comment faire avec un petit fer ? Etamer au préalable les deux. Mais étamer simplement, il faut que la couche soit minime, juste brillant. Dans ce cas, en positionnant la petite pièce au bon endroit, ou au dessus si elle ne rentre plus dans le trou prévu, et en chauffant cette petite pièce assez longtemps, la soudure finit par fondre, on en profite pour bien la mettre en place sans retirer le fer puis on retire le fer et c'est DEFINITIF.... Attention, on ne peut en général plus dessouder .....
Le problème des petites pièces, c'est qu'après un certain nombre, on n'y arrive plus car, en chauffant, on dessoude ce qui est proche..... Une astuce : Les soudures à points de fusion différents, vous en avez quatre exemples sur les photos : depuis environ 3OO° pour la soudure classique jusqu'à environ 100° pour celles qui sont sous tubes : On commence par souder le plus possible avec la plus chaude puis on descend de plus en plus. C'est pour cette raison que le fer "blanc" sur les photos, celui dont je me sers le plus, est réglable. De plus, ceci est irréalisable avec un chalumeau.
Allez, je vous ai assez ennuyés, maintenant quelques photos comme promis.





Au premier plan, le fer réglable, équivalent d'un fer de 40 Watts dont les pannes sont interchangeables (montée une pointue et au dessous une plate fine neuve), au dessus, celui de 100 Watts, encore au dessus, un petit chalumeau à gaz (Electronique Diffusion ou Conrad), puis le repose fer avec son éponge humide pour nettoyer le fer


Le décapant est de marque "express" mais il se vend sous des quantités de références



Sur ces deux "pots" de soudure, vendus par "Camping Gaz", les températures de fusion



On voit ici les deux tubes de soudure basse température (ils viennent d'une foire expo ou du salon à Paris), le bleu permet de souder l'alu et le Zamak, le jaune tous les "cuivreux". Ils sont posés sur une plaque à trous en céramique vendue par Haxo Model, outil asez cher mais très pratique : dans les trous s'enfilent des sortes de petites pointes qui permettent de caler les pièces et de les positionner correctement, par exemple à angle droit. Chacun devine l'importance d'un bon équerrage.... On voit encore deux pinces qui me servent à tenir les pièces ensemble, ce sont des "pinces à cheveux", on ne peut plus pratiques, surtout qu'elles sont en métal et ne craignent pas le chaud.



Ces trois produits : les petits plus bien pratiques : de gauche à droite : "Soudproteg", une pâte à refroidir les pièces pour éviter les fusions intempestives, "Soudfix" qui s'utilise comme de la pâte à modeler pour caler les pièces mais ne craint pas la chaleur, les deux viennent de chez Haxo Modèles, et "Carr's Solder Mask", une pâte qui forme barrière pour éviter que la soudure s'en aille là où il ne faut pas (qui vient de ?????? je ne sais plus).

Excusez moi d'avoir été aussi long....., la punition est finie.....
J'aurais du aussi vous parler du sablage ou des produits pour retirer les traces de soudure en trop et de plein d'autres choses.... Je le ferai si besoin...
A Bientôt
Jacques

Une petite anotation : Le chalumeau permet de "recuire" le laiton et de le rendre malléable en lui faisant perdre tout effet ressort..... Bon à savoir

Merci Jacques pour ce bel exposé . Mais justement Jacques, quels produits utilises-tu pour éliminer les traces de soudure excédentaire ?

Eh bien, voyez-vous, aucun.... J'ai essayé en 1996 un produit censé n'éliminer que la soudure qui a bien fonctionné (je ne me rappelle plus le nom), tellement bien qu'il m'a bouffé toutes les soudures et je me suis retrouvé avec une machine pleine de trous.....
Je n'ai trouvé comme solution, que de souder "léger" ou éventuellement la tresse à dessouder mais c'est risqué (il faut rechauffer) et pas forcément efficace. Si je me trouve avoir fait "un pâté", j'essaie de le sortir de son coin avec un peu de flux pour l'étaler et après, je gratte. Alors, là, tout est bon : stylo fibre de verre, éventuellement lime, cutter type scalpel en travaillant à plat puisque la soudure est plus tendre que le laiton, enfin ce que je peux. C'est pour cela que j'essaie de ne pas en faire.
J'ai vu des résultats étonnants au sablage : des modèles bardés de soudure débordant de partout qui, après sablage, ne portaient plus aucune trace visible..... Mais je n'en dirai pas plus : je ne suis pas équipé et je ne maitrise donc pas.
Mais, je me répète, le mieux est de souder propre et, pour cela, le mieux, c'est d'en faire beaucoup pour rien pour se faire la main...
Bon courage et bon amusement.....
A Bientôt
Jacques

Jacques a bien raison. C'est vrai, il y a une différence entre enlever une tache avec un solvant et un métal soudé à un autre. Si on attaque la soudure, of course son support est attaqué aussi.

Maintenant, n'y a-t-il pas un produit qui jouerait le rôle de masking tape à placer avant la soudure en ne lui laissant juste sa place afin de protéger le support de tout débordement ?

Je ne connais que le "Carr's solder mask qui forme une véritable barrière anti soudure. Et je crois que les trois produits viennent de chez Haxo Model......
Au fait, les soudures de points de fusion différents viennent de chez Brico-truc ou Monsieur Brico-machin
A Bientôt
Jacques

Jacques,

Merci pour toutes ces infos très intéressantes, et pour les photos.

Bon week-end.

Jean-Pierre