Largeur du liège ou du dépron

Bonjour tout le monde
Ceci est ma première question et je m'excuse par avance si ce post existe déja : j'ai pris le temps de lire et trouver des réponses, notamment en ce qui concerne la pose des voies. J'ai compris qu'il y a les deux solutions et les avis partagés entre le liège et le dépron, et qu'il faut bizoter les côtés. Ce que je ne trouve pas, c'est la largeur ! (suis bête hein ?) merci de me dire de combien on coupe les bandes pour mettre sous les rails HO. Autre question : pour la fixation ? vis ou clous ?
merci d'avance

Effectivement il y a plusieurs sujets qui en parle.....tu peut laisser 1cm sur les cotés sans problème....Pour l'utilisation du Dépron et surtout sa découpe en Biseau l'utilisation d'une lame neuve est fortement conseillé......sinon il va se déchirer.....
Attention au collage sur le Dépron, certaine colle a base de solvant vont le Cannibaliser.... Collage au Médium ou colle bois Sader 5mn)
Pour le liège la Néoprène est sans problème.
Le Dépron est fragile aussi.
Pour la Découpe en Biseau , je te donne une petite astuce pour les parties droite....
1: Tu fait un repère de 5mn environ au feutre sur le Dépron....(Les bords)
2:Tu le met a ras d'une table
3:Tu met une règle plate sur le Dépron a ton repère.
4: tu te sert du bord de la table et de la règle comme gabarit de découpe.....et voila une découpe très propre et régulière.

@+

il y a beaucoup plus simple.
Si tu veux biseauter: effectivement lame neuve mais il suffit de prendre un petit bout de cornière métallique et de la poser à cheval au dessus du rail... un tronçon de qq cm suffit pour ne pas être gêné en courbe.


mais il y a encore plus simple: tu coupes à la louche à 2 ou 3 mm des traverses et c'est ton ballast qui fera le dévers... c'est bien plus rapide.

PSX a écrit:il y a beaucoup plus simple.
Si tu veux biseauter: effectivement lame neuve mais il suffit de prendre un petit bout de cornière métallique et de la poser à cheval au dessus du rail... un tronçon de qq cm suffit pour ne pas être gêné en courbe.


mais il y a encore plus simple: tu coupes à la louche à 2 ou 3 mm des traverses et c'est ton ballast qui fera le dévers... c'est bien plus rapide.

Bonsoir,

je plussois à cette méthode, c'est ce que nous avons fini par faire sur le réseau d’Évelyne;

- La barbe de toujours couper en biseau le liège, et cela ne sert pas à grand chose, en plus !!

Tout pareil pour moi !

Heu pour ceux qui on quelques KM de biseau a faire, il y a aussi écraseur pour moquette.......avec la droite mais cela devient de l'industriel....

Merci pour ces premières réponses..... Sinon ? vis ou clous pour fixer le réseau ?
merci (pfff il est pénible avec ces questions..... )

Ha zut j'oubliais aussi : j'ai lu sur un post et vu aussi sur un autre site que certains soude chaque rails par en dessous pour éviter de mauvaises connexions avec les éclisses .... faut il vraiment le faire ? Merci

MAROT Didier a écrit:Merci pour ces premières réponses..... Sinon ? vis ou clous pour fixer le réseau ?
merci (pfff il est pénible avec ces questions..... )

Ni l'un ni l'autre Il faut fixer la semelle sur la plate forme de roulement, puis la voie sur ladite plateforme. Le tout en essayant de faire que les vibrations se transmettent peu à la plateforme. Pour ma part, la semelle est collée sur la plateforme à la colle néoprène, et la voie collée sur la semelle au medium. Collé néoprène et medium restent légèrement souples après séchage, ce qui permet de limiter la transmission des vibrations, et donc le bruit de roulement (enfin, c'est ce que tout le monde dit, je ne sais pas trop, sur mon petit bout de réseau, le matériel roule forcément lentement...)

Ha zut j'oubliais aussi : j'ai lu sur un post et vu aussi sur un autre site que certains soude chaque rails par en dessous pour éviter de mauvaises connexions avec les éclisses .... faut il vraiment le faire ? Merci

Je l'ai fait, et je ne le regrette pas, car lors des opérations de ballastage, décor et autres, j'ai plein de cochonneries (peinture, medium, etc) qui se sont probablement glissées dans les éclisses... Je pense que ça ne doit pas favoriser la continuité électrique.

