Détaillage - BB 17029 Jouef (comment améliorer une loco)

Bonjour à tous,

je vais essayer de vous raconter comment j'ai fait pour transformer la BB 17009 de Jouef en une motrice regardable. Malheureusement, elle est ancienne et, depuis, j’ai appris à faire mieux mais....
D'abord je me suis rendu là où il y en a... et j'ai fait des photos, beaucoup de photos, et il faut arriver à prendre aussi la toiture.
Ensuite, j’ai attaqué ce qui est payant :
Les vitrages, la re-peinture des filtres (carrés grillagés sur les côtés), les rambardes,
puis, le détaillage, la patine et la fixation de la patine.
Par contre, pour ce dernier point, il faut savoir que je suis daltonien et que les couleurs à appliquer doivent être proches de la réalité et ne pas prendre exemple sur la mienne.....!
Les vitrages
Ils sont taillés dans du "carreau plastique" parce que j'en avais mais ils peuvent être pris dans n'importe quel plastique un peu épais (2 millimètres, c'est bien)
Pour les tracer, je commence par découper un petit morceau un peu plus grand que la vitre à faire et je le scotche à l'extérieur bien plaqué sur le trou de la vitre. Par l'intérieur, je marque le tour de cette vitre à l'aide d'une aiguille à coudre emmanchée (pour moi dans un bout de tringle à rideau) Il faut qu'elle soit TRES pointue pour marquer d'un trait bien fin
Voici mon outil :





J'ai pris un machin transparent pour mieux voir comment l'aiguille s'y enfilait.
Pour chaque vitre ainsi tracée, on découpe le plastique jusqu'au trait (qui est tracé sur la face intérieure de la vitre) en tenant l’instrument (fraise, lime, ou....) un peu de biais pour que la face extérieure soit légèrement plus grande que la face intérieure. Puis on ajuste en vérifiant en permanence que la vitre entre dans le logement de mieux en mieux jusqu'à y entrer entièrement et y rester serrée. C'est simple à dire, un peu moins à faire.... Mais comme la matière première est peu chère..... Recommencer apprend et ne coûte pas trop. A ce propos, je me suis mis d'accord avec mon pharmacien qui me garde tous ses présentoirs en plastique au lieu de les jeter, c'est de la matière première GRATUITE.
Ensuite, on ressort chaque vitre. En fait, pour ma part, je les fais une par une... Avant de coller les vitres en place, (je me sers d'un peu de colle à bois dont j'enduis l'intérieur du logement, posée avec un cure dents ou la tête d'une épingle), on marque le tour du trou (qui est en réalité un joint caoutchouc) en noir à l'aide d'un "feutre indélébile pointe super fine", ceux qui écrivent sur tout (pour moi, sans publicité, "STABILO Write-4-all permanent"), on met la colle et on entre la vitre PAR L'EXTERIEUR (ainsi, on chasse l'excédent de colle vers l'intérieur !). Attention, c'est difficile pour les petites vitres latérales.



La re-peinture des filtres ( carrés grillagés sur les côtés de la machine )
A l'aide d'un pinceau très fin, (j'utilise du 000 ou encore du pinceau à repique 1/0) et de ma loupe binoculaire (ces engins qui se portent sur le front ou pincés sur des lunettes)





je peins en noir mat le petit carreau de quatre grillages sans dépasser sur le bord (voir les photos).
Avec mon feutre (ou au pinceau mais c'est plus dur), je noircis le tour de chaque grillage. L'avantage du feutre, c'est de pouvoir être enlevé à l'alcool à 90° en cas de maladresse, le défaut est d'être brillant mais comme nous passerons du vernis mat par la suite...... Ce n'est pas très difficile mais c'est très long et j'ai été obligé de m'arrêter plein de fois parce que ça fait trembler la main.....



Les rambardes :
Il faut commencer par boucher les trous laissés par les anciennes. Pour cela, je colle à l'extérieur, sur la carrosserie, un petit morceau de scotch bien tendu et bien collé sur chaque trou à boucher. Ensuite, je prépare un peu de colle à deux composants (pour moi de l'ARALDITE à prise lente dite "classique") dans laquelle j'ajoute un peu de terre à décor (jaune + brun + blanc si j'ai bonne mémoire) pour la rendre approximativement de la couleur de la caisse. Après cela, face par face en posant la machine sur un bout ou un coté, bien horizontalement, je "coule" un peu de colle, avec la tête d'une épingle, en faisant attention de ne pas laisser de bulle (pour ça l'autre bout de l'épingle - la pointe - est bien pratique sans percer le scotch !). Il faut attendre ensuite que la colle soit prise pour retirer les scotchs et changer de face. Avec la colle que j'utilise, c'est long mais ça permet de rectifier et de retirer les bulles en toute sérénité.......
Les rambardes elles-mêmes sont en maillechort, ou en laiton, de 0,4mm, plié et passé dans des trous de 0,4 eux aussi, percés dans la partie en ARALDITE peinte. Ensuite elles sont peintes dans la bonne couleur, pour mon cas Orange et gris béton 183. Mais je ne suis pas sur que cette référence existe toujours.