Il y en a aussi qui supprime les Éclisses et qui les remplaces par des petites pattes de cuivre +soudage et qui après peintures et Ballastages reste presque invisible......
On m'avais par contre déconseillé de les souder....mais pourtant, il n'y a rien de mieux pour la conductivité du courant.

MAROT Didier a écrit:Merci pour ces premières réponses..... Sinon ? vis ou clous pour fixer le réseau ?
merci (pfff il est pénible avec ces questions..... )

Ca dépend de plein de paramètres.
certaines voies possédent des traverses trouées. C'est moche, alors moi j'ai mis des clous.
Attention, pas le gros clous qu'on trouve chez bricobidule mais des clous roco (pochette de 400). Ce n'est pas cher et adapté, la tête est noire, c'est discret.

Ensuite, la semelle... moi j'ai du liège, je l'ai agrafée car je me suis apercu qu'au collage elle se gondolait. J'ai 2x2mm, les voies sont clouées donc à travers les épaisseurs.
Aujourd'hui, on a tendance à tout coller... la semelle. Une bonne ligne de colle à bois suffit (dépron comme liège). Puis on fixe provisoirement la voie avec des pointes, on ballaste, on colle et on retire les pointes. Le tout forme un bloc. Mais ça veut dire qu'on fait voies+ballastage dans la foulée (moi j'ai mis 10 ans entre les 2 étapes)

Pour ce qui est du soudage d'éclisses... moi je suis contre, pour plein de raisons
1) en posant ses voies, la première chose à faire est de faire un éclissage rigoureux (sérrer longitudinalemment et latéralement): ça respecte la géomètrie ! (on passe ses doigts sur les rails les yeux fermés... je vous garanti qu'on sent les ratés)
2) le très léger espace permet la dilatation
3) on peut démonter au besoin
4) on ne risque pas d'abimer en fondant les traverses

des voies bien éclissées conduisent très bien le courant... on peut aussi ponter l'alim en 2 ou 3 endroits supplémentaires.

MAROT Didier a écrit:Merci pour ces premières réponses..... Sinon ? vis ou clous pour fixer le réseau ?
merci (pfff il est pénible avec ces questions..... )

Bonjour Didier,

tu peux clouter tes voies au début, et après le ballastage supprimer ces mêmes clous...

Par contre pour le liège, va dans un centre, style "Bricomachintruc", et achète toi carrément
un rouleau (de liège), cela coute entre 15 et 20 roros la pièce, et pour fixer ce liège, tout d'abord
tu peint ton support (la planche sur laquelle tu fixe tes voies) ce qui en cas de démontage va te permettre
de pouvoir décoller ce même liège sans abîmer ton support.
Pour coller ce matériel, nous avons utilisé de la colle "sans clou, ni vis"...

Ceci étant dit, pour les virages, il n'est pas nécessaire de couper ton liège avec la forme de tes virages, que nenni !
Fixe l'extrémité de la bande avec un ou deux clous, encolle ton liège et courbe le au fur et à mesure que tu avance sur ton virage
cela fonctionne très bien, c'est la technique que nous avons appliquée sur le réseau d’Évelyne.

Voilà, voilà....

christian a écrit:

MAROT Didier a écrit:Merci pour ces premières réponses..... Sinon ? vis ou clous pour fixer le réseau ?
merci (pfff il est pénible avec ces questions..... )

Ceci étant dit, pour les virages, il n'est pas nécessaire de couper ton liège avec la forme de tes virages, que nenni !
Fixe l'extrémité de la bande avec un ou deux clous, encolle ton liège et courbe le au fur et à mesure que tu avance sur ton virage
cela fonctionne très bien, c'est la technique que nous avons appliquée sur le réseau d’Évelyne.

Voilà, voilà....

oui, pour se faciliter la vie, on peut faire des incisions à 1/2 largeur sur l'intérieur du virage.
Ne pas oublier qu'en gare, il n'y a plus de devres des voies.
Pour la part, j'ai fixé les quais en bois au travers du liège, ce qui le fixe.

Re,

PSX
Aujourd'hui, on a tendance à tout coller... la semelle. Une bonne ligne
de colle à bois suffit (dépron comme liège). Puis on fixe provisoirement
la voie avec des pointes, on ballaste, on colle et on retire les
pointes. Le tout forme un bloc

Je n'avais pas vu ta réponse Christophe (heuu, bonjour, j'ai oublié !)mais cela conforte ce que je viens de répondre à notre camarade cheminot...
J'suis bien content, tiens....

PSX a écrit:

christian a écrit:

MAROT Didier a écrit:Merci pour ces premières réponses..... Sinon ? vis ou clous pour fixer le réseau ?
merci (pfff il est pénible avec ces questions..... )

Ceci étant dit, pour les virages, il n'est pas nécessaire de couper ton liège avec la forme de tes virages, que nenni !
Fixe l'extrémité de la bande avec un ou deux clous, encolle ton liège et courbe le au fur et à mesure que tu avance sur ton virage
cela fonctionne très bien, c'est la technique que nous avons appliquée sur le réseau d’Évelyne.

Voilà, voilà....

oui, pour se faciliter la vie, on peut faire des incisions à 1/2 largeur sur l'intérieur du virage.
Ne pas oublier qu'en gare, il n'y a plus de devres des voies.
Pour la part, j'ai fixé les quais en bois au travers du liège, ce qui le fixe.

Ce qui prouve que l'alliance de deux esprits (un grand et un petit) peut donner de grandes
réponses concrètes...


PS; pas de soucis pour ma brosse à reluire dans le sens du poil, elle est toute neuve, si, si !!

Pour ma part j'en suis resté au liège en feuilles de 2 mm d'épaisseur: une couche en gare, deux couches en voie secondaire, si j'avais eu des voies à fort trafic j'en aurait mis trois couches. J'ai opté pour 40 mm de largeur, deux bande de 20 mm en ligne droite ou en courbe de faible rayon, quatre bandes de 10 mm en courbe de rayons plus faible (inférieur à 600 mm). Les bords des semelles sont bisautées au papier de verre. Je colle avec de la colle vinylique courante et je met le moins de clous possibles.

rien à redire sur ce qui est déjà écrit.

1) Le liège c'est idéal. (Pas besoin de biseauter les bord lors de l'application du ballast on ne le voit pas)

2) je ne soude pas les éclisses ( mon réseau qui est dans l'aménagement du grenier est sujet à de fortes différences de température et cela permet une dilatation ou rétractation sans poser de problème)

3) Certaines parties des voies du réseau sont collées et d'autres clouées (clous Roco) et c'est peut être dû au fait que je suis un peu sourd mais je n'entend aucune différence au niveau des bruits de roulement. Donc je suis pour le clouage qui est démontable en cas de besoin.

4) pour les courbes il suffit comme mes camarades l'ont dit de couper le liège en deux et cela se courbe très facilement.

Maintenant au travail.....

j'ai acheté un rouleau de liège dans un bricobidule comme l'a dit christian et je n'en suis pas mécontent c'est du 3mm en largeur de 50 cm je coupe des bande avec un cutter à biseauter une fois sur 2 et l'autre coupe à 90° (je m'explique : en fait je fais des demi bandes donc la partie coupée a 45° je la retourne et ça me fait mon biseau et c’est pas plus compliqué que de couper à 90° et pas de chute..

Le fait de faire des demi bandes ça aide pour les courbes...

Je les fixe avec une agrafeuse (ce qui va vite et est démontable (1) et récupérable (2)

Et ensuite je fixe les rails (en provisoire avant ballastage) avec des vis entre les traverses à la visseuse...voir photos:





j'ai adopté en grande partie la méthode d'André Gay à la différence que j'ai remplacé le calendrier par la règle prévue avec le cutter (ce qui va plus vite) (mais il faut investir dans la règle !)

http://andregay1247.perso.neuf.fr/methodesettechniques/dossiermethode1/dossiertechnique1/methode1.html

(1) il m'est arrivé de modifier le tracé
(2) je vais redémontrer tout ce que j'ai commencé et récupérer les matériaux...