Le détaillage.

Commençons par dire que je n’ai pas fait les pantographes avant de salir la machine car j’ai voulu qu’ils restent manoeuvrables et que, la carrosserie étant vernie après avoir été salie, ils auraient facilement été collés.



* LES BOUTS.

D’abord, j’ai choisi une extrémité et j’y ai supprimé l’attelage pour pouvoir faire une face réelle. Cette face est donc devenue une face avant et ma machine circule en temps normal toujours dans le même sens.









Pour la face AVANT :

Les boyaux de freins, l’attelage et le petit câble gris (cablôt électrique) proviennent de grappes de détaillage ROCO peints normalement en noir mat pour tout ce qui est caoutchouc, en jaune pour les deux manettes de boyaux de freins, en blanc pour le départ (métallique) du tuyau de frein droit (à gauche sur la photo). L’attelage, qui est entier, a été peint avec du Humbrol « acier poli » astiqué après séchage avec un coton-tige pour le rendre brillant.

Pour la face ARRIERE :

Tous ces détails sont coupés à la hauteur du dessus de l’attelage pour ne pas venir entraver son débattement.

Pour les deux faces :

Les tampons proviennent de ma boîte à rabiots mais je ne retrouve pas l’origine exacte, peut-être Jouef ou Roco d’une machine moderne (par exemple CC 6500 ou BB 7200), peints en gris 79 Humbrol. Pour les installer, j’ai bouché les trous de bas de caisse d’origine avec des petits morceaux de carte plastique découpée de 1,5 mm peinte en 183 et percés en leur centre pour passer le picot figurant à l’arrière du tampon. Il faut prendre soin de bien araser la face arrière de ce montage pour que le châssis, modifié en conséquence, n’accroche pas quand on pose la caisse dessus.

Sur le plateau, j’ai passé un coup de noir satiné « EPAIS » pour imiter la graisse déposée pour éviter les frottements.

Pour ceux qui ne disposeraient pas de tampons conformes, on peut (facilement ?) en fabriquer en façonnant à la lime deux petits bouts de laiton. (Voir, sur ce Forum, rubrique TRUCE ET ASTUCES, https://trainminiature.1fr1.net/Trucs-et-Astuces-f14/Fabriquer-soi-meme-ses-tampons-t2012.htm ).

Je crois aussi, il faudrait vérifier sur photos, que la tête du cablôt devrait être peinte en rouge…. A voir…..

Pour les phares, ce sont des LEDs jaunes de 3mm et rouges rectifiées à 2,5mm que j’ai laissées arrondies car, à l’époque, je ne savais pas les rendre plates et parce que les LEDs blanches n’existaient pas . Elles ont été montées après patine elles aussi. (Si quelqu’un était intéressé par la manière de transformer une LED arrondie en LED à bout plat, je pourrai faire un petit article quand j’aurai retrouvé mes exemplaires pour en faire des photos)

Les essuie-glaces sont issus d’une grappe de 12 de chez WEINERT, fins à souhait, (pour moi, de chez Zébulon-VPC ).

Pour ce qui est des deux faces, je crois que c’est tout….

Juste une précision : pour ceux qui aimeraient ça (les masos dont je suis…), on peut, à l’aide d’une toute petite fraise évider les marchepieds des angles de la machine, en ne laissant que le tour, le plus fin possible et un renfort reliant le milieu du tour avec la caisse…. Puis coller par-dessus un tout petit bout de métal déployé bien fin (trouvé chez Zébulon) et passer un petit coup de pinceau. Beaucoup de transpiration mais effet garanti….









* LA TOITURE









Sur la caisse, première chose à faire : peindre les passerelles en gris 79. Pour les petites passerelles au-dessus des portes, couper les rambardes d’origine, trop grossières et les refaire avec un morceau de fil métallique (Laiton, maillechort ou corde à piano de 0,4/0,5 mm. Ensuite, poser les anneaux de levage, au nombre de 12. Ils sont constitués d’un petit bout de fil métallique TRES fin roulé et « tortillé » autour de la queue d’un forêt de 0 ,6 mm puis peints en gris 79. Pour ma part, j’ai pris un brin d’un toron de fil électrique domestique, soit environ 15 / 100 de mm. Puis, aux emplacements adéquats, j’ai percé des trous de 0,4 mm, passé la queue du montage (le « tortillon ») dedans, rabattu le « rab » dessous et mis un point de super-glue par l’intérieur.

Les Pantographes



Ce sont des Sommerfeldt, ref 927 (Zébulon ou Train-Modélisme ( http://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&cat=&ID=31&famille=Piéces%20et%20entretien )
auxquels j’ai fabriqué des palettes 25000 Volts selon la méthode de Alex LEROY ( http://www.espacetrain.com/index.php?page=contrib/modelisme/palettes/index mais l’Obsidienne en fait d’aussi belles), peints toujours en 79. Attention, pour peindre les ressorts, il faut beaucoup diluer pour ne pas les transformer en un bloc collé.







Vous pourrez remarquer, sous les pantos, la trace des anciens montages que j’avais fait. La solution définitive : J’ai posé le panto sur un bout de papier en alignant le trou de fixation sur un trait tracé sur le papier représentant l’axe du panto. A l’aide d’un crayon fin, j’ai marqué les trois trous prévus pour la tête des isolateurs – ATTENTION ils ne sont pas symétriques. Le trou de gauche est plus loin de l’axe que celui de droite – Ensuite, j’ai reporté ces marques sur le toit de la loco en faisant attention à bien positionner l’axe du panto puis j’ai percé mes trois trous à 0,8 mm. J’ai passé ensuite des clous (épingles en laiton…) à travers chaque trou du panto, puis dans un isolateur de pied de panto 25000 Volts (Carmina, ou fabrication maison – empilement de petites rondelles puis moulage et reproduction), puis à travers la toiture et replier en dessous. Tenir définitivement avec un point de colle dessous et le tour est joué . Les moteurs de pantos sont d’origine Roco ou Jouef, refaits par moulage (j’ai honte mais je n’ai pas trouvé à en acheter de ce modèle…). J’y ai planté un petit bout de fil laiton , j’ai percé encore la toiture, passé le fil à travers puis collé le tout. Les isolateurs de pied de panto et de moteur sont peints en marron (Humbrol N° 10)









Les Accessoires de Toiture



Le disjoncteur et le couteau de mise à la terre sont d’origine Jouef (BB 16500) mais existent chez des fabricants d’accessoires.

La ligne de toiture est faite en fil de laiton de 0,4mm peint en gris 79, les isolateurs sont de fabrication maison (empilement de rondelles et moulage) mais se trouvent aussi dans les catalogues d’accessoires et sont peints en marron 10. Les trompes (« Klaxons ») sont des Roco mais existent chez Jouef et chez plein de commerçants (par exemple AMF87 : http://perso.orange.fr/amf87/accessoires.htm)



Pour ceux que cela tente, voici un extrait de « Voies Ferrées » N° 54 traitant des isolateurs et des lignes de toitures de ces modèles










Evolution des isolateurs Haute tension des locomotives monophasées

(Sauf Etoile de Savoie) :

Ligne du haut : Locomotives monocabines Nord-Est (12000,13000,14000)

Ligne du bas : Locomotives bicabines (15000,16000, 16500, 17000)

Dans chaque colonne, de gauche à droite : origine, intermédiaire, définitive















La Patine

J’ai commencé par coller sur les quatre vitres les traces « propres » des essuie-glaces. Il s’agit de petits arcs de cercles découpés dans du scotch (Ah, si celui qui l’a inventé savait le service qu’il a rendu à l’humanité !) selon le mode joint.











Ensuite, alors que les pantographes n’étaient pas encore en place, j’ai passé un voile de vernis mat. Pourquoi ? Parce que j’ai fait ma patine à la terre à décor et que celle-ci ne « tient » bien que sur la peinture.

Une fois ce vernis bien sec, j’ai passé de la terre à décor brune et noire à l’aide d’une brosse dure en la « trempant » dans cette terre et en tapotant la carrosserie. Mais pour obtenir un bon résultat, voyez les messages de ce Forum qui en traitent…..

Enfin, j’ai passé une deuxième couche de vernis mat, toujours fine, pour fixer cette patine.

Attention, toutefois, comme vous pouvez le constater, à force d’être manipulée, elle finit par s’effacer. Donc, à rectifier dans le temps…

Il ne me restait plus qu’à monter les pantographes et les LEDs, puis à retirer le scotch des vitres et le tour était joué…..



Maintenant, bon courage à tous ceux qui s’essaieront à la chose

A Bientôt

Jacques

Quelle métamorphose ,on ne reconnait plus du tout la jouef de base.Sinon comment tu fait pour transformer tes led arrondies en led à bout plat?Tu es à limées?Tu pourrais pas mettre une photos avec les leds allumées?Je sais je suis un peu embettant lol:sourire:.

Merci Jaques tu m'a redonner le gôut du detaillage ,je vais

m'y remettre ,je te felicite pour tes explications si detaillé.


_________________
amicalement
robert ho

Bonjour à tous,
Comme promis, pour les LEDs, c'est d'accord, mais laissez moi un tout petit peu de délai car, avec le temps que je passe sur ce Forum, je n'ai pas réussi à remonter mon atelier depuis mon installation à Vichy (Un an ...!)
Comme j'aimerais bien faire quelque chose de parlant, il me faut photographier des exemples donc.....
Mais, promis, dès que je peux
A Bientôt
Jacques

Merci Jacques pour ce tutorial.

Je l'ai mis dans mes favoris pour le retrouver plus facilement.

Préférant les patines légères.

Pour les traces d'essuie-glace sur les pare-brise, je compte faire un essais sans terre à décors.

Le vernis utilisé, étant mat il devrait par lui seul donner une impression de pare-brise légèrement souillé. Pour ce faire je masquerai l'ensemble de la machine à la façon des chirurgiens pour ne laisser apprente que la partie à opérer. Il évidant que je ferai un essais sur un échantillon avant.