Bonjour à tous,
Comme il m'arrive souvent de le faire, quand je visite ce forum, je passe en revue quelques rubriques et j'ai relevé cette fois-ci dans "Trucs et Astuces", deux fils relatifs a la semelle sous voie : "Largeur du liège ou dépron" et "Biseauter les semelles de voie".
Mon intention n'est pas de dénigrer les méthodes qui y sont expliquées, au contraire ! Beaucoup de bonnes choses ont été dites. Je me contente ici de vous livrer ma méthode afin d'étoffer la panoplie des méthodes utilisables. A chacun d'y trouver son compte.

En préambule, je dirai que le but d'une semelle est surtout d'insonoriser partiellement la voie (il faut quand même qu'on entende les trains rouler) en spécifiant que la dilution de la colle a aussi une importance ainsi que la qualité de la colle. Parallèlement, la semelle permet aussi de créer un ballast réaliste.

Ayant récemment inauguré mon extension de local (50 m² en plus des 25 m³ existants), je me suis retrouvé devant un grand chantier de voies à poser (plusieurs centaines de mètres de voie) et me suis rendu compte qu'il fallait que je me donne les moyens d'aller plus vite en besogne là où c'était possible. Je me suis donc confectionné un outil de découpe des semelles. Pour diverses raisons, j'utilise à la fois du climaplan (similaire au dépron) et du liège. Pour une question de prix, j'achète de grandes plaques de climaplan en 3 mm d'épaisseur et des rouleaux de liège en 2 et 4 mm d'épaisseur.



L'appareil de découpe est simplement réalisé en bois. Comme autre matériaux : 2 boulons, 2 rondelles et 2 écrous papillons ainsi qu'une lame de cutter et une vis fixées sur un bout de bois coupé à 45 degrés. La découpe se fait en deux temps. Sur cette photo, c'est le premier temps : la coupe à 45 degrés à l'aide du tranchet à 45 degrés. Une fois la bande découpée enlevée, je fais coulisser le liège jusqu'à la butée.



Le second temps : la coupe à 90 degrés à l'aide d'un simple cutter. C'est la latte qui donne le bon écartement et j'ai ajusté le montage de l'appareil de découpe en fonction de celle-ci.



L'opération est identique pour le climaplan (découpé en bandes de 50 cm de large qui est la largeur des rouleaux de liège).



Voilà le résultat.
La largeur hors tout de la semelle est de 50 mm conformément aux normes NEM (citées sur un des deux fils par un intervenant) et cela correspond à la réalité.



Etant donné que la semelle est divisée en deux parties, la courbure se fait aisément qu'il s'agisse de dépron ou de liège. Pour info, le climaplan n'est pas collé mais simplement coincé entre la voie et l'assiette (montage effectué ici pour les besoins de la photo).



Dans les parties cachées, il est tout à fait inutile de poser une semelle sous la voie vu que le ballastage sera inexistant. En effet, c'est celui-ci qui est responsable du bruit. Je décale les assiettes à l'endroit de la jonction voie visible-voie invisible d'une épaisseur correspondant à la semelle.
Les lecteurs ayant le sens de l'observation auront certainement remarqué qu'il existe une première couche de liège sur toute la largeur de l'assiette de voie. Je pose en effet une pré-semelle de 2 mm d'épaisseur et puis par- dessus la semelle biseautée de 4 mm d'épaisseur. C'est une idée à moi pour éviter que la colle liquide ne vienne en contact avec le bois de l'assiette. J'avoue qu'il s'agit peut-être d'une précaution non justifiée à 100 %. Une simple semelle, c'est déjà pas mal pour l'insonorisation. Mais bon, j'ai tendance à être perfectionniste !



Souvent, sur la première semelle de 2 mm d'épaisseur, je trace l'axe de la voie en me servant d'un longue latte flexible découpée dans un panneau MDF de 5 mm d'épaisseur. La pose de la semelle supérieure se fait alors sans problème du fait qu'on peut suivre aisément le tracé grâce aux deux demi-semelles.



Remarquez que j'utilise des vis à bois avec rondelles interposées pour fixer la voie. Après ballastage, je récupère vis et rondelles pour un nouvel usage. Donc, je bannis les clous et par conséquent les trous dans les traverses.



Dans les emprises des gares, je pose le liège de 4 mm sur toute l'étendue de l'assiette de voie, du moins là où seront installées des voies, avec un large débordement de part et d'autre. L'observation de la réalité est utile pour savoir comment réaliser un ballast réaliste dans les gares. Cela varie beaucoup selon la voie (principale ou secondaire).



Dans la petite gare de Sankt Andreas proprement dite sur l'étage +1 (partie DB de mon réseau frontalier), la semelle s'étend sur toute la largeur de l'assiette et le ballast n'est pas surélevé. Cette gare est en cours de finition.



Ici, on voit mieux la semelle sur toute la largeur de l'assiette. Sur cette photo prise au début de la pose des voies, mon ami Richard est en train de procéder à la soudure des câbles d'alimentation. Une bonne partie du réseau est divisée en modules amovibles, ce qui permet de les manipuler selon les besoins. Ici, le long module supportant les emprises de la gare doit normalement se trouver à l'étage +1 (niveau des voies, environ 1,60 m). C'est pour cela que je commence par le 1er étage pour la décoration afin de pouvoir dépendre les modules du 1er étage et les poser sur les châssis de l'étage 0. Dans la vie, faut essayer de se faciliter les choses, dit-on !


Comme j'ai relevé dans les interventions pas mal de conseils divers relatifs à la fixation de la semelle par clous, vis ou autre procédé, à la soudure des rails, etc., j'ajoute quelques commentaires.

Alors, liège ou dépron ? En général, j'utilise le liège que je préfère au dépron (climaplan). Pourquoi est-ce je préfère le liège ? Parce qu'il résiste à l'écrasement tout simplement. Lorsqu'on travaille sur l'assiette de voie d'une gare, on pose inévitablement les avant-bras, voire les coudes sur cette dernière et le dépron ne résite pas longtemps à ce traitement.

Concernant la fixation de la voie, j'ai déjà répondu : pas de clous mais des vis provisoires.

Quant à la fixation de la semelle, soit je la colle à l'aide d'une colle adéquate quand il s'agit de liège, soit je la laisse libre sous la voie en veillant à la positionner correctement lors de la fixation de la voie par vis quand il s'agit de climaplan. Parfois, si nécessaire, je colle aussi celle-ci à l'aide d'une colle pour polystyrène extrudé. A propos, pourquoi coller le liège ? Eh bien, pour éviter le gonflement du liège lors du ballastage qui exige une aspersion d'eau et de colle diluée. Un détail : la colle pour liège a l'avantage de permettre un ajustage de la voie pendant un temps suffisant tout en assurant le maintien de la semelle dans la position qu'on lui imprime (courbure) durant la pose de la voie.

Quant au câblage de la voie, je soude de préférence les câbles sous le patin de la voie avant de poser cette dernière. Ensuite, je fore deux trous pour le passage des câbles dans l'assiette de voie.

Vous savez, ça fait plus de 30 ans que je fais du modélisme et j'ai testé des méthodes à l'envi! Je ne compte plus les déconvenues et déceptions rencontrées mais à force, j'ai appris à éviter les pièges et à prendre mes précautions.

J'espère que mes considérations pourront aider l'un ou l'autre modéliste ; dans ce cas, le temps consacré à rédiger ce message n'aura pas été vain !

Une très très bonne idée

Merci pour cet excellent post plein d'astuces qui complète bien ce qui a été dit sur le sujet. Je suis très admiratif de l'outil réalisé pour découper le liège et le climaplan.

je suis toujours ravi par les explications d'André qui sont très pédagogiques...

C'est vrai que je penses pas a aller voir son site...mais Gérard a bien fait d'en parler...je vais aller voir..

En tout ca merci pour ce "tuto"

PSX a écrit:.../...

oui, pour se faciliter la vie, on peut faire des incisions à 1/2 largeur sur l'intérieur du virage.
Ne pas oublier qu'en gare, il n'y a plus de devres des voies.
Pour la part, j'ai fixé les quais en bois au travers du liège, ce qui le fixe.

Les incisions que tu fais, si elles sont à l'INTERIEUR de la courbe, doivent être en forme de triangles, non ?
Ou, sinon, seraient-elles à l'EXTERIEUR de la courbe, auquel cas, il peut s'agir de simples coups de cutter ?

A Bientôt
Jacques